Отделка деревянной стены за чугунным камином

Как изолировать деревянную стену от стальной печи?

Оглавление

Установка печи – процесс сложный и требующий немало внимания к каждому этапу, начиная от подготовки места для установки и заканчивая нюансами выведения дымоходной трубы за кровлю. В этой статье мы поговорим о том, как правильно изолировать деревянную стену от стальной, чугунной печи. Любая древесина имеет предрасположенность к воспламенению, поэтому постоянно раскаленная конструкция печи с легкостью может стать причиной пожара. Любой строитель понимает, что изоляция деревянной стены за печью – это обязательный процесс. Рассмотрим пример установки печи-камина «Бавария» на деревянный пол рядом с деревянной стенкой. У печи отсутствует отдельный фундамент, поэтому требуется нетяжелое основание под металлическую конструкцию. Основание под печь будет выложено кирпичом в один слой. Изоляция стены в таком случае может быть выполнена в двух вариантах: это листы асбестоцемента или листы фламма (негорячий состав). Насчет асбеста имеется несколько мнений – иногда говорят о том, что они выделяют ядовитые испарения. Но у фламма имеются свои недостатки: они имеют стандартные размеры листа 600х1200 мм, что бывает неудобно при работе, а также по цене они совсем не выигрывают асбестоцемент.

Варианты для теплоизоляции стены

Ширина конкретной печи составляет 720 мм. В результате, получается, что горизонтальные листы необходимо ставить – потребуется до потолка четыре листа до потолка, получается, что они могут закрыть верхнюю часть помещения – там имеется красивая перегородка. Есть еще несколько вариантов того, как можно поступить: избавиться от имеющейся перегородки, заменить ее на несгораемую и обклеить плиткой или камнем. Также можно поместить экран, и циркулярной пилой убрать дерево на перегородке полностью. Далее сделать отделку плиткой, штукатуркой или краской. То, что дерево надо убирать – сомнений нет. Ведь если сверху его закрыть негорючими материалами, все равно есть вероятность воспламенения деревянной поверхности. Лучше в таком случае не рисковать, и убрать перегородку из дерева. Тепловое излучение от печи будет не только от задней стенки. Боковое излучение даст излучение и на стену на расстоянии 0,8-1 метр. Следует внимательно читать инструкцию по установке – там производитель все очень понятно описывает, в том числе и то, что касается безопасности. К примеру, когда топится печка со стеклянной дверкой, а рядом с ней стоит кресло, то его лучше отодвинуть подальше (более 1 метра).

Изначально предполагалось основание под печь толщиной в один кирпич, но такая толщина для деревянного пола – это не очень хорошо. Насчет негорючей перегородки следует также отмечать важность по ситуации – где пройдет дымоход, на каком расстоянии от балок, стен и стропил. В зоне данной печи «Бавария» лучше всего в качестве основания использовать бетонную плиту – прокладывать ее по балкам, вровень с полами или чуть больше – получится как подиум, надежный и обеспечивающий безопасность. Однако, низ у этой печи практически не прогревается, имеется, дополнительная часть под дрова, которая берет на себя жар. Можно поэтому сделать проще – проложить минерит или ЦСП на пол, далее – плитка или керамогранит на мастику или термоклей. В местах прокладки дымоходной трубы можно использовать базальтовую, негорючую или каолиновую вату. Вата играет роль дополнительной изоляции и закладывается в потолочную разделку. Следует в таком случае сделать проем в потолке – в соответствии с нормами безопасности – от контура двухслойной трубы – сэндвича, по 250 мм в разные стороны. Разделку печи следует изготовить из негорючих материалов – суперизол, минерит, силикат кальция, вермикулит. При прохождении дымоходной трубы разделку стоит заполнить ватой.

Избавлять от красивой перегородки, конечно, очень сложно, ведь она строилась для эстетики, на нее было потрачено немал времени, но если было решено к этой стенке ставить печь из металла, то следует избавиться от дополнительной угрозы возгорания деревянных частей.

Материал для изоляции стены

Облицовочные материалы делаются зачастую из цемента, полное затвердевание которого может занять несколько лет. Вследствие этого даже после выполненных работ могут наблюдаться изменения размера, изгибы и прогибы. Некоторые фирмы-производители (к примеру, компания «Нитиха»), используют эффективный и действенный метод выдерживания облицовочных материалов в автоклаве высокотемпературной печи высокого давления. И получается, что можно избежать усадки в результате высыхания и расширения путем воздействия тепла, также обеспечивается надежная прочность.

