Как разобрать склеенную мебель?

Как разобрать склеенную мебель?

Сломалась ножка стула или панель компьютерного стола – не беда. Можно исправить в домашних условиях. Довольно часто возникает необходимость сделать мелкий ремонт мебели. Возникает, к примеру, необходимость переклеивать части из дерева на стульях, креслах, полукреслах и другой мебели. Многие имеют плохую привычку сидеть на стульях и раскачиваться на них, из-за этого мебель расшатывается и расклеивается. Склеивание — это основной вид соединений при ремонте и изготовлении мебели. Цельные древесные конструкции более подвержены деформации, чем конструкции, которые склеиваются. К тому же, клеевые конструкции обладают достаточно высокой прочностью и не утяжеляют конструкцию в целом. Для склеивания предметов мебели применяются коллагеновые, эпоксидные, казеиновые клеи.

Также применяются такие известные клеи как: ПВА, «Момент», «Бустилат». Качество клеевых соединений не только зависит от выбранного клея, но и от многих технологических факторов процесса склеивания

Поверхности древесины, предназначенные для склеивания,, должны быть хорошо обработаны. Задиры, заколы, риски от зазубренных ножей, следы от подающих рифленых валиков, а также масляные пятна ухудшают качество склеивания. Длина волны на строганой поверхности, предназначенной для склеивания, не должна превышать 3—4 мм для твердых пород и 5—6 мм для мягких пород. Широкие заготовки и щиты следует строгать на рейсмусовых станках, чтобы обеспечить строгую параллельность пластей.

Во избежание коробления заготовок до склеивания строгание рекомендуется производить непосредственно перед склеиванием.

После сушки заготовки, предназначенные для склеивания, должны быть выдержаны в течение некоторого времени, чтобы выравнять влажность древесины. Лучшей для склеивания является древесина с влажностью 7—10°/о, а для фанеры и шпона около 5%.

Хорошие результаты получаются при склеивании гладких поверхностей. Цинубление поверхности не повышает прочности склейки, его можно рекомендовать только при применении очень жидких клеев.

Для хорошего качества клеевого шва необходимо, чтобы склеиваемые части древесины были подвержены давлению.

Давление осуществляется путем применения целого ряда приспособлений. Простейшими из них являются струбцины и различные винтовые приспособления. В настоящее время широкое применение находят пневматические устройства, действующие сжатым воздухом, а в мощных прессовых установках— гидравлические насосы, работающие на жидкости.

В целях улучшения качества склеивания и ускорения процесса производят обогрев склеиваемых делянок или клеевого шва.

Нагревание производят при помощи узких длинных металлических лент, через которые пропускают ток низкого напряжения и большой мощности. В гидравлических прессах обогрев производится контактным путем от горячих, обогреваемых паром, плит пресса, на которые укладывают склеиваемые заготовки. Кроме того, имеются прессы, в которых обогрев происходит в результате образования электрического поля между электродами, питающимися от высокочастотного генератора. При этом способе нагревается не вся масса древесины, а только клеевой шов.

Склеивание столярно-желатиновыми клеями. Нанесение клея на большие плоские поверхности (щиты, шпон и т. д.) производится с помощью клеенамазывающих станков. При ручном намазывании больших поверхностей пользуются щетиновыми кистями, малых поверхностей — лубяными кистями. Клеевой раствор должен быть нанесен ровным слоем толщиной около 0,08—0,15 мм.

Перед тем как запрессовать склеиваемые заготовки, рекомендуется выдержать их некоторое время с нанесенным клеем. Различают открытую и закрытую выдержку. Открытой выдержкой является время между нанесением клея на склеиваемые поверхности и соединением их между собой. Закрытой выдержкой называется период после соединения склеиваемых поверхностей до

момента запрессовки. Выдержка способствует впитыванию клеевого раствора в древесину. Кроме того, при открытой выдержке происходит частичное выделение влаги и несколько повышается концентрация клеевого раствора, в результате чего происходит меньшее увлажнение древесины. Наиболее благоприятное действие открытая выдержка оказывает при использовании жидкого клея.

При пониженной температуре в цехе открытая выдержка может привести к преждевременному застудневанию клея, чего допускать не следует. Температура воздуха в клеильном цехе при пользовании желатиновыми клеями должна быть не ниже +18°; давление при запрессовке — от 3 до 8 кг/см-.

