Что проложить между газовой плитой и мебелью? - Electro-Lider.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Что проложить между газовой плитой и мебелью?

Операция «Термоизоляция»: как предотвратить перегрев мебели от плиты или духовки

Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.

Кто виноват

Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.

В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.

В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.

При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.

Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.

Что можно сделать

Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.

В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:

  • Фольгированный утеплитель;
  • гипсокартон, завернутый в фольгу;
  • та же фольга + базальтовый картон;
  • листы огнестойкого стекла.

Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.

Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.

Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.

Посоветуйте, как термоизолировать плиту от кухонной мебели.

Стоит кухня, посередине плита, слева ящик-справа ящик. То есть, с двух сторон стоят элементы кухни и стенками, почти в упор прижимаются к плите. Я купил новую плиту, верх-газ, духовка-электрическая. Вот собираюсь установить. И подумал, стоит ли какую-то прокладку между плитой и мебелью делать? Может какая термозащита или фольгированная бумага какая. Раньше стояла старая, с газовой духовкой. Никаких прокладок не было, вроде ничего не погорело-не попортилось. Но, все же, сейчас задумался, может стоит чем проложить или ничего страшного не будет?

Асбестовой прокладкой между ними.

Лист гвл с зазором и от плиты и от ящика

Асбест не рекомендовал бы, дрянь еще та. Создавать зазоры между сопрягаемыми поверхностями конечно можно, но будет “колхоз” и неопрятненько. По-хорошему, изготовители техники, в т.ч. нагревательной должны (и закладывают) требования по стойкости к нагреву доступных к прикосновению поверхностей. Поэтому газовая плита не создавала проблем, да и другая создавать не будет. Более актуальной мне кажется защита верхних поверхностей от нагрева при приготовлении пищи (брызги воды и масла и т.д.)

Серенький написал :
Асбест не рекомендовал бы, дрянь еще та.

Чевойто дрянь-то? Не один десяток лет совместно с асбестом прожили, а теперь панимашь – “дря-ань!”. Вы чё, измельчать в пыль его будетя и дышать им? А если нет асбестововй пыли, то и вреда нет! Испаряться он не могёт, ибо не умеет.

zvezdopad написал :
Чевойто дрянь-то? Не один десяток лет совместно с асбестом прожили, а теперь панимашь – “дря-ань!”. Вы чё, измельчать в пыль его будетя и дышать им? А если нет асбестововй пыли, то и вреда нет! Испаряться он не могёт, ибо не умеет.

Мало ли с чем мы жили совместно!? Мы вынуждены были с этим жить, но это не значит, что это правильно и безопасно. В любом случае находиться в одном помещении с асбестосодержащими материалами мне бы очень не хотелось. К тому же частицы асбеста могут попадать в воздух даже без видимого повреждения материала. Конвективного воздействия воздуха вполне может хватить для отделения ничтожных частиц от основного материала. В общем, найти каку в асбесте можно поиском в интернете.

zvezdopad написал :
Не один десяток лет совместно с асбестом прожили

Лучше не надо. Я жил и с пыльным и плитой асбест, у нас на погребе стоял в бочке, не рекомендую.
Автору темы советую ничего не прокладывать.

Что-ж, блин, так людей-то застращали, до диареи? Жили-жили, не тужили. Потом вдруг обнаружили, что рабочие асбестовых на заводах имеют подозрительно много заболеваний дыхательных путей. Причём, как мне известно, заметила отнюдь не Родина, а вовсе даже Враги её. Но у нас некоторые несознательные личности сразу жидко обделались со страху и стали распространять свои фобии на любые продукты из асбеста. Хотя санитары-медики раз за разом повторяют – НЕ ГАЗИТ АСБЕСТ, НЕ ГАЗИТ! Т.е. не выделяет НИЧЕГО! Ни при нагревании, ни при остужении. И вреден в лишь мелкодисперсном виде, при вдыхании. Который от готовых изделий не выходит. Но мало того, для укрощения фобий малограмотных людей, рекомендут твёрдые изделия из асбеста покрывать краской, что-б на всяк пожарный случай как-бы закрепить асбест.

Блин, 35 лет жили среди асбоцементных перегородок и. живы, если не ошибаюсь?

Чепик, перед тем как говорить “ничего не прокладывать” прочитайте хотя бы инструкцию для отдельно стоящей плиты.