Те самые панели «Нитиха» производятся из фиброцемента, универсального материала, который на 90% состоит из цемента и на 10% – из волокон целлюлозного материала и разных минеральных наполнителей. Применятся в данном случае технология без использования асбеста путем прессования ингредиентов.

Панели такого плана являются экологически чистыми, при их производстве не используются смолы формальдегидов, хлорные соединения и асбест. Фиброцемент обладает отличными огнеупорными свойствами, он полностью подходит под категорию негорючих материалов. Фиброцементный сайдинг имеет немало преимуществ, в том числе – с его помощью легко можно подбирать различные вариации дизайна, а также он прост в монтаже. Вместо минерита можно использовать и стекломагнитные листы – это более бюджетный вариант.

Примеры теплоизоляции деревянной стены

Приведем еще один пример изготовления огнестойкой стенки, расположенной за камином:

• обработка стены огнезащитой (примерно 5 слоев);
• огнеупорные маты прикрепляются степлером;
• через керамические втулки прикрепляются плиты – остаются зазоры снизу и сверху.

Имеющиеся в наличии декоративные панели являются слабо горючими по пожарной классификации. Получается, что стену от огня реально защищает только слой 5 мм базальтокартона. Однако, печь имеет конвекционный характер и ее внешняя поверхность нагревается не сильно. При соблюдении инструкции производителя она не нагреется более 60 градусов. Но нельзя не заботиться о безопасности. К примеру, даже летом на фасаде печи с южной стороны стоит замерить температуру внешней поверхности, и ее значение может сильно вас удивить.

Можно обратить внимание на цвет первой моно-трубы, от нее как раз исходит самый печной жар. От пола и до сэндвич-трубы стену надежно закрывать суперизолом, тем более, что печь установлена близко к деревянной перегородке. В таком случае при теплоизоляции перегородки следить стоит и за разделкой.

Насчет фиброцементных плит также надо быть осторожными, они бывают двух типов: влагостойкие для фасадной части и для благоустройства огнеупорных перегородок (второй вариант имеет серый цвет, отсутствует краска и рисунок).

Минеритовые панели, окрашенные акрилом (порой даже в несколько слоев, 5-6), относятся к категории слабо горючие и слабо поддерживающие горение. Из-за акрила вся плита не сможет относиться к категории «не горючая», и это очень плохо, такими панелями, якобы стойкими к возгораниям, часто пользуются как раз, если надо сделать теплоизоляцию деревянных стен за печью – минеритовые панели, покрытые акрилом, выглядят красиво, но, к сожалению, надежно от пожара не спасут.

Если вдруг получилось так, что вы купили минерит, покрытый акрилом, то от такой «защиты» стены надо избавляться. Следует демонтировать панели – это не сложно, на их место приклеиваете серый классический минерит на оцинкованный профиль, и далее на него приклеивается терракотовая плитка на жаростойкий плиточный клей. С такой надежной теплоизоляцией спать можно спокойно.

Бывает и так, что в качестве защиты используют гипрок. Если гипрок ничем не защищен, то он не будет играть роль качественной теплоизоляции. Если же гипрок закреплен металлопрофилем к дереву, а сверху гипрока прикреплена кафельная плитка, то защита такого плана имеет место быть. Голый гипрок не следует использовать в таких целях, класс горючести у него Г1, а не НГ (негорючая). Надо учитывать при монтаже и расстояние от печки до стены.

При работе печи в обычном режиме ничего не должно случиться в любом случае. Но меры противопожарной безопасности, указанные в паспорте печи производителем, надо соблюдать. Там четко прописываются расстояния до несгораемых и горючих конструкций. Гипс – хороший теплоизолятор, но следует учитывать его особенности. Если стена деревянная и вплотную к ней прикреплен гипрок, следовательно, при его нагревании за ним получится сырость, так как стена холодная. Сама же стена также ходит ходуном – дерево всегда живет своей жизнью при разной влажности и скачках температуры в окружающей среде. Профиль необходим не только для создания за ним воздушного канала вентиляции, но и для долговечности всей конструкции. Плиточный клей здесь необходим тот, который подходит для теплых полов.

Учитывать нормы пожарной безопасности при монтаже важные расстояния следует обязательно. Если рассчитывать расстояние от металлической топки до стены, то логичнее к таким отступкам прибавлять еще 65 мм – это толщина кирпича, которого нет у любой металлической печки.

Получается, что открытая отступка до незащищенной деревянной части составляет 320 мм (+65 мм), получается 385 мм – это минимальное значение.

До защищенной деревянной части 260 мм (+65 мм), и получается 325 мм минимум.

