Мебельные соединения деревянных конструкций - Electro-Lider.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Мебельные соединения деревянных конструкций

Методы и способы соединения деревянных деталей

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2–3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8–10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3–5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30–50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

Способы соединений при изготовлении мебели

Техника соединения, то есть способы создания прочных соединений отдельных деревянных деталей при изготовлении мебели, существенно важна для успешного конструирования встроенных изделий. Производители стенок используют десятки способов соединений, но для изготовления конструкций мебели вам понадобятся всего лишь несколько простых соединений, показанных здесь.

Выбор способа соединения зависит от того, как будет использоваться встроенная конструкция мебели и как она должна выглядеть. Например, встроенная конструкция мебели для демонстрации таких предметов, как декоративная посуда из стекла, может быть сделана с простыми соединениями встык, а для тяжелых предметов (например, многотомная энциклопедия) — с крепкими пазовыми соединениями, усиленными шурупами. Если важен внешний вид мебели, выберите скрытый способ соединения. Например, встроенная конструкция с соединениями в виде шипа-заглушки больше похожа на фабричную, чем конструкция с соединениями встык с планкой.

Соединение внахлестку

При изготовлении многих встроенных конструкций мебели вам понадобится склеивать и стягивать одновременно несколько соединений. Для этой работы нужен целый ряд разнообразных струбцин. Для усиления всех соединений используйте столярный клей. Соединения, выполненные с помощью одних только гвоздей и шурупов, со временем ослабнут.

Читайте также:  Окраска мебели из ДСП своими руками

Виды соединений мебели

Способ склеивания мебели

Очистите склеиваемые поверхности тканью без ворса. С помощью бруска с мелким наждаком сгладьте шершавые углы.

Нанесите столярный клей с помощью картонной палочки или полоски, намазывая его тонким ровным слоем по всем поверхностям, которые надо склеить.

Потрите смазанные клеем поверхности одна о другую взад-вперед для обеспечения ровного соприкосновения и прочного сцепления.

Стяните детали друг с другом, чтобы надежно удерживать их на стыках. Измерив диагонали, убедитесь, что углы прямые. Об их прямизне свидетельствует одинаковая длина диагоналей. Если длина разная, подправьте положение деталей.

Укрепите соединения путем высверливания в них направляющих отверстий. Вверните шурупы или вбейте отделочные гвозди. Для шурупов расточите базовые отверстия, чтобы головки шурупов были утоплены. Гвозди заглубляйте с помощью пробойника.

Закройте расточенные отверстия заглушками из твердых пород дерева, смазанными клеем, а гвоздевые отверстия замажьте шпаклевкой для дерева. Когда клей или шпаклевка высохнут, гладко зачистите поверхность наждаком, а затем покройте лаком.

Как сделать соединение “Ласточкин хвост”

1 Отмерьте профиль нужной длины, затем установите лезвие угловой пилы под углом 45°.

2 Зажмите профиль в угловой пиле, затем отрежьте по размеру. Нанесите тонкий ровный слой столярного клея на скошенные края профиля.

3 Наложите отрезки профиля на деревянную конструкцию так, чтобы их скошенные концы были плотно прижаты друг к другу. Просверлите сквозные базовые отверстия в профиле и в изделии и прикрепите профиль отделочными гвоздями.

Как сделать соединение встык

1 С помощью рамного угольника очертите расположение соединений на деревянной заготовке. При желании для усиления прикрепите планки по нижнему краю каждого соединения.

2 На соединяемые поверхности нанесите столярный клей. При этом используйте картонную палочку или полоску, что обеспечивает ровное нанесение клея.

3 Соедините обе части для усиления каждого соединения высверлите базовые отверстия и забейте в соединения отделочный гвоздь или вверните шуруп. (Вспомогательная черта на заготовке поможет выровнять гвозди.)

Как сделать пазовое соединение

1 Удерживайте детали вместе и «наметьте паз». Вставьте во фрезу прямой резец и установите его на нужную глубину. Обычно глубина паза составляет половину толщины деревянной детали. Например, при толщине 3/4 дюйма глубина пазов должна быть 1см.

