Как положить плитку вокруг смесителя в ванной?

Как уложить плитку вокруг препятствий

Идеальных без различных препятствий поверхностей просто не бывает. Во время процессов по укладке плитки, на пути всегда встают какие – то препятствия: короба, розетки, пороги, выключатели, дверные коробки, колонны, выпуски труб канализационных, переходы на другие виды покрытий. Очень часто появляется вопрос – «Как провести работу по укладке новой плитки на поверхность вокруг этих препятствий?». Мы уже разбирались как положить плитку в ванной на пол и стены правильно, а эта статья как дополнение.

Способы укладки вокруг различных препятствий

Для работы понадобится: простой карандаш либо фломастер, обыкновенный либо круговой плиткорез, специальный клей для укладки плитки. И ознакомьтесь со статьей как разрезать кафельную плитку правильно в домашних условиях.

Чтобы провести монтаж плитки вокруг выключателей, необходимо приложить плитку на комнатный выключатель и отметить фломастером лишние заходящие места на него. Плиткорезом, необходимо обрезать плитку по отмеченным линиям разметки. Далее вырезать место в ней под выключатель. Чтобы проверить точность и ровность проделанной по обрезанию работы, нужно поставить плитку на место.
Чтобы уложить плитку возле оконного проема или в углу стены, необходимо замерить расстояние от полной последней плитки до оконного проема или угла стены с учетом зазора толщиной от двух до четырех миллиметров, это нужно для шва. В случае если стена неровная, то расстояния могут быть разными, при этом нужно сделать замеры отдельно для каждой плитки от конца до ее начала. Необходимо разметить расстояние на плитке, провести линию разреза и по отмеченной линии обрезать лишнее. Дальше нанести клеевой состав и приложить получившийся обрезанный кусок плитки на место.

Укладка плитки вокруг большой и небольшой труб производится таким образом:

Если труба достаточно большая и плитка ложится на трубу лишь одним углом, то потребуется сделать кривое линейное обрезание. Для этого нужно вырезать лист прочной бумаги и положить его на место, где должна укладываться плитка. Держа бумагу на этом месте, требуется загнуть все лишнее и ненужное, а после бумагу обрезать по загнутым линиям для того, чтобы получился шаблон для будущей плитки под этой трубой. Шаблон бумаги приложить на место и проверить точность проделанной работы. Шаблон следует приложить на плитку, обвести аккуратно карандашом и отрезать по намеченным линиям.

Если труба небольшая по форме и приходится где – то на середину новой плитки, то плитку требуется приложить сбоку и на ней отметить низ и верх диаметра этой трубы. После эту же плитку нужно приложить возле трубы снизу, наравне в нижнем ряду с кромками плиток и отметить на ней крайние точки трубы с правой и левой стороны. Соединить метки по угольнику таким способом, чтобы образовался квадрат и как раз в том месте плитки, где и проходит труба. С помощью болгарки по кругу задать необходимый диаметр и высверлить нужное отверстие.

Сложное препятствие бывает, когда такие отверстия попадают на две, три и более плитки. В данном случае каждый сектор необходимо разметить фломастером по определенному месту, и обрезать плитку по отмеченным линиям. Так нужно поступать с каждой плиткой, которая попадает на данное отверстие.

Самыми трудными препятствиями являются колонны, наружные напольные углы, дверные коробки. В данном случае лучше всего придерживаться следующих ниже правил.

Полезные советы при укладке плитки с препятствиями

Следует укладывать плитку, которая не требует резки, а также плитки, которые необходимо разрезать ровно пополам. Такие плитки нужно наклеивать на видимой части.
Плитки, которые требуют резки в самых сложных местах нужно улаживать в самую последнюю очередь. Чтобы не ошибиться в разметках, нужно использовать шаблон из бумаги, вырезать по размерам целой отдельной плитки. Шаблон приложить на место, загнуть по препятствиям, обрезать и перенести на плитку.
Вырезать плитку по контуру, приложить на место и проверить точность. Если плитка не нуждается в дополнительной обрезке, то ее можно укладывать на клеевой состав в необходимое место.

Сайт для самостоятельного ремонта квартиры как всегда помог в этом вопросе разобраться. Если что не понятно – спрашивайте, с радостью ответим.

Советы по ремонту ванной

Про ремонт санузлов и ванных комнат написано очень много, но как-то все поверхностно и без внимания к мелочам. Мы постараемся в этом обзоре затронуть малоизвестные, но немаловажные вопросы. В ремонте данного помещения важно учесть все мелочи изначально, иначе вы рискуете попасть впросак.

Сантехника черновая

При капитальном ремонте ванной вопрос о замене смесителя не вызывает сомнений, а вот черновую сантехнику (вся разводка) трогать не хотят. Это в корне не верное решение, в 99% случаев трубы нужно менять. Дело не в качестве старого трубопровода, оно зачастую сомнений не вызывает, дело в расположении водорозеток, коробов и полотенечника. Старые трубы не дадут воплотить вашу задумку без переделки проекта под существующие трубы.