Чепик написал :
Лучше не надо. Я жил и с пыльным и плитой асбест, у нас на погребе стоял в бочке, не рекомендую.
Автору темы советую ничего не прокладывать.

всё верно! Там уже всё продумано с изоляцией. грязь только собирать всяким хламом.

alex50 написал :
Там уже всё продумано с изоляцией.

продумано для встройки.
Впрочем плиты разные – у какой-то внутри изоляция лучше, у какой-то хуже – пробовать надо – включить духовку близко к максимуму и на пару часов поставить рядом кусок ДСП

Читайте также:  Можно ли наносить жидкие обои на стеклохолст?

ну в принципе брака во всём бывает! видел у многих мебель подгоревшую, только в основном от плохой герметичности дверцы из за оторванных уплотнителей, т.е. поджигает торцы шкафов. лучший вариант – кирпичём обложить!)))))))

Мы об этом даже не подумали. У нас плита верх-газ и низ духовой электрический встроен в кухонный гарнитур. Едиственное плита верх ложиться на какой то уплотнитель специальный и больше ничего не делали. вроде все нормально. надо будет вытащить духовой шкаф – посмотреть как там обстоят дела. А еще у нас достаточно мощная вытяжка стоит

Gertruda написал :
и низ духовой электрический встроен

BV написал :
перед тем как говорить “ничего не прокладывать” прочитайте хотя бы инструкцию для отдельно стоящей плиты.

Инструкции надо обязательно читать, соответственно инструкции и действовать.
У меня белорусская не встраиваемая(отдельно стоящая) газовая плита с духовкой стоит вплотную к мебелям уже 25 лет.
Нормально, эксплуатируем дальше.
Конечно надо давно поменять плиту, но как то руки не доходят.

точно такой же вопрос. Сделал проект. Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет. Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли? Плита -газ, духовка – электро.

Опасно, а шо толку?

Atos написал:
Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет.

А раньше чем опасно, засрётся эта стенка маслом и копотью, и сковородки не удобно ставить – ручку повернуть некуда.
Не платите проектировщику за такой проект, или пусть переделывает

Oleg V , я проектировщик . Лучше срезать стенку по вашему?

Gabber , больше грязи только будет!

лучше сместить плиту на один сто влево

Oleg V написал:
лучше сместить плиту на один сто влево

Oleg V , как вы это себе представляете? Делить столешницу на два куска?

Atos написал:
Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли?

Судя по картинке.

  1. Если между ГП и СВЧ стоит глухая стена то опасно – попытка протянуть руку к регулирующим ручкам при зажженных правых конфорках и ожог гарантирован .
  2. Слишком низко устанавливается вытяжка, так допустимо для электроплит, для газовых – смотрите инструкцию изготовителя вытяжки.
    .
    ГП и СВЧ. Пожертвуйте двумя выдвижными ящиками в правом пенале и установите СВЧ под столешницу (как духовку). не забудьте что для СВЧ требуется забор воздуха для охлаждения.

Сейчас уже бывает асбестовая бумага – не пылит, режется как бумага, очень удобно.

Зависит от модели плиты.
Есть встраиваемые. У Вас на картинке именно такая – варочная независимая от духовки.
Если плита не встраиваемая – резать столешницу, как и под мойку.
Если решать проблему не меняя проекта, можно на правую стенку прикрепить лист железа – мыть легче и пожаробезопаснее.

Atos написал:
точно такой же вопрос. Сделал проект. Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет. Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли? Плита -газ, духовка – электро.

Atos , Газовую панель над электродуховкой ставить нельзя

baikal написал:
Atos, Газовую панель над электродуховкой ставить нельзя

Батенька, Вы не правы.
Можно, но при этом обеспечить теплоизоляцию и воздушный зазор.
Встраиваемые ГВП как и ЭВП имеют нижнюю металлическую крышку-дно.
Посему сразу видно что дизаХнер в этом не соображает и даже не знает что все нормальные производители оборудования в техдоке дают схему монтажа и подключения.
То же самое и для ЭДШ, в схеме установки указываются теплоизолирующие разделители тумбы, воздушные зазоры и воздухозаборные щели для обеспечения нормального охлаждения.
Пример по ГВП “Ардо”

Если требования изготовителя оборудования не соблюдать, то электроника быстро выходит из строя и сервисмэн сразу признает не гарантийный случай.
Из реалий.
Мои дети заказали изготовление кухонной мебели частнику (в фирмах уровень знаний “спыцов” еще хуже).
Внешний дизайн и конструкция моих удовлетворила, а я его конструкцию встраивания полностью отверг именно по этой причине.