2 Зажмите прямоугольную направляющую линейку с каждой стороны, где будут пазы, таким образом, чтобы края линеек находились напротив отмеченных линий. Установите ненужную деревянную деталь той же толщины, что и заготовка, между линейками, чтобы измерить зазор.

3 Вырежьте паз двумя проходами фрезы. При первом проходе крепко прижмите основание фрезы к одной из прямых реек, затем сделайте второй проход в обратном направлении, прижимая основание фрезы ко второй рейке.

4 Нанесите столярный клей на соединяемые поверхности, стяните детали вместе. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы или вбейте отделочные гвозди на расстоянии 7,5— 10см друг от друга. Для шурупов раззенкуйте базовые отверстия.

Как сделать соединение внахлест

Пазы, сделанные с помощью циркулярной пилы. Сделайте боковые прорези вдоль отмеченного контура, используя прямоугольную направляющую. Затем сделайте несколько параллельных прорезей между боковыми и уберите лишнее дерево.

Соединения внахлест. Для торцевых выборок используйте фрезу со шпунтовым резцом. Используйте резец той же длины, что и деревянная заготовка, при этом глубина фальца (выборки) должна составлять 1/2 толщины заготовки.

Как сделать глухое соединение на шипах с помощью шаблона

1 Расположите детали так, как они должны выглядеть после соединения. Отметьте их буквами А и В, как показано вверху. Переверните детали так, как показано внизу. При этом поверхности соединены и смотрят на вас. Используя шаблон и дополнительную струбцину, стяните детали вместе так, чтобы концы были на одной линии.

2 Вставьте в дрель щеточное сверло. Если вы соединяете шипами доску толщиной 3/4 дюйма, используйте сверло размером 3/8 дюйма.

Чтобы быть уверенным в том, что вы просверлите отверстия на нужную глубину, установите стопор.

3 Просверлите отверстия для шипов в обеих деталях сквозь отверстие шаблона. Для детали толщиной 3/4 дюйма отверстия в детали А должны быть глубиной 1,3см, а отверстия в детали В — глубиной 3 см. Передвиньте шаблон и просверлите новые отверстия на расстоянии 7,5—10см друг от друга.

4 Проверьте правильность соединения, вставив рифленые шипы длиной 1 1/2 дюйма в деталь А, затем, постукивая деревянным молотком по детали В, установите ее на свое место. Если детали подходят неплотно, углубите отверстия для шипов в детали В.

5 Разъедините детали и выньте шипы, нанесите клей на шипы и вставьте их в отверстия детали В. Нанесите клей и на соединяемые поверхности. Внимание. При соединении древесностружечной плиты, покрытой меламином, клеем смазывайте только шипы.

6 Произведите сборку деталей, постукивая по ним деревянным молотком до тех пор, пока соединение не «сядет» плотно. Влажной тряпкой уберите лишний клей.

Как сделать глухие лицевые соединения, используя разметчик центра шипа

1 Отметьте на лицевой стороне заготовки линию соединения. С помощью шаблона проделайте на ребре другой детали отверстия для шипов, затем в каждое отверстие вставьте разметчик центра шипа.

2 Поставьте детали ребром на ровную поверхность, затем придавите их друг к другу так, чтобы острия разметчиков оставили на дереве наколки.

З В отмеченных точках щеточным сверлом просверлите отверстия. Для дерева толщиной 3/4 дюйма отверстия должны быть глубиной 1,3см. Используйте направляющую для прямоугольного сверления со стопором сверла. Соберите деталь с шипами.

Как сделать сквозные шиповые соединения

1 Стяните и склейте детали вместе, проведите вспомогательную линию. При помощи щеточного сверла со стопором на глубине 4,3см просверлите в одной детали отверстия для шипов, проходящие в прилегающую деталь. Отверстия располагайте на расстоянии 7,5—10 см друг от друга.

2 Нанесите столярный клей на рифленые шипы размером в 1 1/2 дюйма затем вставьте шипы в отверстия. При помощи пробойника вгоните шипы до упора.

3 Закройте отверстия для шипов пробками из твердых пород дерева, покрытыми клеем. Дайте клею высохнуть, затем отшлифуйте поверхность наждачным бруском.