Одна из распространенных ошибок – с начала делают замену труб, а потом уже думают про укладку плитки и прочее. Черновую сантехнику следует делать только после составления окончательного дизайн-проекта ванной или санузла. Если вдруг в процессе вы решите, к примеру, сдвинуть умывальник на полметра в сторону или поменять расположение смесителя – придется частично переделывать трубы, как канализационные, так и с холодной/горячей водой.

Один из распространенных вопросов: на какую глубину устанавливать выводы (водорозетки) под смеситель? Обычно все зависит от размеров эксцентриков смесителя и глубина может различаться. Однако если взять среднее, универсальное значение – водорозетки следует располагать на глубине 5-8 мм. относительно кафеля. Тогда отражатели закроют эксцентрики и не будет торчать лишней резьбы.

Следует так же заметить, что разводку труб целесообразнее производить уже после штукатурки стен – пусть придется делать и замазывать штробы, зато не будет нужды подстраиваться под трубы.

Если трубы менялись незадолго до ремонта и все-таки решили не производить замену – будьте готовы к тому, что смеситель может торчать с черновыми водорозетками из плитки, короба будут занимать слишком много места и не факт, что местами трубы не будут торчать из стен.

Размеры

Вот некоторые размеры, исходя из которых, следует делать разводку труб:

Расстояние между осями (центрами) водорозеток под смеситель – 15 см.

Высота канализационного вывода под умывальник – 50 см.

Расстояние между осями выводов полотенцесушителя – 50 см; 32 см.

Высота ванны (от пола до верха) – 60 см*.

Минимальный просвет под ванной для подключения сифона – 15 см*.

*Размеры носят рекомендательный характер.

Нужно ли штукатурить стены под плитку?

Ответ тут однозначен – нужно, если конечно, не хотите равшан-ремонт. На неровные стены конечно возможно уложить кафель достаточно сносно, однако времени и нервов уйдет на это гораздо больше, чем на штукатурку. Да и плиточного клея понадобится гораздо больше.

Помимо плоскости в уровень, очень рекомендуется выравнивание плоскостей друг к другу в “правильной” геометрии – углы 90 градусов. Ведь ванна и плитка имеют “правильную” геометрию по умолчанию и не очень будут вписываться в “неправильную”.

Уважающий себя плиточник всегда штукатурит стены в санузле самостоятельно, под себя. Это позволяет полностью взять ответственность за качество укладки плитки на себя. Ведь уже не получится обвинять плохих штукатуров в своих недочетах.

Гидроизоляция – нужна ли?

Существуют разные мнения по поводу гидроизоляции в санузлах – одни утверждают, что она необходима, другие что нет. Здесь не буду давать однозначный ответ, приведу лишь свои доводы в ненадобности. Какая бы ни была гидроизоляция, при прорыве труб и сильном затоплении вода вытечет из санузла в другие помещения и проблем не избежать. Здесь актуальнее будет сервопривод с датчиком – при затоплении ванной комнаты намокание фиксируют датчики и вода автоматически перекрывается на вводных стояках.

Гораздо важнее, чтобы любая малейшая лужица на полу не протекала к соседям снизу. Так как санузел будет отделан плиткой, то в принципе, этот вопрос отпадает. Во первых, керамическая плитка обладает водонепроницаемой глазурью, во вторых, напольный керамогранит обладает низким водопоглощением, что говорит о так же и низкой способности пропускать воду. Слабым местом являются швы, водостойкая расшивка решает эту проблему.

Другое дело, когда стены в ванной отштукатурены гипсовой смесью – гипс негативно переносит влагу и если каким-то образом под плитку попадет влага, высохнуть ей там будет сложно. В этом случае гидроизоляция мокрых зон будет не лишней (вокруг ванны, душа).

Конечно, при скурпулезном изучении данного вопроса можно найти слабые места в моих доводах, аналогично можно найти огрехи в произведении гидроизоляции. В любом случае, решать вам, я лишь выразил свое мнение.

Полотенцесушитель

Позаботиться о полотенцесушителе так же следует на этапе разводки труб. Следует вывести черновую разводку, в идеале из плитки торчат лишь хромированные американки/уголки/краны, а остальные трубы спрятаны в штукатурке или коробе. Важно вывести трубы идеально ровно до плитки, иначе переделывать потом будет проблематично. Поэтому полотенцесушитель лучше купить ко времени монтажа труб. Это позволит продумать все соединения, черновые и чистовые.

Стык ванны и плитки

Существуют различные решения для оформления стыка плитки и ванны. От керамического бордюра, пластиковых уголков и заканчивая простым замазыванием герметиком. Рассмотрим два варианта с керамическим багетом и пластиковым уголком, герметик без ничего попахивает колхозом.

Керамический бордюр. Из достоинств: возможность закрыть расстояние на ванне до 5см (возможно есть и более широкий), это может помочь закрыть дефекты на б/у ванне. Так же с такого бордюра хорошо скатывается вода и не застаивается в самом углу, предотвращая появление различной плесени. К недостаткам можно отнести скудный выбор расцветок и дизайна, если ванна стоит не в уровень, от багета придется отказаться – ведь от кромки пойдут ряды плитки и горизонт необходим.