Расход клеевого раствора при фанеровании 1 м2 поверхности составляет 300—350 г.

Склеивание казеиновыми клеями. В мебельной промышленности казеиновый клей применяется при холодном способе склеивания. Приготовлять казеиновый клеевой раствор следует на 4—5 час. работы, так как при более продолжительном хранении он загустевает и становится не пригодным для употребления.

Наносить казеиновый клей на оклеиваемую поверхность можно кистями (лучше лубяными). При большом количестве работ клей наносят с помощью клеенамазочных станков с рифлеными вальцами. Наносят клей только на одну из склеиваемых поверхностей.

Для полуторцовых и шиповых соединений продолжительность выдержки под давлением ( в струбцинах, ваймах, хомутах) 6—8 час., а продолжительность выдержки деталей после запрессовки 6—12 час.

При склеивании древесины на кромку и на пласть продолжительность выдержки в прессе 2—3 часа, а продолжительность выдержки деталей после запрессовки перед дальнейшей обработкой 20—24 часа.

Расход казеинового клея при фанеровании 1 м2 поверхности 350—500 г.

Одним из недостатков казеинового клея является быстрое затупление режущего инструмента при обработке склеенных им материалов вследствие присутствия в клеевом шве твердых кальциевых солей.

Склеивание синтетическими клеями. Применение синтетических клеев при склеивании и фанеровании в горячих прессах позволяет значительно сократить время выдержки заготовок под давлением. Практически выдержка в горячих прессах составляет 5—20 мин., т. е. в несколько раз меньше, чем выдержка под давлением при склеивании столярно-желатиновыми или казеиновыми клеями. Давление при запрессовке, в зависимости от характера склеиваемых синтетическим клеем заготовок, колеблется в пределах 3—12 кг!см,-.

Часто для выдержки создают специальные условия: закрытые помещения с определенным режимом температуры и влажностью воздуха. Продолжительность выдержки, в зависимости от характера и назначения заготовок, от 24 до 50 час.

При склеивании вспененными синтетическими клеями режим прессования при фанеровании щитов рекомендуется следующий: давление 10 кг/см2, температура плит пресса 90—110°, продолжительность прессования 7—8 мин.

Реставрация старинного шкафа. Часть 2: разборка и демонтаж металлической фурнитуры

Итак, перехожу ко второй части своего мастер-класса. В начале хотелось бы поблагодарить всех моих читателей за ваши комментарии к первой части моей публикации. Я решил на страницах журнала не вступать в полемику. Ведь, думаю, понятно, что спорить в интернете — это то же самое, что сражаться с ветрянными мельницами. Статью читает очень много людей, у каждого свой взгляд на те или иные вопросы. Да и мастер-класс посвящен ведь самому процессу работы. Рад, что мои коллеги “по цеху” высказали свое положительное мнение, спасибо им большое.

Начинаем собственно работу по разборке шкафа. При этом нужно это сделать так, чтобы, если так можно выразиться, “не переборщить”, чтобы, выполняя разборку, не повредить те или иные детали предмета реставрации. Иначе поврежденные детали, как Вы понимаете, придется восстанавливать, что усложнит и так не простую реставрационную работу. Определить эту грань иногда довольно сложно, но нужно. В этой части мастер-класса я на конкретном примере расскажу про такую ситуацию.

Хочу сказать, что из-за большого объема работы, мне приходилось совмещать некоторые ее этапы, и именно сама разборка, выполнялась, фактически параллельно с другими видами работ (склеиванием, к примеру) но, думается, это не так важно.

Ясно, что в моем случае разборку нужно начинать с украшающих элементов. На фото — нижний украшающий элемент.

Здесь гвозди тоже “резаные”.

Вот какая картина получается с нижними элементами.

Они повреждены настолько, что восстанавливать их дороже, чем сделать новые. Согласовываю этот вопрос с заказчиком. О том, что получилось в результате, расскажу в отдельной части мастер-класса.

Снимаем верхние украшающие элементы.

В принципе, они достаточно хорошо сохранились. Будем их “лечить” в других частях мастер-класса.

Снимаем украшающие элементы дверок шкафа.

И украшающие элементы нижних выдвижных ящиков.