Виды деревянных соединений. Основные варианты. Выбирание фальца на дереворежущем станке

  • Надежная сцепка — залог прочности и надежности для любой конструкции

    Перечисляем допустимые варианты

    Все они отличаются своей прочностью и сложностью, к примеру, корпус шкафа собирают фальцевым или стыковым соединением, реже используют совмещение «в паз» или «в ус». А вот для изготовления дверной рамы или панели пригодится мастерство шипового соединения.

    Ниже перечислены способы соединения деревянных деталей.

    Соединение деталей «встык»

    Стыковым совмещением называют закрепление краев. Для этого обыкновенно используют крепежные средства и клей. Но стыковое соединение не очень-то надежное, поэтому его следует упрочнять, что сделать не так уж и сложно.

    Крепление «встык» желательно упрочнять металлическим креплением: уголками и саморезами

    Такой способ обыкновенно применяют при сборке лицевой рамы шкафа, где прочность не играет важной роли, поскольку части рамы надежно прикрепляются к самому шкафу. Соединение деревянных конструкций «встык» обычно укрепляют ламелями или нагелями, которые способны совместить отдельные части во время склейки.

    Скрепление деталей «в ус»

    Это совмещение имеет некоторые отличия от предыдущего. При склейке поверхности детали скашиваются под углом 45° по отношению к оси заготовки из дерева. Соединение деревянных деталей «в ус» также необходимо упрочнять с помощью дополнительного крепежа.

    К сведению! Обычно такой способ объединения применяют в том случае, когда необходимо соединить два отрезка молдинга в углу.

    Упрочнение соединения деталей из древесины

    Как уже говорилось выше, упрочнить соединение деревянных брусьев можно с помощью обыкновенных деревянных нагелей. Нагельные укрепления обыкновенно совершают с помощью двух нагелей, вклеенных в один и в другой конец поперечины, в вертикальные стойки, в соответствующие им гнезда. Существует определенная инструкция выполнения таких соединений:

    Размечаем гнезда для нагелей:

    1. Для четкой разметки, необходимо подлежащие скреплению детали приложить друг к другу.
    2. Провести линию карандашом, отмечая места для нагелей.

    Нагель представляет собой деревянный шкант различных размеров (используется как для мебели, так и для возведения домов)

    1. Продолжить линию на кромку каждой из заготовок, с помощью угольника.
    2. Высверливаем гнезда для нагелей:
    • Для того чтобы гнездо расположилось ровно посредине деревянной детали, необходимо использовать кондуктор для сверления.
    • Чтобы гнездо получилось необходимой глубины, необходимо использовать муфту для стопора.

    Совет! Если у вас нет стопорной муфты, можно заменить ее, надев на сверло маленький кусочек пленки.

    1. Собираем детали:
    • Необходимо нанести на нагель клей и вставить его в соответствующее гнездо первой детали.
    • Соединяем детали вместе.
    • Зажимаем.
    • Оставляем на время, чтобы дать клею высохнуть.
    Читайте также:  Как отреставрировать пластиковую мебель?

    Упрочнение соединения при помощи ламелей

    Если сравнивать виды соединений деревянных конструкций, безусловно, выигрывает ламельное объединение. Пусть цена таких соединений будет чуточку выше, зато с ними очень легко и удобно работать.

    Ламели – это спрессованное дерево в виде сплющенных шариков. Гнезда для таких шариков вырезают при помощи специальной ламельной машины. При этом отверстие получается идеальной формы. А из-за того, что ламели немного короче, нежели гнездо, совмещение деталей при склеивании получается более точным. Это очень не удобно.

    Ламели могут быть и пластиковыми и металлическими

    Ламельные скрепления выполняются по следующей инструкции:

    1. Определяем местоположение гнезд:
    • Отмечаем места для гнезд так же, как делали это в нагелевых креплениях, с той лишь разницей, что упрощается необходимость переноса разметки на кромки.
    • Для того чтобы ламели в кромке не проступали на поверхность, заготовка должна быть достаточно широкой.
    1. Подбираем ламели необходимого размера.
    2. В соответствии с выбранным размером ламели, устанавливаем глубину пропила на ламелевой машине.