На счет уровня ванной – бывают ситуации, когда выравнивание старой ванны не возможно. Так же иногда случается, что верх ванной попросту не в плоскости и как не крути, верхний край в уровень не установить. В таких случаях актуален пластиковый уголок.

Пластиковый уголок. К слову, на мой взгляд это самое изысканное решение – уголок практически не заметен и никак не портит общего дизайна плиточной облицовки. Неровные кромки ванны превосходно облегаются уголком и позволяют подпилить примыкающую плитку в идеальный горизонт, при этом пиленные края плиток будут спрятаны в уголок. Речь идет о внутреннем уголке под плитку, иногда его называют стартовый.

Вопреки распространенному мнению, уголок следует брать на пару миллиметров толще, чем плитка. Если сама плитка толщиной 8 мм, то уголок нужен 10 мм, тогда останется место под плиточный клей. Я произвожу монтаж уголка на ванну с помощью двух герметиков – силиконового и силиконизированного. Силиконовый является основным и препятствует попаданию влаги на штукатурку, а силиконизированный отлично замывается и разглаживается, позволяя заполнить неровности.

При наклеивании оба герметика наносятся на угол – силиконовый в центр угла, силиконизированный ближе к краю ванны. Приклеив уголок и уплотнив его небольшим шпателем, следует аккуратно удалить лишний силиконовый из внутренней части уголка и протереть влажной губкой лишний силиконизированный с ванны и внешней стороны уголка.

Укладывать настенную плитку следует начинать именно с этого уголка на ванной. При кромке не в уровень, следует производить укладку с самой нижней точки ванны, подпиливая плитку там, где угол поднимается. Для удобства будет не лишним начертить четкий горизонт по периметру ванной, там, где заканчивается первый от ванны ряд.

Откуда начать укладывать плитку

Как сказано выше, оптимальнее всего начать укладку от уровня ванны. Если ванна выставлена ровно, первый ряд встает на ее край, а если края ванны не в уровне, все равно, визуально ряд будет смотреться как из целой плитки, несмотря на то, что где-то плитки подпилены в стыке с ванной.

С начала нужно разметиться. На горизонтальном краю ванны находится самая нижняя точка, с учетом, что плитка встанет в пластиковый уголок (см. выше) или учесть высоту бордюра (при ровной установке ванной). От найденной точки прокладываются горизонтальные линии по периметру всей ванной/санузла – это низ первого ряда. Делать данную операцию очень удобно с помощью лазерного уровня и шнуроотбойника, при отсутствии лазера нужно взять хороший пузырьковый уровень.

Собственно далее можно производить укладку. Для удержания плитки снизу, по всему периметру необходимо накрутить к стене направляющие из профиля или правила. Полезно так же разметить по периметру и последующие ряды плиток, будет проще ориентироваться при укладке. Когда от начальной горизонтали плитка уложена до верха, следует приниматься за все, что ниже стартовой отметки. Направляющие перекрутить ниже.

В моем варианте следует не укладывать самый нижний ряд, который примыкает к полу. В почти конечном результате на стенах лежит вся плитка, кроме нижнего ряда, который ко всему прочему, еще нужно подрезать (то, что перед укладкой нужно тщательно прикинуть всю раскладку, думаю упоминать не стоит?).

Что кладется раньше, стены или пол?

Собственно особого значения это не имеет, важно как стыкуется пол со стенами. Здесь следует руководствоваться собственными предпочтениями и удобствами. Можно выложить стены без нижнего ряда, именно так я и делаю, а можно выложить с начала пол. Когда пол выложен, нужно произвести подрезку настенных плиток последнего, нижнего ряда. Важно произвести подрезку так, чтобы между напольной и настенной плитками был достаточный зазор для затирки. Если зазора не будет и по всему угловому шву не получится надежно затереть расшивкой, в угол будет попадать влага, и плодиться плесень.

В чем преимущество подгонки нижнего ряда к полу, а не наоборот, половой плитки к стеновой? В том, что различные неровности в подрезке плитки будут меньше видны на настенной.

Монтаж плиточного уголка

Внутренние углы достаточно просто выложить плиткой, никаких уголков там не требуется. С внешними углами посложнее: нужно запиливать плитку “в ус” или устанавливать внешний пластиковый/алюминиевый уголок. Запиливать “в ус” практичнее не прямые углы, которые не составляют 90 градусов, прямые оформляются уголком.

Возможно есть и более простые способы монтажа наружнего плиточного уголка, я же расскажу как делаю сам. С начала выкладывается одна из плоскостей угла, край плиток должен быть в одной плоскости с еще не выложенной стороной. Если край плиток резанный, то болгаркой подравнивается весь ряд плиток, чтобы торцы плитки закрывались уголком.