Снимаем переднюю наружную раму, которая прикреплена к стенкам шкафа клеем и деревянными нагелями. На следующем снимке видно, что уже демонтирована самая верхняя часть наружной рамы, куда крепятся верхние украшающие элементы. Разборка этой верхней части не предоставила трудности, она была соединена с основной рамой на клею двумя шипами продолговатой прямоугольной формы (на снимке можно сбоку, чуть левее топора заметить одно гнездо шипового соединения).

После снятия передней рамы получилась такая картина.

Хорошо видно внутреннее устройство шкафа:

– вертикальная перегородка, делящая шкаф на две части;

– горизонтальная перегородка, являющаяся как бы верхней частью отделений для ящиков шкафа и одновременно нижней частью (дном) основных отделений;

– полка вверху правой половины шкафа, она состоит из трех не склеенных досок и хорошо видна на следующем фото.

Эти две перегородки к тому же придают шкафу в собранном виде дополнительную крепость, к ним с помощью гвоздей крепились элементы филенчатой задней стенки. Говоря современным языком, эти перегородки являются ребрами жесткости шкафа.

По периметру стенок видны нагеля, которые заходят в переднюю раму шкафа. Прибитые сбоку дощечка салатового цвета — это какой-то новодел, эти дощечки закреплены с двух сторон: на стенке и на внутренней вертикальной перегородке шкафа, а поверх них была устроена полукруглая перекладина, на которой хозяева шкафа располагали свои вешалки для одежды.

Такой же новодел был выполнен и во втором вертикальном отделении.

Ясно, что эти новоделы нужно убрать.

Шкаф, как я говорил ранее, выполнен из массива, поэтому имеет весьма большой вес. Переворачиваем его на бок и начинаем разбирать заднюю филенчатую часть. Склеенная филенка из-за большого возраста шкафа расклеилась. Поэтому без особого труда, достав гвозди, которыми она крепилась к перегородкам, выдвигаем одну из ее частей.

Хочется заметить, что при разборке следует помечать отдельные части любого предмета, чтобы потом при сборке не запутаться. Я это делаю наклеиванием на тот или иной элемент, в нашем случае шкафа, куска малярной ленты, на которой пишу карандашом его наименование.

К примеру, по описанному мною этапу, на наклеенной ленте на демонтированной части филенки я написал “Правая задняя филенка, правая крайняя часть”.

Вторая часть филенки прибита к нижней горизонтальной полке шкафа, поэтому, чтобы разобрать ее, приходится в начале вытащить гвозди.

Эта часть филенки, склеенная из двух досок не расклеилась, поэтому после вытаскивания всех гвоздей, ее закрепляющих, извлекается из рамы целиком, вместе с вешалкой, расположенной на задней стенке шкафа.

Эту “родную” вешалку также следует отделить от стенки.

Вот верхний элемент демонтированной передней рамы шкафа, на которую навешиваются дверки.

А вот элемент нижний.

С помощью отвертки вывинчиваем шурупы навесов и снимаем дверки.

На последнем снимке хорошо видны три отверстия под шурупы и широкое сквозное отверстие, куда для удобства навешивания и снятия дверей шкафа, заходит специальный штифт в “пяточных” навесах, которые крепятся к самим дверкам шкафа. Это часть навесов со штивтами.

А вот “принимающий” элемент навесов.

Кстати, такое же сквозное отверстие выполнено и в верхней части рамы в месте расположения навесов.

Отделив раму задней стенки от каркаса шкафа, демонтируем оригинальную вешалку, которая крепится к задней стенке.

Если присмотреться внимательно, то рядом с топором видны своеобразные зарезы. Это следы от болгарки, с помощью которой пришлось несколько звоздей, которыми задняя стенка была прибита к стенкам шкафа просто обрезать. Соединение резаными гвоздями очень прочное, поэтому просто вытащить с помощью топора, сильно не повредив древесину, несколько первых гвоздей я не смог. Пришлось, приподняв с помощью двух топоров заднюю раму, в образовавшуюся щель ставить круг болгарки и обрезать несколько гвоздей. Потом работа по вытаскиванию гвоздей пошла без проблем. Это, кстати, тоже можно отнести к моему замечанию в начале мастер-класса, где я говорил о том, что всегда следует “не переборщить”.

Вот отделенная от задней стенки вешалка. К ней мы еще вернемся в других частях мастер-класса.

