Прогнили потолочные балки

В деревянной части дома наблюдалась ещё одна беда: потолочные балки провисали на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема образовалась не сразу и брёвна удерживающие доски потолка проседали с десятилетиями жизни дома. Пока в пространстве четырёхстена присутствовали межкомнатные перегородки, кривизна брёвен в глаза сильно не бросалась, и возможно, эти перегородки поддерживали балки.

При хождении по чердаку была заметна ещё одна проблема. Весь потолочный настил заметно качался и прогибался под весом человека.

Так или иначе, с этим что-то надо было делать, и на самом деле выровнять потолок можно несколькими способами.

Выравнивание металлопрофилем и гипсокартоном

О первом способе рассказал сосед (у него так и сделали). Брёвна балки остаются как есть, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлопрофилем. Профиль крепится строго горизонтально ниже балок, и гипсокартон нашитый на него образует ровную поверхность потолка.

При этом способе естественно уровень потолка заметно понижается, и нам такой способ этим и не понравился. Потолок в старых деревянных домах и так ниже привычных двух-пятьдесят современных квартир, а тут ещё 15-20 сантиметров минус. Совсем землянка получится. К тому же гипсокартоном не решить проблему прогибания балок при хождении по чердаку.

Выравнивание с опорами в пол

Второй способ заключается в установке подпорок под балки в середине пролёта. То есть домкратом потолок приподымается, и в середине, с упором в пол, устанавливается столбы из деревянного бруса или кругляка. Впоследствии эти столбы прячутся в стены-перегородки.

Минусы этого способа в обязательном наличии перегородок и в дополнительной нагрузке на настил пола.

При монтаже перегородок я всё-таки ещё подыму балки, но в основном в моей реконструкции был использован третий способ.

Выравнивание потолка с привязкой к подстропильным балкам

Третий и четвёртый вариант подойдёт тем, у кого стропильная система сделана так же как у меня. В моём доме чуть выше четырёх потолочных балок проходят пять брёвен стропильной системы. За годы нагрузки на их края они тоже немного выгнулись, но в обратную сторону. Собственно эти брёвна и использовались в качестве опоры.

Между стропильными балками были установлены распорки из кругляка диаметром 8-10 сантиметров. Торцы срезались на косую с тем расчётом, чтобы кругляк точно и заподлицо упирался в стропильные балки. Распорки прибивались к брёвнам балок гвоздями.

Фото крепления распорок к подстропильным балкам.

Хомуты изготавливались из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На двух концах сверлились отверстия 12 мм под шурупы. На каждую балку приходилось по два хомута и две распорки.

Фото заготовок под хомуты

После установки распорок собственно и проводился подъём. Снизу на подставку из бруса устанавливался гидравлический домкрат. На него сверху с упором в потолочную балку пристраивался столб из кругяка. Дальше шла работа домкрата и потолок приподымался.

Эта система небезопасна. При подъёме деревянный столб может вывернуть в сторону (у меня на 4 подъёма 2 случая) так что каска тут лишней не будет. Желательно столб вырезать максимальный по высоте, а не подбирать подкладки под низ. Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее, и лучше не на брус, а на стальную пластину. Нагрузка на него меньше чем при подъёме всего сруба, и вполне хватает шеститонника, но тем не менее…

Вверху торец столба в потолочной балке может оставить заметную вмятину, и если важен внешний вид бревна, то стоит туда подложить доску.

Балка поднимается до выгиба в обратную сторону с учётом того, что даже закреплённая она после опускания домкрата просядет. Приподнятое бревно закрепляется на чердаке к двум распоркам хомутами и шурупами (10х120 мм).

Фото закреплённого хомута.

Анимированный рисунок подъёма потолка.

Фотография того, что, в конце концов, получилось на чердаке.

Полностью устранить провисание не удалось, из 10-15 один-два сантиметра всё же осталось. Причём домкратом балки перегибались с запасом, но в итоге просели подстропильные брёвна. Придётся подправлять это дело еще при монтаже перегородок.

Тем не менее качание потолка при проходе по чердаку прекратилось

Подъём потолочных балок шпильками

Четвертый способ был использован при выравнивании такой же балки в тристене. Использовались такие же распорки в подстропильные балки, но вместо хомутов были стальные шпильки с резьбой М10. Потолочная балка и распорки сверлись насквозь. А подъём проводился не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Тут желательно не переусердствовать с зажимом этих гаек. Можно сорвать резьбу, можно и вообще отломать шпильку. Гайки лучше сразу закручивать по две с каждой стороны.