Далее уголок наклеивается на жидкие гвозди или силиконизированный герметик. Все торцы плиток должы быть зарыты. Ну а после высыхания клея выкладывается вторая сторона с заведением под кромку уголка. Заводить под кромку можно как заводской, так и резанный край кафеля. Следует упомянуть, что уголок должен быть на пару миллиметром толще плитки, чтобы было место под плиточный клей.

Так или иначе, уголок не везде плотно ляжет на плитку, эти дефекты заделываются расшивочной смесью, во время затирки всей плитки.

Запиливание в “ус”

При облицовке углов, которые совсем не 90 градусов, не возможно использовать пластиковые уголки. Чтобы в углу не было видно торцов плитки без глазури, можно запиливать плитку в “ус”. Это метод можно использовать и на прямых углах, кому как нравится. Весь смысл заключается в том, чтобы аккуратно спилить торец кафеля не задев глазурь и приклеить на стену так, чтобы в углу было место под затирку.

В таких работах без болгарки не обойтись, желательно с алмазным диском по камню, но можно обойтись и абразивным.

Вентиляция

Так как ванная комната – помещение с повышенной влажностью, вентиляция просто необходима. С этим нет никаких проблем, в любом санузле предусмотрена вытяжная вентиляция. Однако, если ванная появилась в процессе перепланировок, крайне необходимо организовать вентиляцию. Иначе сырость и плесень станут повседневными явлениями.

Как показывает практика, вытяжное отверстие совсем необязательно оснащать вентилятором. Гораздо важнее организовать приток воздуха из смежных помещений. Зазор в пару сантиметров под дверью вполне справляется с поставленной задачей. Из этого следует, что дверь в ванную должна быть установлена без глухого порога.

Ну вот вроде и все, что хотелось написать о ремонте ванной и санузла. Возможно позже дополню статью фотографиями и рекомендациями. Качественных вам ремонтов.

Некоторые хитрости при укладке плитки

AndyMirror написал :
Там принципиально состав разный, а не помол. 40 лучше, но с ним и работать сложнее.

Читаем TO к затиркам ,ключевое слово насыпная плотность ,ну и составы .

И что, сильно отличается? Сам нашёл данные что отличается в пределах того самого +/- 0,1.

Может у вас есть данные о ГМС и углах осыпания этих составов?

Не нашел в теме. Подскажите уважаемые мастера, есть ли какие-нибудь рекомендации по укладке плитки относительно смесителя над ванной? Смеситель устанавливается на стену. Лучше чтобы смеситель был по центру плитки? Или чтобы центр смеситель бы по шву плитки? Или это вообще не важно, главное чтобы плитка была уложена красиво/симметрично, а куда придется смеситель – без разницы?

Sail написал :
Лучше чтобы смеситель был по центру плитки?

Если ее размер позволяет, меньше чем 60ка, имхо, некрасиво.

Sail написал :
Или чтобы центр смеситель бы по шву плитки?

В прочих случаях

Sail написал :
Или это вообще не важно, главное чтобы плитка была уложена красиво/симметрично, а куда придется смеситель – без разницы?

Может и такой вариант быть, но это третий по предпочтительности, если выигрываем во многих других моментах (подрезки в углах, на коробах и других ГКЛ-конструкциях).

Sail написал :
Не нашел в теме. Подскажите уважаемые мастера, есть ли какие-нибудь рекомендации по укладке плитки относительно смесителя над ванной? Смеситель устанавливается на стену. Лучше чтобы смеситель был по центру плитки? Или чтобы центр смеситель бы по шву плитки? Или это вообще не важно, главное чтобы плитка была уложена красиво/симметрично, а куда придется смеситель – без разницы?

Вот попадётся заказчик “гад “-поставь говорит как нравится , вот как его после этого человеком считать? Поставил как получилось! 900 от полу 375 (центр) от угла (ванна 750)

Добрых дел мастерррр

IrkAnt написал :
Если ее размер позволяет, меньше чем 60ка, имхо, некрасиво.
В прочих случаях
Может и такой вариант быть, но это третий по предпочтительности, если выигрываем во многих других моментах (подрезки в углах, на коробах и других ГКЛ-конструкциях).

Плитка 25*50. Ванна шириной 80. Стена на которую все выкладывается 215. Если с расположением смесителя заморачиваться, то регулируя размер подрезков с двух сторон.

Пытаюсь понять, что важнее:
симметричные крупные подрезки с двух сторон (смеситель, как получится)
Или
Смеситель установленный правильно (подрезки как получится)

Sail написал :
симметричные крупные подрезки с двух сторон (смеситель, как получится)

По Земскову это “Правильная раскладка Я так и сделал (плитка 200*500). только все остальные стены пошли , опять же по Земскову -Убогие ! Почему ?
Заказчик попросил от красного угла ванной идти целыми декорами. (стена 1750)

П.С. Смотрится стенка конечно гармоничной , в последнюю очередь, обращаешь внимание как стоит смеситель.

Добрых дел мастерррр

Sail ,
Водорозетки на смеситель можно поставить как угодно ,а потом плиткой подгонять .
А можно зная размеры плитки и раскладку вычислить по ним необходимое место для установки смесителя .
Конечно не симметрия установленых приборов бросается в глаза но есть и клиенты которые на этом не заостряют внимание .