На снимке видна левая часть каркаса задней стенки после разборки филенок. Теперь с помощью киянки разбираем каркас филенчатой задней части, здесь имеем дело опять с шиповым соединением. Посмотрите, рядом с киянкой остались наброски карандаша мастера. Мне было даже как-то не по себе — здесь карандашом делал разметку деревянных деталей человек, которого давно нет.

Вот шкаф лежит на боку со средней вертикальной перегородкой.

Вот эта перегородка убрана.

А вот каким образом раньше мастера закрепляли эти перегородки. С помощью специальных двух реек-направляющих, прибитых гвоздями, между которыми плотно и загонялись элементы.

Таким же образом крепилась и вертикальная перегородка, только здесь рейки-направляющие прибивались ко дну и верхней крышке шкафа. На фото — нижняя часть основного отделения шкафа с рейками-направляющими на только что демонтированной части.

Эта часть стоит вне основной конструкции шкафа, а слева — дно шкафа. Там закреплены большими гвоздями бруски-полозья, по которым двигаются нижние ящики. Здесь я опять не стал разбирать эти узлы, сделанные очень крепко, на совесть.

Получается, что мы, в основном, шкаф разобрали. По идее, нужно еще разобрать и основной корпус шкафа. Его четыре элемента соединены так называемыми “ящичными в ласточкин хвост” шиповыми соединениями, а так же для дополнительной прочности пробиты большими гвоздями.

Я совсем недавно рассказывал вам, что при разборке задней стенки, пришлось воспользоваться болгаркой. В этом случае болгарка была бы бесполезной. Достать большие гвозди в таком соединении, без серьезного повреждения деталей, по-моему мнению, было бы очень проблематично. Учитывая тот факт, что при последующей шлифовке элементов, у меня будет хороший доступ ко всем сторонам каркаса шкафа, я решил далее разборку не продолжать. Конечно, такое положение вещей в дальнейшем создавало некоторые неудобства в работе, но это неудобство компенсировалось сохранением в целостности всех четырех элементов основного каркаса шкафа. Это как раз тот случай, когда следует “не переборщить”.

Для удобства последующей шлифовки придется демонтировать и рейки-направляющие для крепления съемных стенок.

Для окончания разборки шкафа нужно демонтировать всю оставшуюся фурнитуру: замки, ручки, внутреннее запирающее устройство.

Здесь больших проблем не возникло. Для демонтажа замков просто нужно было вытащить очень своеобразные гвозди, которыми они были прикреплены к корпусу шкафа.

Сами замки имели такой вид в правой двери шкафа.

И в правом выдвижной ящике.

На левой стороне средней перегородки шкафа стояло оригинальное запорное устройство. Там нужно было просто отвиньтить четыре шурупа, и все.

Более подробно об этом устройстве остановился в нужном месте следующих частей мастер-класса.

На правой дверце была установлена металлическая ручка, явно не старинная. Можно с достаточно большой уверенностью сказать, что, когда был утерян ключ от внутренного замка дверки шкафа, то рядом с новой ручкой появилась металлическая проушина с накладкой под навесной замок. Это нужно было тоже снять.

С помощью отвертки была снята ручка.

Мои предположения о том, что эта ручка установлена гораздо позднее подтвердились. На следующем снимке хорошо видно, что на месте расположения ручки сохранились оригинальные отверстия от установки “родной” ручки. Они расположены как бы внутри расположения новых отверстий (новые отверстия я обвел карандашом). А если присмотреться внимательнее, то можно угадать и достаточно замысловатую форму основания старинной ручки, которая, судя по снимку, крепилась на шести специальных гвоздиках

То, что эта ручка не оригинальная, подтверждается и штампом на обратной стороне.

Подобная ручка, только немного другой формы, была на правом видвижном ящике. Какую-либо информацию о таком штампе мне найти не удалось. Имеет ли это изделие отношение к эпохе Никиты Сергеевича Хрущева или же это какое-то название, скажем населенного пункта “Хрущево”, где размещался в каком-то году какой-то кооператив, сказать не могу. Может кто-то из читателей моего мастер-класса это подскажет?

На этом позвольте закончить эту часть мастер-класса.

Как разобрать склеенную мебель?