С металлическим дымоходом дела обстоят намного проще. Сэндвич с изоляцией 50 мм уже приближается по расстояниям к кирпичу «на ребро», то есть при проходе перекрытия между этажами такой трубы и без заполнения ППУ негорючими материалами и полностью открытого для контроля, надо соблюсти следующие важные расстояния (от внешней стенки такой трубы):

До незащищенной деревянной стены 320 мм (+ 15 мм), в итоге – 335 мм минимум.

До защищенной деревянной стены 260 мм (+ 15 мм), в итоге 275 мм минимум.

Если вы изготавливаете межэтажное ППУ полностью закрытого и заполненного какими-либо негорючими материалами (от трубы до дерева), оно становится не отступкой, а разделкой, и соответственно, меняются минимальные расстояния:

– до незащищенной деревянной панели 500 мм от дыма минимум;

– до защищенной деревянной панели 380 мм от дыма минимум. То есть при толщине изоляции сэндвича 50 мм – 330 мм от внешнего контура до защищенной лаги. Что касается прохода кровли, то расстояние в 130 мм до обрешетки и стропильной части там учитывается от стенки кирпичного дымохода в 120 мм. То есть от дыма до защищенных обрешетки и стропил должно быть минимум 250 мм.

Самый простой вариант защиты дерева – это базальтовый картон и металлический лист.

Как изолировать печь от горючей стены

Изоляция стен в помещении с камином играет важную роль, так как печь сильно нагревается, очень важно защитить стены в помещении с очагом негорючими материалами. Только в этом случае, использование и эксплуатация печи будет безопасной.

Оглавление

Поверхность печи способна нагреваться до 300-400 градусов по Цельсию, именно поэтому необходима их изоляция. Изолируются только те стены и перекрытия, которые изготовлены или облицованы горючими и легковоспламеняющимися материалами.

Всего, изолировать печи и стены в помещении можно несколькими способами. Первый – это обшивка самой стены негорючими материалами. Второй способ изоляции – это создание защитного экрана для самой печи. Такие экраны еще называют порталами.

Защитный экран и когда необходима изоляция

Стены важно изолировать в том случае, если печь расположена к ним очень близко. Если же при установке отопительного агрегата вами или печником были соблюдены все противопожарные расстояния, то защитой можно пренебречь.

Вот, основные противопожарные требования, которыми не рекомендуется пренебрегать при установке печи:

1. Если печь выложена в четверть кирпича. То ее нужно располагать от стены на расстоянии не менее чем 300-400 миллиметров.

2. Если печь изготовлена из чугуна или металла и не имеет футеровки, то расстояние от нее до стены не должно быть менее одного метра.

3. Если горнило металлической печи имеет футеровку, то такой вариант отопительного агрегата можно установить от стен и перегородок на расстоянии в 700 миллиметров.

Однако изоляция стен и защита самой печи в большинстве случаев все же требуется, так как помещения в домах и в банях часто имеют небольшую площадь в 5-10 квадратных метров. Поэтому соблюсти все нормы и требования со стороны противопожарной безопасности, при всем желании не получится.

Теперь рассмотрим первый вариант защиты печей с использованием специального экрана, с помощью которого печь будет отделена от стены, и вы сможете избегать теплового излучения. Такой вариант защиты используется для печей, изготовленных из металла. Сами же экраны собираются также из металла или из кирпича.

Для того чтобы изготовить такой защитный экран для печи своими руками, важно использовать указанные выше материалы и с их помощью создать необходимый кожух, который не следует размещать к печи впритык. Расстояние от печи до защиты должно составлять минимум 5-6 сантиметров.

Если вы покупаете печь из металла для ее последующей установки в бане, лучше отдать предпочтение модели, которая изначально будет укомплектована специальным защитным кожухом. Благодаря этому вам не придется думать о том, как защитить стены в помещении и тратить на это свои силы и время. Плюсом будет установка защитного экрана не только на заднюю и боковую часть от печи, но и на фронтальную. Таким образом, температура нагрева поверхности печи дополнительно будет снижаться на 50-100 градусов по Цельсию и вы сможет установить очаг еще ближе к стене. В этом случае разместить очаг от стены можно будет на расстоянии в 500-550 миллиметров.

Для закрепления металлического экрана к стенам в помещении, используются металлические или оцинкованные саморезы.

Второй вариант защитных экранов для печей и каминов – это вариации, изготовленные и собранные своими руками из кирпича. Такие защитные экраны представлены кирпичной кладкой, в основе которой лежит полнотелый шамотный кирпич. Ширина стенок у такой защиты не должна быть менее 12 сантиметров, а вот некоторые считают, что для таких экранов можно использовать только ¼ от кирпича. Сама кладка такого экрана в высоту, должна быть выше самого топливного отсека на 200-300 миллиметров – это позволит полноценно защитить помещение от перегрева и пожара.