Sail написал :
Плитка 25*50. Ванна шириной 80. Стена на которую все выкладывается 215

Ну, либо с 40 начинать, либо с 15 (предпочел бы). Симметричные подрезы по 32, имхо, будут не в кассу.

Насколько нужна гидроизоляция перед кладкой плитки в ванной? Водостойкий клей для плитки и водостойкая затирка не заменят её? Если нужна критически, какую можете посоветовать для бетонных(с какими-то черными точками) стен 1015 см? Клей для плитки если что ceresit cm 11, затирка ceresit cm 40.

Hicho написал :
Насколько нужна гидроизоляция перед кладкой плитки в ванной?

Бережёного бог бережёт. Особенно, если под ванной нет плитки.
Реально нужна только в “мокрой зоне” – ванна или душевая.
Если лужа воды Вас не впечатляет и оставляете ее саму высохнуть, то по всей ванной

jekasus написал :
Особенно, если под ванной нет плитки.

Класть плитку на пол не планирую, только на стены. За все время что я пользуюсь этой ванной соседи ни разу не жаловались, на полу если что не голый цемент, там какая-то очень старая плитка, наверное со времен советского союза.
Или Вы имеете ввиду что вода с пола испаряется и оседает на стенах а потом проникает в них? Тогда остается вопрос с выбором гидроизоляции.

Hicho написал :
Или Вы имеете ввиду что вода с пола испаряется и оседает на стенах а потом проникает в них?

Нет, проникает через затирку на напольной плитке и далее к соседям.

Если ванна будет с экраном, где будет доступ только через маленькое отверстие к сифону ванны – делайте гидру только там. В других местах она нафиг не нужна

jekasus написал :
маленькое отверстие к сифону ванны – делайте гидру только там

То есть на полу? А на стенах не нужна?
До того как я очистил стены на них была штукатурка и два слоя краски, влага повредила только ту краску и штукатурку которая прямо возле ванны, нехило так повредила аж до полного отслоения и штукатурки и краски а с другой стороны комнаты все нормально. Значит гидроизоляция нужна на тех стенах которые повредились? Кстати, еще вопрос, как избавиться от этой коррозии на тех стенах которые повредились? Я в этом не специалист но на плесень или грибок не похоже, присутствует рыжеватый оттенок из за чего напоминает ржавчину.

Hicho написал :
Значит гидроизоляция нужна на тех стенах которые повредились?

Именно пол и стены около ванной – это является “мокрой зоной” ванной комнаты.

Hicho написал :
присутствует рыжеватый оттенок из за чего напоминает ржавчину.

Старая ванна с стороны стены, в каком состоянии была? Может оттуда и подтеки ржавщины.

Арс Ди Коль написал :
По Земскову это “Правильная раскладка Я так и сделал (плитка 200*500). только все остальные стены пошли , опять же по Земскову -Убогие ! Почему ?
Заказчик попросил от красного угла ванной идти целыми декорами. (стена 1750)

П.С. Смотрится стенка конечно гармоничной , в последнюю очередь, обращаешь внимание как стоит смеситель.

Я так понял, что “по Земскову” делали именно ту стену где ставился смеситель? То есть смеситель был установлен без всякой логики (куда пришлось туда пришлось, относительно плитки)? Смотрится не очень?

jekasus написал :
Старая ванна с стороны стены

Старая ванна и сейчас в нормальном состоянии, мне только плитку проложить надо чтобы по человечески было
Этот оранжевый след исходит от черных хреновин в цементе, вокруг них ярко выраженные оранжевые пятна, если большие такие штуки чем-нибудь поковырять, они рассыпаются.

IrkAnt написал :
Ну, либо с 40 начинать, либо с 15 (предпочел бы). Симметричные подрезы по 32, имхо, будут не в кассу.

Верно, так и получается.
Меня что-то 15 см – напрягают
Думаю о 40, но тогда в противоположном углу будет порядка 20-21см.
Хотя где эти 20-21 там уже будут начинаться всякие зеркала, тумбы и раковины, возможно – это не сильно будет бросаться в глаза.

Есть еще вариант, выложить плитку по Земскову (то есть по 31 по углам), тогда смеситель (установленный в центре ванной) правым вводом придется практически на шов, а шов можно было бы накрыть смещенной штангой. То есть по факту штанга будет смещена относительно центра ванной на 9см. Визуально мне кажется нормально будет-такая АЛЯ, полная ассиметрия, но вот пользоваться смещенным от центра душем – я думаю будет проблематично..

Как проводится укладка плитки в ванной своими руками

Самостоятельная укладка плитки в ванной комнате — мероприятие ответственное, требующее некоторой сноровки и соблюдения технологии данного вида отделки.

Важно в обязательном порядке не только выполнять качественную гидроизоляцию, но и особенно внимательно подойти к вопросу выбора клеящего состава.