3. Удаление клея, ремонт и замена шипов

В результате длительной эксплуатации и из-за перегрузки у стульев, столов, кресел и других изделий чаще всего разрушаются клеевые соединения. Изделия становятся неустойчивыми, шаткими. Это происходит из-за усыхания древесины и низкого качества клея. Для разборки и ремонта типовых соединений столяр-любитель должен иметь набор следующих инструментов: молоток, киянку, стамески, нож, коловорот со сверлами, рашпиль, плоский драчевый напильник, наждачную шкурку, струбцины и др.

Если шиповые изделия ослаблены, изделие необходимо разобрать, осторожно вынимая ослабленные шипы (без повреждения гнезд и самих шипов). Шипы и гнезда очищают от старого клея стамеской, рашпилем, шкуркой – в результате обнаружится некоторая неплотность соединения. Для ее ликвидации применяют кусочки шпона мягкой древесины или марлю.

Клей наносят на шип и в гнездо, затем, обернув шип одним или двумя слоями марли, запрессовывают его в гнездо струбцинами или обычными ударами молотка через деревянную прокладку. Если для уплотнения применяют шпон, то его нарезают по ширине гнезда. После запрессовки концы марли или шпона подрезают, снимают потеки клея.

После склеивания отдельных сборочных единиц склеивают все изделие, зажимают и выдерживают под давлением 20-30 мин, затем снимают зажимы и выдерживают изделие 2-3 ч при температуре 18-20 °С. Приемы работы показаны на рис. 64.

Рис. 64. Ремонт шипового соединения (слева)

Переклеивание соединений на круглых и квадратных вставных шипах производится подобно обычным шипам. Для уплотнения соединения намазывают клеем тонкую прочную стружку или марлю и легкими ударами молотка через деревянную подкладку соединяют сопрягаемые элементы.

При ремонте ящиков с открытыми шипами без их разборки для уплотнения шипов готовят вставки из древесины той же породы и влажности^ из которой изготовлены детали ящика. Намазанные клеем вставки забивают в щели до тех пор, пока не будет достигнута должная плотность ящика. Выступающий клей снимают влажной тряпкой. После 2-3-часовой выдержки вставки срезают и изделие зачищают наждачной шкуркбй.

Если в процессе эксплуатации был поврежден или обломан шип, его удаляют и заменяют новым. Вставной шип изготовляют из древесины той же породы и влажности, он должен иметь тот же цвет и текстуру. Длина бруска для вставного шипа должна быть равна двойной длине шипа, а размер и форма шипа должны быть равны размеру и форме гнезда. Подготовленный для вставного шипа брусок нужно так закрепить в детали, чтобы он полностью заменил поломанный шип. Для этого в детали выбирают паз и вставляют в него на клею новый шип. При выполнении этой операции применяют тонкую лучковую пилу или наградку, соответствующие стамески и другие инструменты. Приемы работы показаны на рис. 65.

Рис. 65. Замена шипов: а – плоского; б – круглых (справа)

Элементы корпусной мебели соединяют между собой круглыми шипами (шкантами) и стяжками. В процессе эксплуатации, частой разборки и сборки, при перевозках круглые шипы иногда ломаются. В таких случаях остатки шипов высверливают и вставляют новые. Если гнезда шипов сильно повреждены, в них запрессовывают вставки на клею, а потом высверливают отверстия и ставят новые шипы. Если вставки сделать не удается или при высверливании сломанного шипа сверло уходит в сторону, угрожая разрушением самого щита, нужно высверлить соответственно два отверстия рядом для постановки в них шкантов.

Перед сверлением отверстий необходимо произвести разметку. Центры отверстий для круглых шипов в щитах, которые соединяются между собой, должны точно совпадать. Инструменты, приспособления, клеи и приемы работы аналогичны вышеописанным.

Обслуживание компьютерной техники в Петербурге . Переходи в Вулкан Платинум, официальный сайт, которого, поможет освоится в многообразии автоматов

Как и чем склеить стул? Советы и необходимые инструменты.

В настоящее время часть изделий интерьера изготавливается из искусственных материалов.

Но многие предпочитают деревянную мебель.

Поэтому в некоторых случаях в быту возникает необходимость реставрации или ремонта деревянных изделий (например, стульев ).

И не всегда существует возможность применения традиционного крепежа посредством гвоздей, саморезов и других элементов для соединения.