Если вы решите сложить экран из кирпича, высота которого будет достигать потолочного перекрытия, то это будет даже лучше и обеспечит еще более качественную и надежную защиту. Расстояние от такого кирпичного экрана и до стены не должно быть меньше 10-15 сантиметров. А вот расстояние от самой печи и до кирпичной кладки составит всего 5-6 сантиметров. При выполнении кладки защитного экрана из кирпича своими руками, важно помнить, что в нижней части такой конструкции необходимо сделать минимум 2-3 отверстия, для того, чтобы обеспечивался полноценный теплообмен.

Также, экраны можно класть в несколько слоев, первый будет служить защитой для человека от ожогов, а второй от перегрева стенок в помещении и случайного возгорания. Если пол не очень прочный и печь установлена без подготовки дополнительного отдельного фундамента плод нее, вероятно, потребуется выполнить защиту пола и усиление напольного перекрытия, для того, чтобы в дальнейшем, перекрытия выдерживали вес не только печи, но и защитного экрана.

Металлические экраны, также рекомендуется устанавливать с применением теплоизоляционного слоя, который будет выполнять роль дополнительной защиты. При выполнении таких работ и самостоятельном возведении защитного экрана для своей печи, важно проверять ровность конструкции с помощью строительного уровня и отвеса.

Изоляция стен с помощью негорючих материалов

Также, выполнить изоляцию очага в помещении, можно не только с помощью защитного экрана, но и посредством применения негорючих материалов. В целом, все изоляционные материалы делятся на две тематические категории:

1. Светоотражающие. К светоотражающим материалам относятся те, которые содержат не только облицовочный слой, но и поверхность, которая выполнена из метала, обладающего отражающими свойствами. Используя керамические втулки, такую защиту закрепляют к стене, и только после этого устанавливается нержавеющее покрытие. Специалисты категорически не рекомендуют использовать в качестве облицовочного материала оцинкованный металл, так как существует большая вероятность того, что при сильном нагреве он начнет выделять опаснее и вредные для здоровья вещества. Самым подходящим в этом случае материалом является нержавеющая сталь, которая хорошо и полноценно отражает тепловую энергию. В качестве самого изолирующего слоя в данном случае используется базальтовая вата, которая обладает хорошей гигроскопичностью. Также используют и асбест, который хорошо защищает поверхность от возгорания, минерит с искусственным составом. При создании такой защитной обшивки, также как и с экранами не стоит забывать о том, что нужно оставлять зазоры. Они будут располагаться в двух сантиметрах от перегородки и до самого утеплителя.

2. Огнеупорные, имеющие облицовку. Такой вариант будет идеальным в том случае, если владелец дома хочет не просто произвести изоляционные процедуры, но и сохранить безупречный вид облицовки. Для того чтобы сохранить первоначальный внешний вид облицовки стен, в первую очередь укладывают обшивку из ГКЛО. Также часто используются такие материалы как: не деформирующийся картон на гипсовой основе, минерит, негорючий цементно-волокнистый материал и т.д. Закрепление производится с помощью специального клея, который способен выдерживать высокие температуры. Сами же облицовочные материалы, которые рекомендуются для проведения данных работ как печниками, так и самими производителями, будет следующим: терракотовая плитка в основе которой лежит глина, клинкер, который отличается большим разнообразием цветов и исполнений. Также особенно популярны такие облицовочные материалы как: изразцы, в основе которых также лежит глина, большая часть видов керамической плитки, керамогрранит и талькохлорит.

Если вы ищите самый подходящий и не просто красивый, но и полезный материал, с помощью которого можно будет облицевать банное помещение, рекомендуем отдать предпочтение талькохлориту, который при нагреве начинает выделять особые пары. Такой минерал считается полезным, так как он оказывает лечебный эффект и позволяет справиться со многими недугами. облицовка стен выполняется также как и защитные экраны, с использованием керамических втулок. Для обеспечения полноценной защиты, важно не просто правильно подобрать подходящие материалы, но и соблюдать все требования и правила к промежуткам, зазорам и высоте таких экранов и облицовочных материалов и плит.