    Распространенный размер ламелей:

    • 0 ламель (самые маленькие).
    • 10 ламель (средние).
    • 20 ламель (самые большие).
    • На устойчивой поверхности для работы укрепляем заготовку.
    • Совмещаем со сделанными ранее отметками ламелевую машину.
    • Выбираем гнездо под ламель.
    • Во время бурения держим машину в необходимом положении достаточно крепко.
    • Собираем и склеиваем детали из дерева: смазываем клеем кромки и гнезда заготовок, подлежащих совмещению.

    Важно! Не следует наносить клей непосредственно на ламели. Высокая прочность такого объединения вызвана тем, что при контакте с клеем ламели разбухают и плотно закрепляются в гнезде. Если первыми смазать ламели они вряд ли смогут поместиться в гнездо.

    • После нанесения клея вставляем ламели в соответствующие гнезда.
    • Зажимаем заготовки друг с другом.
    • Оставляем до полного высыхания клея.

    Соединения «в пазы» и «фальцевые»

    Способы соединения деревянных брусьев «в пазы» бывают поперечными и продольными. Отличаются они направлением паза в отношении направления волокна древесины.

    Крепление «в паз» позволяет избежать изменение угла или отклонения уровня у деталей г-образного соединения

    Фальц – это уступ прямоугольной формы на кромке бруса. Скрепление поперечное используют обыкновенно для крепления разделений или полок в шкафу. А продольные применяются при совмещении стандартных держателей и разделителей для деревянных полок, а вот стенки шкафа чаще всего соединяют фальцевым способом.

    Деревянные узлы

    На производстве деревянных изделий при сборке конструкций используются деревянные узлы соединения. Узлами называют части конструкции в месте объединения нескольких деталей.

    Угловые соединения деревянных изделий бывают:

    • Угловые Т-образные.
    • Боковые.
    • Угловые L-образные.
    • Крестовидные.
    • Ящичные угловые.

    Вот так выглядело большинство ящиков, которые изготавливались из натурального дерева

    Всего столярные узлы соединения деревянных конструкций насчитывают более двухсот разнообразных вариантов.

    Шиповые соединения

    Существуют и такие невероятно прочные и надежные соединения на клею, как «шипованные». Шиповые соединения деревянных окон, дверных переплетов, блоков мебели являются одними из самых популярных.

    Главным элементом такого объедения является непосредственно шип. Он сводится с проушиной или гнездом: шип–это своеобразный выступ на детали из дерева, а проушина–это паз на конце детали. Естественно, что при совмещении размеры проушины и шипа должны идеально совпадать.

    На фото — стандартное скрепление двух деталей с помощью «ласточкиного хвоста»

    Длина шипа обыкновенно равна ширине присоединяемой детали.

    В зависимости от того, какая толщина у детали, шипы делятся на:

    Интересно! Не всегда при сборке деревянные детали имеют большие размеры, иногда это просто тонкие полоски или палочки. Соединение деревянных палочек пистонами может стать приятной альтернативой клею и нагелям. Особенно, если вы мастерите что-то своими руками.

    Выбирание паза на дереворежущем станке

    При выбирании паза на специальном дереворежущем станке необходимо использовать направляющую планку. Такой способ подойдет как нельзя лучше для длинного продольного паза. Таким образом, весьма удобно делать пазы для стандартных держателей мебельных полок.

    Таким образом, весьма удобно делать пазы для стандартных держателей мебельных полок.

    • Как только вы смогли установить глубину резания и отрегулировали планку направления, можно смело прорезать пазы. Так как в этом случае любой продольный паз будет находиться на одинаковом расстоянии с другим пазом на краю заготовки.
    • На таком станке можно выбрать и поперечный паз, но чем длиннее деталь, тем труднее будет с ней работать.
    • Порядок выбирания пазов: пробный пропил и окончательный пропил.

    Выбирание фальца на дереворежущем станке

    Эта процедура аналогична выбиранию пазов, различие лишь в том, что придётся дополнить станок вспомогательной направляющей из дерева. Это необходимо для того, чтобы режущий диск имел возможность двигаться вдоль нее.

    Поскольку в этом способе используется рейка для направления, это действие больше подходит для выбирания фальцев в длинных кромках деталей.