Подъём балок шпилькой
Фото делалось при частичной разборке чердака для заливки бетонной балки

У способа есть два минуса. Первый в том, что гайка с шайбой и обрезком шпильки оказываются в помещении, она заметна, и чем-то надо её маскировать. Второй в мостике холода, идущем по стальному стержню. Ведь один конец шпильки на чердаке и зимой там мороз, а второй в помещении и на нём будет собираться конденсат.

У нас такие шпильки стояли временно и убрались после того как потолочная балка легла на балку бетонную.

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия

растрескивание (расслоение) – образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;

выявление внешних признаков деформации – проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;

простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Просели балки

Здравствуйте.
Имеем односкатную крышу : балка 100×50 через 1 метр, снизу зашито доской 20 мм, сверху доска 20 мм- щитами( верх от поддона).засыпано 10 см опилок, крыша профлист.
Последние балки в середине просели на 2-3см, длина балки 4 метра.
Как выправить ситуацию?
1.завести швеллер 8 -под балку
2.завести профтрубу 50х50 под балку
3.разретать профтрубу 80х80 и получим 2 швеллера и завести под балку.
Как сделать бюджетнее.
Постройка гараж.
Разбирать не вариант…

Смотрите также

Комментарии 58

Я сразу не посмотрел что с наружи зашито. Придется пробить небольшие отверстия между болками. Вставить туда профиль на ребро в гараже домкратом поджать вверх немного пока деревянная балка слегка не разгрузится. Так крепи в стене профиль на распор потом раствор. И так штуки 4 минимум от центра.

Думаю если в середине добавить через 500мм по профильной трубе 80*40*3 поставив их на ребро и поджав домкратом закрепить в стене то это поможет в данной ситуации.

Не понял …
Нарисуйте если не трудно

Снять подшивку, поддомкратить балки, завести швеллер, притянуть к нему деревянные балки болтами, снять домкат и обшить обратно.

Начнём с того что сделано не правильно, шаг стропил и толщина не верная, надо было при такой толщине делать шаг 400, теперь берёшь хороший домкрат швеллер 8 метро 2 длиной подставляешь под прогиб и вытягиваешь, либо деревянные столбы, короче прогиб надо выжать, поперёк балок заводишь квадратную трубу 100* 100, закреплённую в стены, поставишь что либо меньше будет тоже самое, что и было, дерзай и не надо экономить с самого начало.

Как бюджетнее говорите…

По нижнему краю балки натянуть трос и напрячь (растянуть) его…
Можно даже не трос, а просто стальную арматуру…
Сжимающее усилие от растянутого троса должна воспринимать балка…

Например, если вы создадите натяжение в тросе 10 кН (одна тонна), то…за счёт внецентренного сжатия балки в ней возникнет изгибающий момент 500 Н*м Такой же изгибающий момент возникает, если подвесить груз 50 кг к центру балки…

Древесина на сжатие выдерживает давление вдоль волокон больше 10 МПа. (по некоторым данным порядка 40)

Кстати, деревянные балки изготавливают изначально с погибью, чтобы компенсировать проседание от постоянной нагрузки…

Благодарю, если я правильно вас понял-то по краям балки натянут троса?
Правильно?

Да, по нижнему краю балки. Я сам так не делал… Но попробовать можно.

А лучше цеплять троса внутри или снаружи помещения?
На улице балка выступает на 25 см с каждой стороны

А вот не знаю — как удобнее. Главное, чтобы концы тросов не вырвало…
Изгибающий момент в балке начинает увеличиваться от опор к центру…

Предлагаю взять какую-нибудь гибкую доску и как бы сделать макет, чтобы понять механику всей этой затеи…

Механику понял, -лук делал в детстве, играл в Робин Гуда

Да. С точки зрения механики лук — это арка с затяжкой ))))

Здесь примерно то же самое, только стрела подъёма меньше…

Большое человеческое спасибо Вам и низкий поклон за идею!

Напишите, если идея будет воплощена в жизнь… Ибо на практике я так не делал и деревянные балки не усиливал.