Парень с высшим строительным образованием и хорошими навыками монтажа даже не имел представления о правильности соблюдения требований изготовителей кухонного оборудования, 10 лет делал, проектировал в Автокаде, а не знал.
Ему объяснил, что или по техтребованиям, или будем искать другого.
Вообщем пришлось самому конструировать зону для ЭВП и ЭДШ-СВЧ комби. Да и для встраиваемых СМ и ПММ.
Пришлось хлопцу все свои чертежи переделывать, но справился. результат нас удовлетворил.
.
А ТСу подсунули бомбу замедленного действия. Мебель может и устоит, а вот техника сдохнет быстро.

Микитович , Сын мой! при параллельной прокладке кабеля в кабельном канале расстояние от кабеля до газовой трубы должно быть не менее 400 мм. При пересечении кабеля в кабельном канале газовой трубы расстояние от кабеля до газовой трубы должно быть не менее 100 мм. При электромонтаже штепсельной розетки для газовой плиты расстояние от розетки до газовой трубы должно быть не менее 500 мм.

ПУЭ-7
7.1.50
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Может я и не прав, но стакими комплектами газ при проверке отключают, особенно с последними взрывами.

А теплоизолировать горячие установки Базальтовым картоном, недорого и надежно.

Свойства базальтового теплоизолятора:

плохо проводит тепло;
стоек к высокой температуре;
обладает не большой массой;
устойчив к деформации и действиям вибрации;
благодаря использования в качестве материала горной породы он не горюч, а следовательно пожаробезопасен;
устойчив к щелочными и кислотным соединениям;
резкое изменение температуры не влияет на свойства материала;
низкая теплоёмкость;
является диэлектриком и способен поглощать шум.
Применение базальтового утеплителя:

обработка оборудования чувствительного к температуре;
обработка электропечей;
изоляция различных накопителей тепловой энергии;
изоляция печей;
изоляция горячего и холодного трубопровода;
применяется для изоляции газоходов и водонагревателей.
термоизоляция котельного оборудования;
термоизоляция морских и речных судов;
применяются в качестве изоляционных температурных экранов;

Современные электродуховки как правило уже изолированы, дополнительная изоляция приведет к перегреву и выходу из строя.

Кто скажет, что я не прав пусть первым бросит в меня камень.

А если такой вариант:

  1. Левый одностворчатый навесной шкаф меняется с двустворчатым соседом местами.
  2. Левый одностворчатый напольный шкаф тоже меняется меняется с двустворчатым (“моечным”) НАПОЛЬНЫМ шкафом (вместе с мойкой!) местами.
  3. Духовка “переползает” на одну позицию левее, меняясь местами с напольным шкафом (с двумя выдвижными отделениями) ПОД общую столешницу, (термоизоляция современных, встраиваемых духовых шкафов выполняется на достаточно высоком уровне и столешница не должна нагреваться до дискомфортных для хозяйки температур).
  4. Этот напольный шкаф с двумя выдвижными отделениями ставится под газовую варочную панель, верхний выдвижной ящик немного уменьшается в по вертикали для обеспечения доп. воздушного промежутка. Варочные панели тоже термоизолированы неплохо.
  5. Выигрыш тут в увеличившейся со “сдвоенной” до “строенной” столешнице, а проигрыш – вытяжка все-таки одна, установленная над газовой варочной поверхностью. А духовка тоже “хочет” себе вытяжку, чадя при открытии, выгоняя пар-жир и т.п.
    Но тут надо определяться, КМК, в сторону будущего комфорта людей, которые будут проживать и особенно хозяйки, проводящей на кухне бОльшую часть домашнего времени, а не прибыли проектировщика или дизайнера (пусть она несколько и “упадет” в результате переделок). Но тут ведь все решаемо, широкие вытяжки (двойные, полуторные и т.п.) никто не отменял, да и хозяйка имеет право на “caprice d`enfant” в своем “царстве”, проекты-переделки будут закончены, люди останутся с хорошей кухней, “просчеты” дизайнера забудутся, запомнится только – как удалось в конце концов все успешно перепроектировать, вдобавок уйдя от грубых нарушений ПУЭ
    В яндексе в “Картинках” я просто вбил “очень широкая вытяжка над плитой” и дернул сюда для иллюстрации своей мысли первую попавшуюся тройку подходящих картинок (не сочтите за рекламу. ). А уж если среди концептуальных выбирать – у-у-у, там ассортиме-ент!
    P.S. Если память не подводит, давно ещё то ли здесь, то ли на на вудтулсе или еще каком известном рукодельном форуме заказчик обладал даром изложить, объяснить тех.детали, рассчитать и начертить желаемое. Поймал он там же “ежа и ужа” – мастера по работе с металлом и столяра-краснодеревщика, облекшего холодный металл инсталлятора сего хайтек-девайса в теплые облачения драгоценной древесины с рюшками-пампушками, морилками и полировками (это я тут просто для общего эффекта закрутил . В общем, никто из гостей не мог подумать, что вытяжка была изготовлена и отделана специально для этой кухни, а не куплена в дорогом салоне каких-нибудь итальянских кухонь.
Читайте также:  Нужна ли финишная шпаклевка стен под обои?