Для облицовки часто используются как классические материалы, так и более современные и инновационные облицовки и разработки. Самыми популярными изоляционными материалами являются следующие: минеральная вата, плиты минерита, листы экологичной базальтовой ваты (выдерживают температуру нагрева до 600-700 градусов по Цельсию). Также вы можете воспользоваться гипсово-волокнистые листы, в их основе лежит гипсовый природный материал и целлюлоза. Не менее часто, для изоляции стен используется и силикат кальция, посредством которого выполняется не только изоляция, но и надежная герметизация всех щелей и зазоров.

Также, вы можете облицевать защитный слой с помощью красивых материалов, таких как: изразцы, керамическая плитка, природный и искусственный камень, декоративная штукатурка.

К несомненным преимуществам светоотражающей защиты относится то, что помимо простой установки и фиксации, она способна не только защищать поверхность от нагрева и воспламенения, но и за счет своих уникальных отражающих свойств, она направляет тепло в помещение и таким образом, оно в несколько раз быстрее нагревается.

Изоляция на сегодняшний день представлена в большом и разнообразном ассортименте, поэтому неопытный человек с легкостью может запутаться. Для того чтобы этого не произошло, в процессе выбора, учитывайте индивидуальные особенности вашего помещения и конкретной печи. Если вы сами не можете определиться с выбором, лучше всего спросить совета у продавца или воспользоваться услугами печника.

У каждого варианта, будь то защитный экран или настенная облицовка, есть свои преимущества и недостатки. Например, на сборку защитного экрана потребуется много времени и денег. Однако такой вариант более надежный и долговечный. А защита самих стен выполняется быстрее и проще, при этом такой вариант без дополнительной облицовки будет смотреться не очень красиво и эстетично и также потребует доработки.

Как изолировать стены в парной от печки:

Чугунная топка для камина — особенности устройства

Опубликовано Артём в 12.08.2019 12.08.2019

Сегодня сделать камин не так сложно как пару десятков лет назад. Необязательно выкладывать его из кирпича — есть металлические вставки, которые надо оформить соответствующим образом. Называется эта вставка — каминная топка или каминная вставка. Может быть из жаропрочной стали и чугуна. Какие они бывают, как выбрать — смотрим дальше.

Разновидности

Все камины в своем строении обязательно имеют основной элемент – топку. Если рассматривать весь модельный ряд, то можно попытаться классифицировать каминные топки. Распределение этих агрегатов на группы поможет определить границы применимости каминов и выделить основные достоинства и недостатки. Подход для проведения классификации заключается в том, что выбирается конкретный параметр, и перечисляются его допустимые значения. Итак, приступим к распределению.

По способу обустройства топки в камине все модели делятся на встраиваемые и выполненные единой конструкцией:

• Встраиваемые варианты представлены готовой кассетой и должны быть обрамлены порталом, корпусом или бывают встроенные в нишу стены, мебель.
• Вторая категория данной классификации встречается в кирпичных дровяных каминах, когда топка формируется во время порядной кладки устройства.

Классический кассетный вариант камина

По доступу к очагу различают открытые и закрытые виды:

Открытая топка внешне исполнена в виде ниши, в которой происходит сгорание топлива. Характерной особенностью работы камина с открытой топкой является непосредственное наблюдение за процессом. Можно слышать характерный треск поленьев и ощущать легкий запах дыма.

К закрытым типам относится топка для камина со стеклом. Стекло позволяет видеть пламя, но уже изолирует жильцов от непосредственного контакта с ним.

Классификация по материалу разделяет узлы на кирпичные и металлические (стальные, чугунные) модели:

• Каминная топка, выполненная шамотным кирпичом, встречается в классических вариантах исполнения камина, построенного на отдельном фундаменте и имеющего кирпичный дымоход.
• Металлические же топки встречаются в различных вариациях. Они, благодаря своей небольшой массе, не требуют основательного фундамента и применяются одиночных строениях, дачных постройках, квартирах города или пригорода.

Нельзя пройти мимо классификации по виду используемого топлива. Различают топки для дровяных каминов, газовых, угольных и электрических. У электрических моделей очаг для камина представлен системой имитации горения топлива, поэтому такая топка в данном распределении несколько обособлена.

Теперь, после того как все множество устройств разложено по полочкам, можно сделать обзор по каждому виду.

Элементы конструкции

Каминные чугунные топки имеют следующие конструктивные характерные элементы:

Интересно знать: как покупные, так и сделанные своими силами модели, могут иметь закрытую или открытую топочную камеру. Максимально безопасными и надёжными в использовании являются именно закрытые очаги. Покупая такую модель, вы можете быть уверенны в том, что огонь и искры надёжно скрыты за предусмотренной заслонкой или дверцей и не станут причиной возгорания дома. Открытые очаги менее безопасны. Для установки такой конструкции, необходимо произвести дополнительную изоляцию всех покрытий находящихся в радиусе 1 метра около камина и не располагать около него легко воспламеняющиеся предметы, аксессуары, мебель и текстиль.