    Здесь тоже существует определенный порядок:

    • Изготовление и последующий монтаж вспомогательной деревянной направляющей.
    • Пропил вспомогательный.

    Примечание! Лучше всего для направляющей в качестве материала подойдет фанера толщиной 19 мм. Вспомогательная направляющая должна четко соответствовать длине штатной направляющей планки, но при этом быть выше на 10 сантиметров.

    Обе направляющие необходимо скрепить шурупами. Затем необходимо установить режущую головку и опустить ее немного ниже поверхности стола, на котором закреплен станок.

    • Установка и четкая регулировка режущего металлического диска.
    • Выбирание фальцев.

    Вывод

    Соединение деревянных элементов вышеописанными образами позволит продлить срок службы строения, которое вы запланировали возвести. Изделие, созданное подобным образом, обладает повышенной прочностью, что очень важно для многих конструкций. Надеемся, что вы почерпнули много полезной информации для себя.

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Справочник | Лесоматериалы | Деревянное строительство

    Вы здесь

    Конструктивные узлы и применяемые соединения столярной мебели

    Каркасы мебели, предназначенной для обивки, собирают из конструктивных узлов, используя все виды соединений. Конструктивные детали, из которых изготавливают каркасы мягкой мебели, можно разделить на детали (бруски), изготовленные из цельной древесины, склеенные из пластин, гнутые и плиты — столярные, волокнистые, стружечные, фанерные. Основные конструктивные детали соединяют в узлы (рамы и коробки), из которых затем собирают сиденья, спинки и подлокотники.

    Рамы . Рамы широко применяют в конструкциях мебели. Их используют в качестве основания для подушки в тахтах, кушетках, диванах, в цельных и накладных сиденьях стульев, кресел, табуретов, кресел-кроватей, диванов, в спинках и подлокотниках стульев, кресел, диванов. Рамы обычно изготавливают из цельной древесины как хвойной, так и лиственной, преимущественно из сосны и бука.

    Коробки . Одним из конструктивных узлов являются коробки. Как и рамы они представляют собой основные конструктивные узлы мебельных каркасов. Их используют в сиденьях стульев, кресел, табуретов, диванов. Коробки для стульев и табуретов делают обычно из цельной древесины бука или сосны, а также фанерованной. Для изготовления коробок кресел, комбинированной мебели, диванов, козеток используют обычно цельную древесину или плиты. Коробки тахт, а иногда также кресел и диванов собирают из широких элементов. Иногда здесь применяют рамные конструкции, рамы в этих случаях заполняют волокнистыми плитами или клееной фанерой и сразу же обивают облицовочной тканью.

    Подлокотники . Подлокотники устраивают у стульев, кресел, диванов, кресел-кроватей. У обычных стульев подлокотники делают жесткими, у более комфортной мебели — частично мягкими. Подлокотники у мягкой мебели могут быть различной конструкции:

    • установленные на подпорках;
    • установленные непосредственно на продолжении передних ножек;
    • образованные глухой боковой спинкой;
    • выпиленные или гнутые подлокотники, представляющие собой единую конструкцию с подпорками;
    • подлокотники, представляющие собой продолжение капители, с подпорками или без них;
    • подлокотники единых конструкций, например: передняя ножка с подлокотником, передняя ножка с капителью, подлокотник с капителью и подпоркой.

    Подлокотники изготавливают из цельной лиственной древесины, изготовленные из хвойной древесины, фанеруют.

    Спинки . Спинки делают у стульев, кресел, диванов. Изготавливают их из цельной древесины или из плит. Различают множество различных конструкций спинок, из которых следует выделить следующие:

    спинка, представляющая собою единую конструкцию с задней ножкой;
    отдельная спинка, соединенная затем с задними ножками или каркасом, например у диванов и кресел; боковая спинка тахты, кушетки.

    Читайте также:  Подсветка мебели светодиодной лентой своими руками

    Способы соединений . Для сборки деревянных элементов в узлы и каркасы применяют различные соединения. Сборка деталей, как уже было сказано, является очень важным делом, особенно при изготовлении мягкой мебели, предназначенной для частого употребления. Ниже рассматриваются наиболее часто применяемые способы соединений столярных деталей.