Что проложить между газовой плитой и мебелью?

quote: Originally posted by beeper:

Пробное включение плиты показало, что соседние шкафы немерянно греются.

beeper posted 1-8-2012 09:36 Не должно быть разницы между газовой и электрической в нагревании стенок шкафа?

ehpebitor posted 1-8-2012 09:48

quote: Originally posted by beeper:

Не должно быть разницы между газовой и электрической в нагревании стенок шкафа?

Разница есть, на газовой. изоляции должно быть больше.

Отец Михаил posted 1-8-2012 10:41

quote: Originally posted by beeper:
Всем доброе время суток!
Собираю кухню, в которой напольные шкафы сделаны по отдельности и между ними стоит электрическая плита.
Пробное включение плиты показало, что соседние шкафы немерянно греются.
Пока все не закреплено, подскажите, плиз, какую теплоизоляцию и как/на что прикрепить, чтобы изолировать плиту?

Клод posted 1-8-2012 11:15 Такое встречается , и даже с газовыми плитами. Были случаи даже портились фасады у шкафов. Если нет возможности поменять плиту ( с лучшей теплоизоляцией), то нужен тепловой зазор(2-3-4 см. ) между плитой и шкафами(тумбами). Либо просто воздушный или заполненный теплоизолятором( например как писали выше). Его (зазор) люди “обыгрывают” по разному- кого что устраивает. Щель между столешницей и плитой( в плоскости столов)можно перекрыть металлическим уголком( в цвет плиты) или профилем— например.

beeper posted 1-8-2012 11:34 Плиту поменять пока возможности нет.
Спрашивал про упомянутую изоляцию.
Более подробно напишите, плиз, что за изоляция и как ее крепить.
Фольга – это чистая фольга или между слоями фольги какой-то теплоизолятор?

beeper posted 1-8-2012 11:36

quote: Originally posted by Клод:

нужен тепловой зазор(2-3-4 см. ) между плитой и шкафами(тумбами)

Как я понял, это про воздушный зазор.
А какой толщины теплоизоляции достаточно (в мм)?

ПРАДОВЕЦ posted 1-8-2012 11:56 плита старая? Иногда на плитах есть вентиляционные отверстия, чтобы воздух проходил между стенками, снизу втягивался и в щели выходил сверху, сзади. обычно сзади есть заметный промежуток от стены и сзади типа вентиляционной решеточки за варочной панелью. Оно там не закрыто?

Клод posted 1-8-2012 13:04

quote: Originally posted by beeper:

Спрашивал про упомянутую изоляцию.
Более подробно напишите, плиз, что за изоляция и как ее крепить.
Фольга – это чистая фольга или между слоями фольги какой-то теплоизолятор?

Отец Михаил posted 1-8-2012 13:16

quote: Originally posted by beeper:
Плиту поменять пока возможности нет.
Спрашивал про упомянутую изоляцию.
Более подробно напишите, плиз, что за изоляция и как ее крепить.
Фольга – это чистая фольга или между слоями фольги какой-то теплоизолятор?