Разбирать, уклон маленький, если честно то что она прогнулась ниочем не говорит, это дерево, оно и 200х200 прогнется, осбенно сырое и колом встанет, но уклон ниочем, снег будет таять а не стекать, и все эт влага пойдет в постройку через даже мизерные щели

Уклон больше не сделать. Мешают строения рядом …

Как временная мера — поперечные балки с опорой не на стены, а на стойки у стен .
Кстати, а те бруски 100х50 не сгнили в опилках ?

Ремонт деревянных балочных перекрытий

Деревянные балочные перекрытия ежегодно осматривают, начиная с мест опирания несущих балок на кирпичные стены. Если установлено загнивание несущих деревянных балок, наката или других элементов, то их следует ремонтировать.

Выявление участков деревянных перекрытий, подверженных загниванию

Состояние несущей балки определяют по звуку после простукивания ее обухом топора. Глухой звук свидетельствует о дефектах в древесине. Обследовать ее можно, просверлив в ней отверстия тонким буравчиком, чтобы не нарушить структуру балки. В отверстии будет видна загнившая или поврежденная жучком древесина.

Рис. 1. Выявление участков деревянных перекрытий, подверженных загниванию:
1 – опирание балок; 2 – середина балки; 3 – деревянные лаги; 4 – деревянный пол; 5 – штукатурка по дранке; 6 – деревянная балка; 7 – деревянный накат; 8 – засыпка из песка.

Рис. 2. Крепление балок стойками для замены участков загнивания:
1 – деревянные балки требующие усиления в опорной части; 2 – прогон; 3 – стойки; 4 – лежень; 5 – уровень пола.

Различные способы укрепления балок

При повреждении концов только одной балки их очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку укрепляют. Для этого подводят под нее деревянную стойку. При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму так, чтобы концы балок опирались на ее ригели.

Рис. 3. Установка парных накладок по бокам балки:
1 – гвозди; 2 – накладки; 3 – надломленная балка.

Рис. 4. Установка накладок на поврежденную балку снизу (а) и сверху (б):
1 – накладка; 2 – болты; 3 – надломленная балка.

Рис. 5 . Укрепление балок подбалками снизу (а) и сверху (б):
1 – балка перекрытия; 2 – подводимая подбалка; 3 – шайба; 4 – болты крепления; 5 – прокладка из просмоленной доски; 6 – ослабленная часть балки; 7 – граница загнивания.

Усилить несущую способность балки можно при помощи:

подбалок, которые ставят сверху и снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения основной, диаметры болтов — не менее 16 мм, расстояния между болтами, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания — не менее 7 диаметров болта. Для подведения подбалки поврежденную балку, как правило, вывешивают, а в стене пробивают гнездо, в которое снизу или сверху заводят подбалку. Отверстия для болтов сверлят одновременно в подбалке и основной балке. На конце болта ставят 2 сильно затянутые гайки, чтобы исключить повисание балок;
деревянных накладок, которые крепят к основной балке болтами. При этом сечение 2-х накладок в сумме должно быть не меньше сечения основной балки. При устройстве накладок необходимо по их длине разобрать накат и снять черепные бруски;
кронштейнов, прикрепленных к основным несущим стенам. На эти кронштейны опирают деревянный ригель, воспринимающий нагрузку от концов поврежденных балок.

Рис. 6. Укрепление конца деревянной балки боковыми накладками:
1 – подгнившая ослабленная часть балки; 2 – граница загнивания; 3 – болты крепления; 4 – основная балка; 5 – боковые накладки.

Рис. 7. Временный прогон на кронштейнах:
1 – кронштейн; 2 – болты; 3 – прогон.

Трещину, надлом или перелом в балке исправляют деревянными накладками, которые крепят у поврежденного места металлическими болтами. Накладки можно устанавливать снизу и сверху балки или по бокам. Сечение накладок в любом случае должно быть не менее толщины основной балки.

Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют и в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат.

Ремонт деревянного потолка: пошаговая инструкция по монтажу

Каждая деревянная конструкция претерпевает изменения в процессе эксплуатации. Появляются трещины, выпадают сучки, теряют лоск краски и лаки. Поэтому ремонт деревянного потолка – столь же необходимый процесс, как и ремонт гипсокартонного, натяжного или бетонного.