Очень часто в процессе эксплуатации такие стулья расшатываются и ломаются.

Перед тем как приступить к работе, необходимо осмотреть стул. Если все перекладины начали выходить из пазов или шатаются в пазах, то лучше разобрать стул полностью.

Зачастую оптимальным вариантом является склеивание необходимых фрагментов.

Умелые руки домашнего мастера вполне могут его спасти.

По этой причине нужно знать, какой клей подойдет для ремонта деревянных конструкций.

Любой вид клея следует выбирать, опираясь на специфику его использования.

Поэтому перед покупкой нужно получить представление о том, какими свойствами он должен обладать, то есть:

• Временем высыхания;
• Плотностью склеивания;
• Влагостойкостью;

Придерживаясь инструкции и учитывая все требования склейки, у каждого есть возможность своими руками добиться желаемого эффекта.

Необходимо предварительно ознакомиться с характеристиками той или иной продукции, чтобы сделать правильный выбор.

Основные виды клеев и их характеристики

1. ПВА : отсутствие токсичности, быстродействие, неограниченный срок годности.

Клей ПВА востребован в мебельной промышленности, изготовлении предметов интерьера, при необходимости соединить любые деревянные детали.

Для склеивания древесины подходит клей БФ-2, он имеет оптимальный спектр качеств – не подвержен действию грибка, масел, бензина, водоустойчив.

Синдетиконовый клей отлично подходит для склеивания древесины и приклеивания к ней различных материалов.

Полиуретановый водостойкий клей для дерева считается самым устойчивым к нагрузкам и вибрациям.

Как склеить стул

Для ремонта стула понадобятся инструменты:

Во избежание повреждений стула лучше воспользоваться молотком с резиновой насадкой.

Наждачная бумага для дерева является незаменимым инструментом при отделке древесины.

Клей для мебели должен не только обеспечить надежность соединения. Иногда неправильно подобранный клей может значительно испортить внешний вид изделия.

Струбцина поможет прочно зафиксировать склеенные фрагменты.

Эта разновидность ножа часто используется в строительном деле и при ремонте мебели.

Стамеска служит для зачистки деталей, обрезки торцов и удаления излишков.

Прежде всего, нужно разобрать стул .

Если при удалении застывшего клея приходится прилагать усилия, наилучшим выходом станет распаривание раствора с помощью водяного пара.

При наличии небольших остатков клея в виде тонкого слоя, его необходимо удалить посредством наждачной бумаги.

Удаляйте клей осторожно, чтобы не повредить поверхность дерева.

Если же слой толстый, то понадобится стамеска и острый нож, и только после этого следует воспользоваться наждачной бумагой для обработки самой поверхности.

Стамеской можно легко удалить остатки клея с деревянных штырей на перекладинах

Затем необходимо нанести клей на части стула , которые будут вставляться в пазы, и вставить их.

С помощью постукивания молотком по вставляемому элементу, довести его до исходного положения.

Для достижения наилучшего эффекта, в зависимости от вида ремонта, следует воспользоваться прессом, струбциной, стягивающим ремнем, или другими подручными вспомогательными предметами.

Также для большей прочности штыри в пазах можно дополнительно зафиксировать гвоздями.

Остатки клея удалить. В случае с ПВА – это легко сделать куском ткани.

Клей нужно убрать через 1-2 минуты, иначе он засохнет и останется на стуле.

Через сутки (если это ПВА ) следует убедиться, что клей высох. И только после этого можно пользоваться стулом.

Правильно приклеив ножки стула, можно быть уверенными в его прочности и надежности в будущем.

ВИДЕО: Ремонт деревянного стула своими руками.

Ремонт мебельных соединений

В мебели нередко повреждаются соединения её элементов. Наша цель – рассказать, как можно отремонтировать нарушенные соединения.