Обычна фольга “ДЛЯ БАНИ И САУНЫ”.
Там же продаётся скоч из фольги. Отматываешь от рулончика фольга нужную длинну ( тот, что я покупал шириной около 70 см), складываешь его в 2 раза (хоть в 3 или 4) и обрезаешь по размеру той боковины тумбы кухонного гарнитура, которая соприкасается с боковиной плиты, и приклеиваешь это всё скотчем из фольги (который вы запасливо приобрели вместе с самой фольгой )по периметру боковины (можно ещё и крест на крест для усиления эффекта
Так же обходитесь и с боковиной плиты.
Вот собственно и всё.

beeper posted 1-8-2012 13:22

quote: Originally posted by ПРАДОВЕЦ:

Оно там не закрыто?

О! Буду смотреть.

Отец Михаил, Клод, Прадовец и ehpeditor, большое спасибо, направили на путь истинный.

Crab12 posted 1-8-2012 20:14 А еще поглядите вот здесь стекломагнезитовый лист. Дешево, красиво, сертифицировано пожарными.
http://www.sml-premium.ru/
Я себе кухню возле плиты такими отделываю. И в будущую баню планирую.

lutik1313 posted 1-8-2012 23:01 покрытие сползло до определенного растояния и остановилось.видно только при открытых шкафах.может мне только так повезло. до этого пробовали изоляцию которую посоветовали на рынке.не знаю как называется-двуслойная.с одной стороны фольга,с другой материал похожий на гибкий пенопласт. до фени дверца.

beeper posted 2-8-2012 09:29

quote: Originally posted by Crab12:

стекломагнезитовый лист

Поглядел, поговорил.
Пиление требует болгарки и диска по камню, говорят, что пилка электро-лобзика очень быстро тупится.
Такой лист получается в 1,5 раза дороже за кв.м., чем изоляция для саун. Но для моей проблемы будет дешевле, т.к. изоляцию для саун продают рулонами 0,6х15 м.
Еще задача выделить половину рабочего дня на посещение фирмы и Сбербанка, т.к. в выходные они не работают и нал не принимают.

quote: Originally posted by lutik1313:

покрытие сползло . до фени дверца.

Лютик, ничё не понял из написанного.

lutik1313 posted 4-8-2012 01:18 извините был немного пьян.хотел сказать что никак не помогла такая изоляция.я так думаю сползет покрытие на определенное растояние и остановится

beeper posted 13-8-2012 12:09

quote: Originally posted by lutik1313:

никак не помогла такая изоляция

В Вашем случае у изоляции какая толщина была?
Российского или импортного производства?
Надпись “для сайн и бань” была или для теплых полов?

quote: Originally posted by Отец Михаил:

складываешь его в 2 раза

А в один слой недостаточно?

natalia_vw posted 13-8-2012 16:05

quote: Originally posted by beeper:

Плиту поменять пока возможности нет.

что хоть за плита? марка скольколет? просто любопытно..в принципе на дачу люди покупают б/у и в отличном состоянии только с порошком помыть просто тоже как выход..

beeper posted 13-8-2012 16:17

quote: Originally posted by natalia_vw:

что хоть за плита? марка скольколет?

“Ладога”, новьё. Получена в рамках муниципальной отделки.
В инструкции написано, типа, “стенки могут греться, что может привести к ожогам”.
(все щели на задней панели открыты)

natalia_vw posted 13-8-2012 16:22

quote: Originally posted by beeper:

ах муниципальной отделки.

Каким должно быть расстояние от тумбы гарнитура до газовой плиты?

У меня такой вопрос, купили квартиру, бывшие хозяева оставили кухонный гарнитур и плиту, плита газовая, так вот, вопрос вот в чём, плита стоит очень плотно с тумбой гарнитура, я просто знаю что гарнитур должен стоять не плотно к плите, что можно придумать, подвинуть плиту и тумбу нереально, всё впритык к стенам и друг к дружке!?

Да, расстояние от деревянной мебели до газовой плиты должно быть не менее 15 см.

Какие варианты решения в Вашем случае:

1) Купить все-таки новую мебель.

2) Заменить часть примыкающей к плите тумбы (столешницу и боковую стенку) несгораемыми материалами (искусственный или натуральный камень для столешницы, закаленное стекло и т.д.)

3) Можно установить между плитой и тумбой защитный экран, например, из огнестойкого стекла. Вопрос, конечно, на сколько это будет удобно для хозяйки. Но, безопасность превыше всего.