Как правильно положить плитку в ванной своими руками

Прекрасным способом оформления настенного и напольного покрытия в помещении с высокой влажностью, является традиционная кафельная или современная керамическая плитка, а также очень красивые и долговечные керамогранитные элементы.

Минусы такой облицовки своими руками, представлены некоторыми особенностями и нюансами монтажа, а также необходимостью сделать правильный выбор отделочного материала:

Размеры плиточных элементов. Маленькие плитки требуют большего умения в укладке и очень качественной подготовки напольной или стеновой поверхности. Удобнее всего использовать для отделки плитку средних размеров, наиболее простую в самостоятельной укладке.
Шероховатая или рифленая поверхность элементов. Гладкую плитку очень легко мыть, но такая поверхность более скользкая и травмоопасная, что крайне важно учитывать при оформлении пола. Стеновые поверхности можно облицовывать как гладкими, так шероховатыми плитками.
Цветовая гамма и дизайн элементов. Однотонные плитки укладываются более просто, что очень важно при отсутствии навыков и опыта работ с таким видом отделочного материала. Аналогичным эффектом отличаются декоративные элементы с мелким рисунком или простыми разводами.

Отделочная плитка — это не только самый гигиеничный, влагостойкий и прочный, но также наиболее универсальный материал, используемый для облицовки в помещениях, отличающихся температурными перепадами и повышенной влажностью.

Место укладки: пол, стены

До того как приступить к самостоятельной отделке помещения плиткой, необходимо выбрать вид раскладки и предпочтительный вариант монтажа. Метод облицовки подбирается в зависимости от особенностей поверхности и отделочного материала, а также наличия опыта выполнения подобных работ.

Основные способы раскладки плиточных элементов на полу или стене:

прямой — самый простой и наиболее часто используемый в оформлении ванной комнаты;
диагональный — идеальный выбор при оформлении квадратного помещения с наличием кривых и неровных поверхностей;
шахматный — наиболее популярный способ формирования классического дизайна в помещении с применением элементов разного цвета;
со смещением — вариант, отличающийся индивидуальностью и отсутствием выраженных швов, что особенно актуально в прямоугольном по форме помещении.

Плитка на стенах – яркое решение

В ванной комнате с низким потолком рекомендуется делать выбор в пользу прямоугольных элементов, укладываемых по технологии прямой раскладки.

Необходимые инструменты и материалы

Работы по облицовке поверхностей плиткой предполагают использование:

электро- или ручного плиткореза, а небольшое количество отделочного материала может быть нарезано при помощи стандартного стеклореза;
традиционной болгарки со специальной насадкой для смешивания клеящего раствора;
строительного уровня;
алюминиевых направляющих;
небольшой кельмы для накладывания клеящего состава;
зубчатого шпателя;
плиточного клея цементного типа или «жидких гвоздей»;
киянки (резинового молоточка);
пластиковых разметочных крестиков для шовного межплиточного пространства;
резинового шпателя для шовной затирки;
затирочного состава.

Ручные резчики для плиточных элементов просты и удобны в применении, а также вполне доступны по цене. Чтобы правильно выполнить резку необходимо предварительно наметить карандашную линию.

Болгарка с алмазным диском быстро нарезает отделочную плитку, но качественные характеристики реза бывают недостаточно высокими, поэтому для доработки применяется зачистка граней при помощи напильника или наждачной бумаги.

Гидроизоляция

Ванная комната характеризуется особым микроклиматом, обусловленным повышенным уровнем влажности, постоянным парообразованием и температурными перепадами, поэтому перед укладкой отделочных материалов обустраивается надежная и качественная гидроизоляция. С этой целью используется несколько вариантов гидробарьера:

Окрасочная гидроизоляция на основе битумной или полимерной мастики, в обязательном порядке наносимой несколькими слоями. Полученная гидроизоляция отличается гладкостью и отсутствием стыков, что очень важно при финишной плиточной отделке.
Обмазочный тип гидроизоляции, представленный сухой смесью на основе мелкозернистого песка, полимерных добавок и цемента. Смесь наносится шпателем и кельмой, что позволяет получить более толстый слой стяжки для исключения пробелов и неровностей.
Оклеечная технология, предполагающая защиту уязвимых мест «мокрых зон» влагозащитными самоклеящимися или направляемыми материалами на битумной или стекловолоконной основе с созданием своеобразного «гидрокорыта».

Обмазочная гидроизоляция в ванной

Выбор гидроизолирующей технологии напрямую зависит от нескольких факторов, к которым относится вариант устанавливаемого в сантехническом помещении оборудования, показатели температурного режима и уровня влажности, а также материала перекрытий.

Прогрунтовка

Грунтовочные составы, используемые в ванной комнате, представлены двумя основными группами, кардинально отличающимися своими характеристиками и свойствам, что позволяет выбрать самый оптимальный вариант.

универсальность применения. Составы пригодны для обработки штукатурки, кирпичной кладки и бетона, газо- и пеноблоков, а также гипсокартонных листов;
доступная стоимость. Средняя цена варьирует в широком диапазоне, что делает такой материал доступным для потребителей с любым достатком;
простота и удобство применения и самостоятельного нанесения вне зависимости от типа обрабатываемой поверхности;
широкий ассортимент и наличие разнообразных добавок, благодаря которым повышается влагостойкость отделки и покрытию придаются антисептические характеристики.