    Одним из наиболее старых способов является соединение круглыми шипами. Основой является шкант, изготовленный из твердой сухой древесины без сучков с гладкой или резной поверхностью, посаженный на клею в заранее выбранное в элементе детали гнездо.

    Соединение на круглых шипах применяют при серединной вязке, при продольной или сборке под углом, а также во всех случаях, где применение других видов соединений связано с затруднениями конструктивного или технологического характера. Для повышения прочности соединения при использовании в нем нескольких круглых шипов их располагают не на прямой линии, а с уступами (рис. 1). Круглые шипы могут быть различного диаметра и высоты в зависимости от конструктивных требований. В некоторых случаях круглые шипы нельзя заменить другими соединениями, в частности, при оборке гнутых деталей (рис. 2).

    Рис. 1. Способы размещения круглых шиповРис. 2. Вязка изогнутых брусков (применение прямых шипов ослабило бы вязку)

    Для вязки элементов в раму применяют несколько видов соединений на круглых шипах: на прямой стык, на скошенный стык, накладное соединение. Прямой стык применяется в тех случаях, когда рама должна быть обита целиком, в рамах небольшого размера и в профилированных рамах, где шип мог бы пройти насквозь. Скошенный стык применяют в тех случаях, когда рама обита не полностью и отделывается столярным способом, а также в небольших рамах.

    Другим видом соединении в каркасных конструкциях являются соединения на плоских шипах. Они применяются повсеместно, так как их легко изготовить на предприятиях. Этот вид соединений очень прочен, особенно сквозной шип, который имеет наибольшую поверхность склеивания.

    Чаще всего встречаются следующие виды соединений на плоских шипах:

    • открытый одинарный шип;
    • открытый двойной шип (рис. 3);
    • полуоткрытый (глухой) шип;
    • потайной шип;
    • закрытый шип;
    • на шпунт.

    Соединение на открытый прямой шип—одно из прочных, благодаря большой поверхности склеивания. Этим способом соединяют рамы большого размера.

    Двойной открытый шип еще более прочен. Им пользуются при вязке еще более толстых деталей.

    Глухие шиповые соединения применяют в тех случаях, когда необходимо укрыть головку шипа, в тех случаях, когда какая-то часть поверхности рамы остается не обитой. При сборке потайным шипом отпадает необходимость дополнительного бокового обжима рамы, что необходимо при вязке другими способами. Однако это неэкономный способ, так как при нем необходимо увеличивать ширину брусков рамы во избежание скалывания концов брусков в процессе склеивания. На закрытый шип детали связывают в тех случаях, когда в готовом изделии рама остается видимой. Это очень непрочное соединение.

    Соединения на шпунт применяются в прямых рамах; в профилированных рамах встречаются главным образом круглые шиповые соединения. Виды соединений при сборке коробок можно разделить на соединения для непосредственной вязки этих узлов и для вязки с одновременным соединением ножек данного предмета мебели.

    К первой группе можно отнести следующие виды соединений: Круглые шиповые, применяемые преимущественно при вязке элементов или узлов из цельной древесины; такой вид соединения обеспечивает равномерное усыхание соединенных элементов. Вязка может быть усилена дополнительными наклейками в углах.

    Рис. 3. Вязка рамы двойным прямым шипомРис. 4. Вязка коробки на ус на вставную рейку

    Шпунтовые, встречающиеся при соединении столярных плит, особенно фанерованных (рис. 4). Для прочности делают наклейки в углах.

    Прямые ящичные, очень прочные соединения, но применяемые только в тех случаях, когда коробка подлежит обивке. Шиповыми соединениями в полупотай (рис. 5) связывают детали в тех случаях, когда узел остается с одной стороны не обитым.

    Рис. 5. Вязка полуоткрытым шипомРис. 6. Вязка коробки шипом с полупотемком

    Во второй группе применяются обычно различные соединения на круглых шипах и на плоских (рис. 6).

    Кроме рассмотренных способов, встречаются также соединения с использованием шурупов, винтов, болтов или других специальных металлических изделий. Металлические соединения употребляют главным образом при изготовлении комбинированной мебели.