Важно: каминная топка чугунная может оснащаться дополнительным функционалом, например самоочищающимся механизмом стекла, что существенно упрощает уход. Для того чтобы продукты горения и распада в виде смолы, угля и других образований не скапливались за достаточно небольшой промежуток времени, обратите внимание на качестве используемого твёрдого топлива и перед использованием хорошо просушивайте поленья.

Перед тем как сделать покупку готовой модели, помните, что каминная чугунная топка может работать только с помощью проведённого в доме и подключенного к ней дымохода. Именно из-за необходимости в проведении дымохода, использовать такие очаги можно исключительно в частных домах.

Совет: чугунная топка камина будет иметь более низкую эффективность и невысокий КПД, при отсутствии специальной дверцы или заслонки (открытые). Если для вас важно качественное отапливание дома, выбирайте исключительно закрытые модели.

Устройство и работа

Устройство и работа чугунных топок разных моделей может различаться. Например, открытая топка является в первую очередь декоративным элементом, потому что ее производительность составляет всего лишь 30%. В данных моделях пламя не закрывается дверцей, и вы сможете любоваться им вживую. Закрытые топки обладают дверцей и характеризуются хорошими отопительными свойствами.

Если говорить об аква-топке, то данные изделия отличаются наличием теплообменника. Внутри происходит нагревание теплоносителя – воды, которая циркулирует по батареям в доме.

Многие люди задаются вопросом на тему, как правильно топить каминную топку. Есть несколько правил, которыми следует руководствоваться, несмотря на том, из какого материала изготовлена ваша печь, из вермикулита, стали или чугуна:

1. Не забывайте чистить каждый сезон топку, а дымоход один раз в три месяца.
2. Если ваш камин начал дымить, то установите колпак на трубу.
3. Низкое качество топлива отражается на растопке камина.
4. Пользуйтесь только сухой древесиной.
5. Если вы будете сжигать вместе с дровами бумагу, то данный метод позволит получить небольшое пламя, от которого будет выделяться много тепла. Чтобы исключить остывание камина, добавьте дров лиственных сортов.
6. Для растопки нужно использоваться только белую матовую бумагу и натуральные сорта деревьев.
7. Замена дров на уголь нецелесообразна, потому что увеличивается потеря тепла.

Данные советы, по отзывам владельцев каминных топок, помогают добиться максимальной производительности от каминов.

Чугунный камин для дачи: особенности эксплуатации и ухода

Любой дачник мечтает о камине, у которого можно отдохнуть субботним вечером с чашкой ароматного чая. Но не каждый может позволить себе постройку настоящего камина из кирпича, ведь это серьезная нагрузка на фундамент и немалые затраты, да и кладка каминов требует навыка и знаний. Выход из этой ситуации довольно прост – чугунные печи-камины для дачи не занимают много места, а их установка весьма проста и не требует серьезных переделок перекрытий и стен.

Чугунный камин для дачи — фото

Особенности конструкции чугунных каминов

Чугунный камин для дачи, как и его традиционный предшественник из кирпича, оснащается топкой, в которой сгорают дрова или другой вид топлива, а также дымоходом. Топку выполняют из литого чугуна, благодаря чему повышается ее долговечность и жаропрочность – чугунный камин может легко выдержать перепады температур от минуса к высокому плюсу, при этом его не уводит, как стальные печки. Лицевая его часть называется порталом и выполняется также из чугуна либо закрывается огнестойкими облицовочными материалами.

В стенки печи встроен радиатор-теплообменник, позволяющий накапливать и отдавать тепло. Топка некоторых моделей оснащена чугунными дверками с огнеупорным стеклом, обеспечивающим безопасность и дозированную подачу воздуха к пламени.Благодаря этому становится возможным реализация режима длительного горения, меньший расход дров и высокий КПД. Стекло, имеет такую конструкцию, что при правильной установке воздушных потоков не подвержено загрязнению копотью.

Чугунный камин — фото

В зависимости от модели чугунные печи-камины для дачи бывают оснащены также панелью для приготовления пищи, она располагается на верхней его плоскости. Часть моделей также оснащена дровницей, зольником и другими элементами, увеличивающими функциональность печи-камина.

Чугунная печь-камин длительного горения

Дымоход для печи-камина обычно выполняют из спецстальной трубы с теплоизоляцией, он не только устойчив к воздействию продуктов горения, но и позволяет обезопасить конструкции перекрытий и прилегающие стены от возгорания.