Менее распространены составы адгезионного типа, которые имеют целый ряд неоспоримых преимуществ:

возможность выполнять работы на таких видах поверхностей, как бетонное основание, покрытые алкидными и масляными составами материалы, включая металл и высокопрочные пластики;
наличие в составе кварцевого наполнителя значительно улучшает адгезию облицовочных элементов на обработанной поверхности.

Грунтовочные составы адгезионного типа имеют разную консистенцию и реализуются только в готовом виде, расфасованными в емкости различного объема.

Адгезионные свойства в современных грунтовочных материалах удачно дополняются высокими влагоотталкивающими характеристиками, что обусловлено полимерной основой состава.

Порядок укладки

Технология, позволяющая выполнить плиточную отделку стен и пола в помещении ванной комнаты, не имеет слишком заметных, принципиальных отличий:

проработка дизайна раскладки плиточных элементов;
расчеты требуемого количества отделочного материала;
разметка в соответствии с эскизом на рабочей площади лазерным уровнем.

Поэтапные особенности стеновой облицовки:

наметка приблизительного расположения боковых элементов;
определение положения второго ряда с фиксацией деревянной планки, стального уголка или металлопрофиля для предотвращения сползания плитки;
подготовка клеевого раствора;
нанесение клея на стеновую поверхность зубчатым шпателем;
фиксация отделочных элементов на обработанной клеем поверхности с установкой пластиковых регулирующих крестиков-маячков;
проверка соблюдения уровня расположения элементов;
монтаж нижнего ряда и последующее удаление опорной планки.

Облицовка пола выполняется от видимого самого дальнего угла, от порога или от центральной метки. Последний вариант оптимален для просторного сантехнического помещения с наличием центральной открытой зоны.

Какой плиточный клей использовать

Клеящие составы для плитки в ванной комнате должны обладать достаточными показателями влагостойкости:

цементные клеи представлены универсальными, облегченными, специализированными и крепкими смесями;
эпоксидные двухкомпонентные клеи выпускаются в виде смесей с минеральными и тонкими наполнителями, а также текучего типа;
дисперсионные клеи имеют высокую адгезию, но не проникают слишком глубоко в основание, поэтому прекрасно зарекомендовали себя при работе с гипсокартонными поверхностями.

Для отделки поверхности крупногабаритным керамическим гранитом нельзя использовать универсальные смеси, поэтому требуется применять клеящий состав с высоким уровнем сцепления: в пределах 1,3-1,5 мПа.

Клеящие составы с высокими показателями адгезии, а также достойной влаго- и термостойкостью, представлены брендами Litokol, Knauf, Vetonit Ultra fix, Ceresit и «Юнис Плюс».

Монтаж плитки

выполнение замеров длины и высоты стеновых поверхностей, величин дверных или оконных проемов и ниш, а также любых конструктивных элементов для правильного размещения отделочных компонентов;
оштукатуривание и выравнивание поверхностей;
разметка и монтаж плитки с нанесением клея и прижатием устанавливаемых элементов.

Дальнейшие работы по отделке помещения плиткой проводятся только после полного высыхания клеящего состава.

Затирка швов

Завершающий этап самостоятельной укладки плитки — выполнение обработки стыков между элементами отделки. Правильность затирки и обработки шовного пространства влияет на длительность эксплуатации покрытия и его гигиеничность.

Основные критерии выбора затирочного состава:

цветовая гамма — основополагающий фактор, позволяющий получить красивый внешний вид облицовки. В стандартные белые смеси при необходимости добавляется колер;
свойства и состав затирки. Готовые смеси могут базироваться на гипсе, портландцементе, алебастре и эпоксидных смолах. Оптимальным для помещения с повышенной влажностью является последний вариант.

Стандартные плиточные затирки предназначаются для самостоятельной обработки стенового шовного пространства, но такой материал нуждается в периодическом обновлении. Для швов напольной облицовки целесообразно использовать более цепкие, вязкие и густые составы.

Технология плиточной укладки предопределяет стандарты и нормативы, на которые требуется ориентироваться при монтаже элементов. Рекомендуемое пространство между плитками, как правило, составляет 2-5 мм.

Обработка швов

процесс усадки вызывает незначительное смещение отделочных элементов;
стеновые и напольные поверхности «дышат» посредством щелей в облицовке;
обработка способствует защите стен от проникновения воды и предотвращает образование грибков или плесени в швах;
правильная обработка улучшает процесс сцепления фрагментов.

При грамотной обработке шовного пространства, появляется прекрасная возможность получить аккуратную и ровную поверхность с маскированием дефектов в виде сколов или зазубрин на краях плитки.

Декоративные качества готовой плиточной облицовки напрямую зависят от соблюдения всех этапов технологии отделки. Для сокрытия стыков между отделанным плиткой полом и стеной, вполне можно использовать плинтуса или декоративную планку, которые фиксируются на самом последнем этапе облицовки при помощи водостойкого герметика.