    Мебельные соединения деревянных конструкций

    Виды соединений деревянных конструкций

    Обычно лесоматериалы, например, брусья, бруски или доски выпускаются определенного размера, но часто в строительстве нужны материалы, которые длиннее, шире или толще. Поэтому для получения необходимых размеров существуют различные виды соединений с использованием врубок, которые делаются вручную по разметке или специальным оборудованием.

    Соединения по ширине

    При стыковке нешироких досок получаются щиты необходимых размеров.

    Для соединения существует несколько способов.

    1) Соединение на гладкую фугу;
    При таком методе соединения каждая рейка или доска называется делянкой, а шов, который образуется в результате соединения, фугой. О качестве прифуговке говорит отсутствие просветов между стыками кромок смежных делянок.
    2) Соединение на рейку;
    По кромкам делянок выбирают пазы и вставляют в их рейки, скрепляющие между собой делянки. Толщина рейки и ширина паза не должны превышать 1/3 толщины доски.
    3) Соединение в четверть;
    В скрепляемых делянках выбирают по всей длине четверти. В таком случае размеры четверти, как правило, не превышают половину толщины делянки.
    3) Соединение в паз и гребень (прямоугольный и треугольный);
    Такой вид соединения обеспечивает делянку пазом с одной стороны и гребнем с другой. Гребень может быть как прямоугольным, так и треугольным, но последний редко используется, поскольку его прочность немного хуже. Соединение в паз и гребень довольно популярно и часто используется изготовителями паркета. Минусом такого соединения считается меньшая экономичность, поскольку используется больше досок.
    4) Соединение «ласточкин хвост»;

    Такой вид крепления немного похож на предыдущий, вот только гребень имеет трапециевидную форму. Ну отсюда и название.

    Также при сборке щитов используют шпонки, наконечники в паз и гребень с вклейкой рейки в торец. Среди вклеенных реек встречаются треугольные, прямоугольные и наклеенные, а при использовании шпонки в основном выбирают паз «ласточкин хвост». Все это нужно для надежного скрепления щита.

    Соединение по длине

    Среди популярных видов соединения по длине можно выделить: впритык, на «ус», в паз и гребень, на зубчатое клеевое соединение, в четверть и на рейку. Наибольшей популярностью пользуется зубчатое соединение, потому что оно имеет лучшую прочность.

    Также существует сращивание, когда более длинные отрезки стыкуются между собой. Это может происходить несколькими способами. Например, вполдерева, косым прирубом, косым и прямым накладным замком, косым и прямым натяжным замком и впритык. При выборе сращивания вполдерева необходимая длина соединения должны составлять 2 или 2,5 от толщины бруса. Для большей надежности используют нагеля, например, такое можно встретить при строительстве брусчатых домов.

    При использовании косого прируба с подрезкой торца размеры составляют 2,5 — 3 от толщины бруса и так же крепится нагелями.

    Соединение прямым или косым накладным замком используют в конструкциях, в которых присутствуют растягивающие усилия. Прямой накладной замок находится на опоре, а косой можно разместить у опор.

    Если Вы решили использовать косой прируб с подрезкой торца, то соединение должно иметь 2,5 или 3 толщины бруса. В этом случае то же используются нагеля.

    При стыковке прямым или косым натяжным замком можно не волноваться о прочности, но такое соединение имеет сложности в изготовлении, а также при усыхании древесины клинья ослабляются, поэтому такой метод соединения не подойдет для серьезной конструкций.

    Сращивание впритык — это когда два конца бруса помещают на опору и надежно соединяются скобами.

    Соединение брусьев или бревен можно встретить при возведении стен или в верхней или нижней обвязке в каркасных домах. К основным видам соединений можно отнести вполдерева, вполулапу, шиповое и угловой сковороднем.
    Врубкой вполдерева считается вырубка или срезка половины толщины на концах брусьев, после чего они соединяются под углом в 90 градусов.

    Соединение вполулапа образуется при зарезке на концах брусьев наклонных плоскостей, благодаря которым брусья плотно соединяются. Размер наклона определяется по формуле.
    Врубка угловым сковороднем очень похожа на врубку вполдерева, но отличительной чертой является то, что при таком соединении один из брусьев теряет небольшую часть в ширине.

Ссылка на основную публикацию