Выбор камина для дачи

Главная характеристика, необходимая для правильного выбора печи-камина для дачи – его тепловая мощность и способность обогреть определенныйобъем дома. Обычно производитель указывает оба параметра в характеристиках печи. В среднем необходимую мощность для стандартной высоты потолков высчитывают так: 1 кВт тепловой мощности необходим для отопления 10 квадратных метров площади, то есть для дома площадью 100 квадратных метров достаточно печки мощностью в 10 кВт.

Вторая важная характеристика – габариты и вес печи. До покупки рассчитайте максимальные размеры, которые обеспечат противопожарные расстояния до сгораемых конструкций в 25 см, а также допустимую нагрузку на перекрытия. Для деревянных перекрытий она равна 150 кг на метр, для железобетонных – 800 кг на метр. Если чугунный камин для дачи тяжелее, можно усилить конструкцию перекрытий и перераспределить нагрузку на большую площадь с помощью устройства подиума для печи. Его выполняют из листов толстой фанеры или ДСП с обязательной отделкой огнестойкими материалами, например, плиткой или листовым железом.

Чугунный камин для дачи — фото

Третий немаловажный фактор – вид топлива. Это могут быть дрова, пеллеты, брикеты или биотопливо – этанол. Обдумайте, какой вид топлива доступнее в вашем регионе. Если в качестве основного топлива выбраны дрова, лучше выбрать модель с дровницей, тогда вам не придется дополнительно беспокоиться о том, куда их складывать.

Диаметр дымохода важен для правильного проектирования трубы и проходок через перекрытия. Лучше всего перед покупкой произвести тщательные замеры и нарисовать план комнаты, где будет установлена печь-камин, а также совмещенные планы всех этажей, через которые будет проходить труба. Также измерьте все вертикальные размеры: высоту потолка на всех этажах, толщину перекрытий, расстояние от трубы до конька и угол ската крыши. Все эти параметры понадобятся специалистам для того, чтобы правильно подобрать элементы дымохода.

Схема установки чугунного камина

КПД – показатель эффективности печи. Чугунные печи-камины для дачи с функцией длительного горения имеют КПД до 90%, что является очень высоким показателем. Такой КПД достигается за счет полного сгорания топлива без выброса сажи в атмосферу. Выбрав печь-камин с такой функцией вы не навредите экологии и избавите себя от необходимости ежегодно чистить дымоход.

Покупка и установка камина

1. Подготовьте план этажа, а также всех межэтажных перекрытий. Также важно знать объем обогреваемых комнат, высоту потолков и крыши. С этими сведениями отправляйтесь в магазин и выбирайте модель на свой вкус и кошелек. Сразу же приобретайте все рекомендованные для этой печи детали дымохода, не экономьте на безопасности!
2. Площадку под чугунный камин для дачи готовят так: выравнивают пол с помощью уровня и подходящих негорючих строительных материалов, при необходимости усиливают перекрытия. Если деревянные стены расположены слишком близко к боковым поверхностям печи-камина, рекомендуется сделать отделку плиткой, искусственным камнем или установить экран из толстой фольги. В продаже также имеются негорючие щиты для печей.

Чугунный камин в интерьере

Правильная эксплуатация печи

Срок службы такой печи зависит от правильной эксплуатации. Чугун без повреждений переносит перепады температур, и толстые стенки чугунных печей-каминов не прогорают довольно долго. Однако он боится коррозии, поэтому необходимо своевременно восстанавливать защитный слой краски и оберегать камин от излишнего воздействия влаги.

Важно также не перетапливать печь-камин и не допускать перегрева находящихся рядом деревянных конструкций. Если чугунный камин для дачи оснащен стеклом, его можно оставлять без присмотра на длительное время, модели с открытой топкой требуют постоянного контроля.

Зольник, топку и дымоход нужно своевременно очищать от продуктов горения: золы и сажи. В противном случае рано или поздно тяга ухудшится, и возникнут зазоры. Больше всего копоти и сажи дают сырые дрова хвойных деревьев, поэтому постарайтесь найти для вашего камина хорошие березовые дрова или пеллеты, и тогда ваша чудо-печка будет греть вас и создавать романтическое настроение на протяжении многих лет.

Видео — чугунный камин в работе

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Чем отделать деревянный пол и стены вокруг камина?