4) Разобрать эту тумбу и сделать ее уже, обрезав большие детали.

Тут важно чётко знать что газовые плиты абсолютно разные, если это современная газовая плита, то откройте инструкцию, там чётко должно быть указано, возможна ли установка вплотную к мебели.

Теплоизоляция более продвинутых моделей газовых плит допускает установку вплотную, боковые стенки плиты не сильно греются даже при работе духовки.

Вот несколько фотографий тому в подтверждение,

У меня у самого плита вплотную к шкафу, никаких проблем не вижу.

Так же важно знать из чего сделана мебель, если это ДСП, то лучше дать зазор (5-10-ь см), ибо при изготовлении ДСП используется фенолформальдегидные смолы, которые активней выделяются при нагревании.

Если МДФ, или натуральная древесина и плита позволяет ставить её вплотную, то ставьте.

Если МДФ ламинированная, то тоже нужен зазор, ибо плёнка может отойти.

Зазоры иногда оставляют для удобства при чистки плиты, смотрите уже сами, если у Вас гибкий газовый шланг, то плиту не проблема отодвинуть.

В нормативных документах особое указание существует только на расстояние между задней стенкой газовой плиты и стеной помещения, это такие значения:

  • не менее 100 миллиметров, если стены полусгораемые
  • не менее 250 миллиметров, если стены сгораемые

Расстояние можно уменьшить, если на стену установить термоизоляционный экран.

Есть ещё одно правило – расстояние до стены от боковой стенки (внимание!) духового шкафа не менее 350 миллиметров.

Но эти требования датируются 1969 годом, в более современных изданиях нет информации о расстоянии от газовой плиты до кухонной мебели, как и нет её в инструкциях к плите.

Возможно отсутствие информации является тем, что это расстояние просто не регламентируют, так как в современных газовых плитах внутри уже находится термоизоляционный слой.

Хотя строители рекомендуют выдерживать 5 миллиметров, а ещё лучше заполнить его термоизоляцией.

Здравствуйте! Тему изучал: полный бред, как в комментариях, так и в нормативных требованиях. Первые дают часто люди, которые “слышали звон. ” или “которым закон не указ и всё можно. “, вторые в большинстве своем устарели и не соотносятся с современной техникой и мебелью, ограничивая “на всякий случай”, чтобы при использовании старья не вызвать опасной ситуации. У себя столкнулся с этим при монтаже счетчика: плотно стоящая мебель не пострадала, а у газплиты “Де люкс” вспучилась краска на боковой стенке, которая стала сильно ржаветь (на этой стенке тупо отсутствовал слой грунта под краской). На другой стенке, где грунт есть, только два пятнышка вспучило. Причина перегрев духовки и брак изготовления. Кроме того, нагрев ЛДСП мебели дает сильный “выхлоп” фенола, да и пожарные могут возражать (по инструкции газплит требуется зазор 15-50 мм в зависимости от плиты). Выход: использовать зазор 15. 20 мм от боковин, при плотной установке столешницы, закрыв его с фасада декором; делать зазор 5 мм и на боковину крепить металлический лист выступаюший в зазор к стене, на лист прикрепить несколько радиаторов-рассеивателей от радио или электротехники; проверить реальную температуру стенок при плотном контакте до монтажа мебели (некоторые, “хорошие” плиты не греются более 50 град. С)и поступить по итогам испытаний, вплоть до игнорирования требований по зазору; По бокам плиты размещать металлические шкафчики для инвентаря (крышки, сковороды – металл) и т.п. Но помнить, что вредные выделения и опасность пожара должны быть нейтрализованы ВАМИ, т.к. страдаете от последствий ВЫ, а не кто-то, советовавший Вам “на всё плюнуть, как все. “

Каким должно быть расстояние от тумбы гарнитура до газовой плиты?

У меня такой вопрос, купили квартиру, бывшие хозяева оставили кухонный гарнитур и плиту, плита газовая, так вот, вопрос вот в чём, плита стоит очень плотно с тумбой гарнитура, я просто знаю что гарнитур должен стоять не плотно к плите, что можно придумать, подвинуть плиту и тумбу нереально, всё впритык к стенам и друг к дружке!?

Да, расстояние от деревянной мебели до газовой плиты должно быть не менее 15 см.