С чего начать ремонт деревянного потолка

Если появилась необходимость в ремонте деревянного потолка, первое, что нужно сделать – провести визуальный осмотр поверхностей. Если есть информация о том, как и из чего возведена конструкция, можно предположить, что происходит за внешней обшивкой. Но в большинстве случаев остается только догадываться.

Ремонт потолка в деревянном доме можно выполнить несколькими способами. Все зависит от того, из чего сделана эта конструкция. Вариантов немного, но они есть.

Обшита вагонкой.
Является подшивным потолком.
Обшита оструганными досками.
С внешней стороны выстроена из продольно или поперечно уложенных балок, между которыми зашита досками.

Плиты ОСБ и ДСП тоже сделаны из древесины, но в устройстве потолков не используются. Или являются основанием, которое требует внешней отделки.

Причины для начала ремонтных работ

При визуальном осмотре обнаружены трещины в досках.
Появились или увеличились щели между досками.
Доски «повело», они изогнулись, и их геометрическая форма изменилась.
Наблюдается массовое выпадение сучков.
Пришла в негодность внешняя отделка: отслоилось и растрескалось лакокрасочное покрытие.

Для полноты картины происходящего с потолком, его нужно расшить с одной из сторон. Так или иначе, но это придется сделать. В противном случае выявить и устранить причину произошедших неприятностей не удастся.

Что потребуется для ремонта деревянного потолка

Ремонт деревянного потолка своими руками делают с помощью привычных для каждого хозяина инструментов. Дорогостоящих и профессиональных не потребуется. Для работ с деревом нужны:

шуруповерт (желательно на аккумуляторных батареях);
электролобзик;
рубанок (лучше иметь электрический);
отвертки;
молоток;
ножовка по дереву;
монтировка;
пассатижи.

Если ремонт масштабный, и потолок обшит оструганными досками, может потребоваться рейсмус. С помощью этого инструмента выравнивают все элементы конструкции так, чтобы они имели правильную геометрическую форму и были одинакового размера.

В случае с деревянными потолками это намного упростит работу. Прогоняя доски в рейсмусе, снимают с них тонкий слой стружки, и они становятся как новые. Но для этой цели подойдут те, в которых нет трещин и дыр от выпавших сучков. Разобрав конструкцию, всегда можно найти древесину, пригодную для повторного монтажа. Это поможет существенно сэкономить на пиломатериале.

Ремонт потолка, обшитого вагонкой

Вагонка – самый популярный материал в устройстве деревянных потолков. Есть несколько видов этих досок:

стандартная или «крестьянка»;
блок-хаус;
«под брус» или «американка»;
«евро»: «классическая», «штиль», «софт лайн».

Все эти изделия отличаются по двум параметрам:

Независимо от того, какой вид вагонки использовался при обшивке потолка, проблемы всегда одни и те же:

естественный износ материалов;
нарушения правил монтажа, устройства паро- и гидроизоляции верхнего перекрытия;
рассыхание древесины;
гниение (появление черных пятен, грибка, плесени);
появление трещин.

Этапы ремонта

Шаг 1. Ремонт потолка деревянного дома начинают с демонтажа обшивки.

Находят точки крепления.
С помощью шуруповерта выкручивают саморезы или, используя подручные инструменты, вытаскивают гвозди.
Вынимают из пазов первую, крайнюю планку вагонки.
Поочередно разбирают все остальные.

Каждую планку осматривают, производят сортировку на пригодные для дальнейшего использования, и непригодные.

Шаг 2. Осматривают каждую потолочную балку. Если между ними есть утеплитель, убирают его. Делают выводы о том, требуется ли замена одной, нескольких или всех балок. Конструкция деревянных потолков может быть разной. Балки, к которым крепится вагонка, могут являться составной частью верхнего перекрытия, или быть прикрепленными к этим несущим балкам.

От способа крепления зависит процесс расшивки и замены бруса. Но в любом случае потребуется выполнить следующие действия:

с помощью дрели или шуруповерта снять крепежи, удерживающие балки (это могут быть металлические уголки или деревянные бруски);
если балки посажены на «шпильки», в демонтажных работах используют монтировку;
осмотреть древесину и если она пригодна для дальнейшего использования, устранить недостатки (удаляют плесень, покрывают 2-3 слоями антисептика);
высушить под солнцем или в помещении с нормальной влажностью воздуха;
установить балку на прежнее место.

Непригодны для дальнейшего использования балки с длинными продольными трещинами, изогнутые, прогнившие.