Для начала перечислим основные виды соединений, которые используются в мебели:

• Обыкновенный пазовый стык. Он нередко применяется для монтажа поперечных перегородок для ящиков. Это достаточно сильное соединение, способное выдерживать тяжёлые ящики.
• Соединение с использованием шпонок и штыря. Такие соединения всегда сажают на клей.
• Шиповое соединение также склеивается.
• Дюбельные швы.
• Угловое соединение вполдерева – оптимальный вариант для сборки рамочных конструкций из недорогих материалов.
• Обычное угловое соединение в ус. Его склеивают либо сажают на гвозди.
• Соединение под названием “ласточкин хвост” давно используется при производстве мебели, его сажают на клей.
• Соединение двойным шипом (другое название – щековая врубка). Это очень редкий шов, который можно встретить в антикварной мебели.
• Шпунтовое соединение производится под прямым углом или вдоль.
• Соединение в четверть распространено в недорогой мебели из сосны. Его делают под прямым углом или вдоль и сажают на гвозди либо клей.

Как мы видим, большинство мебельных швов – клеевые. Так что остановимся подробнее на ремонте клеевых соединений. Наиболее распространённое нарушение – это повреждение шипового соединения и отслаивание шпона в облицованных им деталях.

При разрушении шипового клеевого соединения сначала аккуратно разъединяют шов и соскребают старый клей при помощи шабера или тупого ножа. Остатки клея нужно снять тёплой водой либо специальным растворителем клея на спиртовой основе. Этот растворитель удобнее всего наносить деревянной спичкой. Не выкидывайте все щепочки, которые отваливаются во время работы. Их Вы приклеите на место, когда почините основное соединение.

Как правило, после того как Вы очистите соединение, шип заходит в проушину или гнездо с большим зазором. Для устранения этого берёте кусочек марли, сложенный в один-два слоя, и увеличиваете за его счёт толщину шипа. После нанесения клея на шип его нужно оклеить марлей. Наносите клей на марлю, после чего вставьте шип в проушину или гнездо. Когда зазоры большие, то используют не марлю, а шпон.

Когда шпон отслаивается по краям без его нарушения, то это устранить совсем несложно. Немного приподнимаете отслоившийся шпон, очищаете поверхность от старого клея и промазываете тонким слоем клея. Затем это место прессуете. Если шпон отслоился не с краю, а середины, то нужно смочить это место тёплой водой и прорезать отслоившийся участок шпона. Потом вводите клей под шпон, накладываете бумагу и кладёте под пресс. Но лучше использовать не пресс, а тиски. Что касается клея, то не берите для ремонта виниловые клеи неизвестных производителей – они могут разделиться на два слоя. Для сушки швов оптимальной является комнатная температура.

Ремонт дюбельных швов. Сначала нужно отпилить сломавшиеся дюбели заподлицо с мебельной поверхности. После их можно высверлить из отверстий. Чаще всего для этого подходит дрель со сверлом 3 – 7 мм. Общее условие: диаметр сверла для дрели обязан быть на размер меньше, чем дюбель. Для удаления опилок и стружек поможет узкая стамеска.

Замеряете глубину обоих отверстий, куда будет вставлен дюбель, и выпиливаете новые дюбели. Концы дюбелей нужно заострить на конус и пропилить щель на одном конце дюбеля при помощи ножовки. А в той части дюбеля, которую Вы потом вставите в отверстие, необходимо пропилить небольшую V-образную канавку. Она поможет убрать излишки клея.

Осталось следующее. Смазываете универсальным или столярным клеем конец дюбеля и максимально вставляете в отверстие. Для фиксации дюбельных швов есть два способа:

1. обмотать прочной бечевкой место шва,

2. зафиксировать деталь в С-образной струбцине.

Ремонт пазовых швов. Чаще всего при расшатавшемся пазовом шве его просто сажают на свежий клей. Однако если это не помогает, то из твёрдой древесины (к примеру, красного дерева или бука) выпиливают клинышки. Далее нужно пометить ширину и длину клинышков на краю шипа и выбрать при помощи стамески канавки необходимой глубины.

Смазываете столярным клеем клинышки и вставляете их в канавки, прорезанные ранее в шипе. Вбиваете клинышки молотком. Бывает, что клинышки могут выступать над краем поверхности. В этом случае дождитесь, когда клей полностью высохнет, и подравняйте их стамеской.

Что делать, если шип сломался в самом гнезде? В такой ситуации нужно отпилить старый шип заподлицо с пазом. После этого из паза вынимаете сломанный клинышек. Далее выпиливаете новый шип. Он должен иметь такую же форму, но быть слегка длиннее старого обломка. Осталось только вклеить новый шип в гнездо, подогнать и склеить с шипом край штыря, который Вы отпилили.