Какие варианты решения в Вашем случае:

1) Купить все-таки новую мебель.

2) Заменить часть примыкающей к плите тумбы (столешницу и боковую стенку) несгораемыми материалами (искусственный или натуральный камень для столешницы, закаленное стекло и т.д.)

3) Можно установить между плитой и тумбой защитный экран, например, из огнестойкого стекла. Вопрос, конечно, на сколько это будет удобно для хозяйки. Но, безопасность превыше всего.

4) Разобрать эту тумбу и сделать ее уже, обрезав большие детали.

Тут важно чётко знать что газовые плиты абсолютно разные, если это современная газовая плита, то откройте инструкцию, там чётко должно быть указано, возможна ли установка вплотную к мебели.

Теплоизоляция более продвинутых моделей газовых плит допускает установку вплотную, боковые стенки плиты не сильно греются даже при работе духовки.

Вот несколько фотографий тому в подтверждение,

У меня у самого плита вплотную к шкафу, никаких проблем не вижу.

Так же важно знать из чего сделана мебель, если это ДСП, то лучше дать зазор (5-10-ь см), ибо при изготовлении ДСП используется фенолформальдегидные смолы, которые активней выделяются при нагревании.

Если МДФ, или натуральная древесина и плита позволяет ставить её вплотную, то ставьте.

Если МДФ ламинированная, то тоже нужен зазор, ибо плёнка может отойти.

Зазоры иногда оставляют для удобства при чистки плиты, смотрите уже сами, если у Вас гибкий газовый шланг, то плиту не проблема отодвинуть.

В нормативных документах особое указание существует только на расстояние между задней стенкой газовой плиты и стеной помещения, это такие значения:

  • не менее 100 миллиметров, если стены полусгораемые
  • не менее 250 миллиметров, если стены сгораемые

Расстояние можно уменьшить, если на стену установить термоизоляционный экран.

Есть ещё одно правило – расстояние до стены от боковой стенки (внимание!) духового шкафа не менее 350 миллиметров.

Но эти требования датируются 1969 годом, в более современных изданиях нет информации о расстоянии от газовой плиты до кухонной мебели, как и нет её в инструкциях к плите.

Возможно отсутствие информации является тем, что это расстояние просто не регламентируют, так как в современных газовых плитах внутри уже находится термоизоляционный слой.

Хотя строители рекомендуют выдерживать 5 миллиметров, а ещё лучше заполнить его термоизоляцией.

Здравствуйте! Тему изучал: полный бред, как в комментариях, так и в нормативных требованиях. Первые дают часто люди, которые “слышали звон. ” или “которым закон не указ и всё можно. “, вторые в большинстве своем устарели и не соотносятся с современной техникой и мебелью, ограничивая “на всякий случай”, чтобы при использовании старья не вызвать опасной ситуации. У себя столкнулся с этим при монтаже счетчика: плотно стоящая мебель не пострадала, а у газплиты “Де люкс” вспучилась краска на боковой стенке, которая стала сильно ржаветь (на этой стенке тупо отсутствовал слой грунта под краской). На другой стенке, где грунт есть, только два пятнышка вспучило. Причина перегрев духовки и брак изготовления. Кроме того, нагрев ЛДСП мебели дает сильный “выхлоп” фенола, да и пожарные могут возражать (по инструкции газплит требуется зазор 15-50 мм в зависимости от плиты). Выход: использовать зазор 15. 20 мм от боковин, при плотной установке столешницы, закрыв его с фасада декором; делать зазор 5 мм и на боковину крепить металлический лист выступаюший в зазор к стене, на лист прикрепить несколько радиаторов-рассеивателей от радио или электротехники; проверить реальную температуру стенок при плотном контакте до монтажа мебели (некоторые, “хорошие” плиты не греются более 50 град. С)и поступить по итогам испытаний, вплоть до игнорирования требований по зазору; По бокам плиты размещать металлические шкафчики для инвентаря (крышки, сковороды – металл) и т.п. Но помнить, что вредные выделения и опасность пожара должны быть нейтрализованы ВАМИ, т.к. страдаете от последствий ВЫ, а не кто-то, советовавший Вам “на всё плюнуть, как все. “

Читайте также:  Как шпаклевать стыки гипсокартона под обои?
Ссылка на основную публикацию