Шаг 3. Замена теплоизоляционного материала.

Ремонт потолка в деревянном доме своими руками требует устройства качественных тепло- и пароизоляции. Большинство проблем с деревянными конструкциями возникает вследствие низкой паропропускной способности использованных в монтаже материалов. По этой причине внутри пирога образуется повышенная влажность, пагубная для древесины.

Чаще всего процессы гниения начинаются в конструкциях, утепленных материалами на волокнистой основе (стекловата, каменная вата, минвата). Все эти утеплителя обладают высокой степенью гигроскопичности. После увлажнения тяжелеют и теряют свои теплоизоляционные свойства. Что неудивительно, так как мокрая вата не способна удерживать тепло.

Поэтому многие мастера, знакомые с недостатками волокнистых утеплителей, рекомендуют использовать в качестве их замены пенопласт. Слухи о вредности этого материала сильно преувеличены. Если бы они соответствовали действительности, пенополистирол не использовали бы в качестве упаковки для пищевых продуктов, бытовой техники и других товаров.

Полотна выбранного утеплителя закладывают в проемы между несущими элементами верхнего перекрытия – балками. Если монтируют пенопласт, его крепят к черновому потолку на специальный клей или пластиковые дюбели с широкой шляпкой, которые иначе называют «грибками» или «зонтиками».

Если необходимо крепить к потолку плиты минеральной ваты, используют тонкие деревянные рейки, которые прибивают к балкам, укладывая в перпендикулярном относительно них направлении.

Шаг 4. Устройство пароизоляционного слоя.

Ремонт деревянного потолка требует устройства качественной пароизоляции. Она является защитным барьером между несущими элементами конструкции и внешней обшивкой (вагонкой). Тем самым защищает основу каркаса от избыточного поступления влаги. Что обеспечивает долговечность всей потолочной конструкции.

Какие материалы можно выбрать:

армированную или перфорированную полиэтиленовую пленку (вторая используется для помещений с повышенной влажностью);
полипропиленовую пленку;
фольгированные материалы;
мембранные пленки;
пергамин.

Требования к производимым работам:

Пароизоляционный материал должен быть натянут равномерно, без провисаний.
Между полотнами должен быть нахлест 10-15 см.
Припуск по периметру должен составить не менее 10 см.
Рулонные материалы удерживают от провисания тонкими рейками или обрешеткой из брусков сечением 30/10 или 20/30.

Шаг 5. Монтаж вагонки.

Прежде всего доски подготавливают: выравнивают, обрабатывают прозрачным антисептиком.

Если решено покрыть вагонку лаком, удобнее всего сделать это на этапе подготовки к монтажу.

Доски по обрешетке можно крепить в любом направлении. Но прежде выбирают способ фиксации. Их два:

на гвозди или саморезы;
на кляймеры.

Крепление на гвозди:

устанавливают первую доску на выбранное для нее место;
под углом ставят гвоздь, отступив 7-10 см от края доски, но ориентируясь на местоположение планки обрешетки;
берут молоток и вбивают гвоздь на 2/3 его длины;
берут добойник и вгоняют гвоздь по шляпку.

Гвозди желательно выбирать оцинкованные и с плоской шляпкой. Такие крепления будут более удобными в монтаже вагонки. Кроме того, оцинкованные метизы не подвержены воздействию влаги и на них не появится ржавчина.

Крепление на кляймеры – оптимальный способ, так как позволяет избежать отверстий в древесине, что минимизирует риск ее растрескивания. Этапы работ:

вдоль линии обрешетки в паз вагонки заводят часть металлического кляймера;
финишными гвоздями прибивают его к бруску обрешетки;
повторяют первые два действия во всех точках пересечения вагонки с обрешеткой.

При монтаже досок нельзя подгонять их вплотную друг к другу. Необходимо оставлять демпферный зазор в 2-3 мм. Он обеспечит компенсацию движений древесины, вызванную силами сжатия-расширения. Они возникают под воздействием перепадов температур в помещении.

Полезное видео

На видео посмотрим мастер класс по обивке деревянного потолка:

Ремонт потолка в частном деревянном доме – задача непростая и трудоемкая. Успех мероприятия зависит от того, насколько правильно будет выполнен каждый этап работ, начиная с процесса выбора метизов и пиломатериалов.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Прогнили потолочные балки