Всем известно, что древесина плохо переносит нагрев — коробится, трескается и темнеет. Восстановить ее тяжело, а зачастую и попросту невозможно. А значит, деревянные стены и пол нужно изолировать от источника тепла

Способ защиты дерева от жара напрямую зависит от того, что именно его источает. Труднее всего обстоят дела с кирпичным камином. И он сам, и его дымоход нагреваются довольно сильно и могут нанести непоправимый урон стенам дома. Как решить эту проблему? Если место камина определено еще на стадии разработки проекта, в деревянной стене организуют проем выше и шире будущего домашнего очага на 5 см со всех сторон и заполняют его твердым, негорючим кладочным материалом (как правило, кирпичом).

Важно, чтобы теплоизолирующая вставка опиралась на фундамент камина. В противном случае при сезонных подвижках дома обе конструкции будут «гулять» независимо друг от друга. Это, в свою очередь, влечет за собой риск растрескивания кирпичной кладки. Насколько опасно повреждение топки или дымохода, говорить не нужно.

Кладочный камин во время топки сильно разогревается. Не только контакт, но даже близость его к деревянной поверхности категорически недопустима

В случае, когда камин возводят в уже готовом доме, стену прислонения защищают при помощи экрана из кирпича, камня или пазогребневых бетонных блоков. Как и в описанном выше случае, она должна быть шире камина как минимум на 5 см с обеих сторон и составлять единое целое с фундаментом. Чтобы эта тяжелая конструкция не завалилась, ей придают Г- или П-образный профиль. Важный нюанс: так как кирпич накапливает тепло, между кладочной и деревянной стенами необходимо проложить слой прочного негорючего утеплителя толщиной не менее 5 см, закрепив его керамическими дюбелями. Металлические могут не выдержать постоянного нагрева.

Конструкция кирпичной стены прислонения

Если же дом отапливают камином с металлической топкой, который нагревается намного меньше кладочного, достаточно покрыть стену прислонения чем-то твердым и негорючим. Например, асбестом. Он прекрасно справляется с защитой дерева от нагрева, да и стоит недорого, но вот его экологическая безопасность вызывает сомнения. Споры о том, несет ли асбест угрозу здоровью человека, ведутся уже много лет, и к однозначному выводу специалисты так и не пришли. Большинство профессионалов сходятся во мнении, что вредна пыль, поднимающаяся в воздух при распилке плитного материала. Если же асбест закрыт облицовкой, риск минимален.

Безопасной (хотя и более дорогостоящей) альтернативой асбесту является вермикулит — прочный и экологически нейтральный материал, способный выдерживать нагрев до 1100°С. Его выпускают в плитах разной толщины, но для теплоизоляции камина хватит слоя в 5,5 мм.

Для крепления теплоизолирующих плит к деревянной стене лучше всего использовать керамические дюбели, устойчивые к нагреву

И наконец, можно воспользоваться минеральной ватой. Для защиты деревянной стены лучше всего подходит армированная. В отличие от обычной, которая может «сползти», эта не осядет со временем. Так как выглядит материал не очень презентабельно, обычно его закрывают листами гипсокартона и покрывают плиткой. Менее трудоемкий вариант отделки — оштукатуривание по сетке с последующим окрашиванием.

Не стоит забывать, что защищать от жара, кроме стен, нужно еще и пол. И не только потому, что может пострадать дорогостоящий паркет. Уголек, вылетевший из топки, может привести (и зачастую приводит) к пожару, если пол перед камином покрыт горючим материалом.

В случае с открытым кирпичным камином перед топкой необходимо создать предтопочную площадку — участок пола, покрытый керамической, керамогранитной или каменной плиткой. Его длина должна быть не менее 50 см, а ширина — на 50 см больше самого камина (по 25 см с каждой стороны). Соблюдая эти геометрические параметры, можно не бояться, что искры и угольки, вылетающие из топки, попадут на половицы.

Основание для предтопочной площадки должно быть твердым и прочным. Оптимальный вариант — армированная железобетонная плита

Нетрудно сделать предтопочную площадку в помещении с цементно-песчаной стяжкой. Но как быть, если ее нет? Тогда перед жерлом камина по опалубке отливают бетонную плиту толщиной около 5 см, армированную штырями или сеткой, и оставляют до полного затвердевания (то есть на 28 суток). На этом можно остановиться, но серый монолит на полу едва ли украсит помещение, поэтому обычно его покрывают облицовочной плиткой. И важно уложить ее так, чтобы она вышла на один уровень с финишным покрытием пола, чтобы не спотыкаться на стыке.

Если же комнату обогревает компактный металлический камин с закрытой топкой, защитить деревянный пол намного проще. Достаточно положить на него металлический или стеклянный экран. Кстати, такие аксессуары предлагают многие производители отопительных устройств.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!