Кладем плитку в ванной своими руками. Пошаговая инструкция.

Кафельная плитка прочно прописалась в санузлах большинства квартир нашей страны. Популярность этого метода облицовки вызвана его высокими показателями износостойкости в условиях перепада температур и повышенного выделения конденсата. В большинстве магазинов строительных материалов кафельная плитка представлена в широком разнообразии дизайнов внешнего вида. Единственные серьёзные недостатки плиток остаются в их высокой стоимости и сложности проведения монтажных работ. Чтобы дать вам возможность сэкономить на вызове мастеров, вы подготовили инструкцию о том, как правильно провести укладку кафеля в ванной своими руками.

Перед началом монтажных работ следует определиться с выбором кафельной плитки. Облицовка в ванной требует применения материала, обладающего безупречно ровными поверхностями и прямыми углами. Эксперты рекомендуют проводить простой тест плиток на предмет наличия сколов или трещин: сложите два модуля кафеля рядом друг с другом и переверните их лицевой стороной вниз. Обратите внимание на наличие просветов между плитками – если они отсутствуют, материалы пригодны для использования в отделке.

Структура плиток не должна содержать в себе пузырей и минимальных трещин, представляя собой ровную однородную поверхность. Количество необходимых комплектов кафеля потребуется вычислить, исходя из размеров и геометрии помещения. На этом же этапе следует для себя решить, какого размера плитки вы хотите в свою ванную и определиться с их цветовой палитрой. Вам потребуется провести измерительные работы с рулеткой, определив площадь помещения и установить, во сколько рядов нужно выложить кафель для полного покрытия пола и всех стен комнаты. Получив точные цифры нужных объёмов плитки, приобретите в магазине на 10-15% от этого количества.

На этом вычислительные работы не закончатся и потребуют начертить схему всех поверхностей ванной комнаты, включая её углы и стены. Схематически изобразите план нанесения плитки на них и учтите, что немалую часть модулей придётся самостоятельно обрезать, чтобы найти для них место в ряду. Лучше заранее определиться с тем, в каких участках будут размещать откорректированные плитки, чтобы сильно не бросаться в глаза.

Склонность кафеля к битью наверняка станет причиной нескольких испорченных модулей, стоит их уронить с высоты человеческого роста. Запасы плиток позволят покрыть возможную нехватку материала из-за его повреждения.

Монтажные работы с плиткой потребуют от вас использования соответствующего инвентаря. Если такового нет под рукой, внести в список покупок в строймагазине следующее оборудование:

Миксер и несколько ёмкостей, вроде ведра. Потребуются для заготовки клеевой и штукатурной смесей.
Шпатель с зубцами. В зависимости от размеров плитки, берите модели с зубьями от 4 до 10 мм длиной.
Резиновый шпатель. Потребуется на этапе затирки междуплиточных швов.
Скребок. Потребуется при удалении старого слоя отделки, включая клей, монтажную пену, краску и другие материалы.
Ковш Шувальского. Пригодится для быстрого удобного нанесения штукатурного слоя или клеевой смеси.
Резиновый молоток. Используется для аккуратного ударного воздействия на плитки с целью обеспечения лучшей адгезии с поверхностью и удаления излишков воздуха под ней.
Валик. Необходим на этапе подготовительных работ и используется в нанесении слоя грунтовки.
Строительный нож. Эффективное средство для быстрого разрезания материалов и прочных упаковок.
Угольники. Рекомендуется заготовить маленький с длиной в 10-15 см и большой на 30-40 см.
Уровень. Позволит определить, имеются ли на замеряемом участке перекосы поверхности.
Правило алюминиевое. Применяется для проверки равномерной укладки всех модулей кафеля на участке.
Болгарка или плиткорез. Может быть использована для ровной резки плиток, при их подгонке под углы и края поверхности.

Не забудьте запастить строительными перчатками и наденьте ту одежду, которую не жаль будет испачкать. Если укладки плитки происходит на высоте, вроде верхних секций стен, наденьте головной убор, чтобы защитить волосы от попадания клея или штукатурки.

В качестве клеевой смеси лучше использовать эпоксидную разновидность, которая отличается наличием органических и полиуретановых элементов в составе. Подобный раствор обеспечит плитка отличные адгезивные свойства даже в условиях высокой влажности.

Перед тем, как начинать укладку кафеля, поверхность необходимо подготовить под монтажные работы. От вас потребуется провести её очистку от пыли и грязи, а также удалить старый слой отделки, если таковой имеется. Используйте скребок, чтобы убрать остатки обоев, клея или гипса. Закончив с этим, можно переходить к выравниванию полов и стен, которые является обязательным этапом для обеспечения 100%-го сцепления будущей плитки с поверхностью.

Осмотрите стены и полы на предмет наличия трещин, выбоин, сколов или горбинок. Любая незначительная неровность может стать причиной будущей деформации кафельного слоя. Потому, используйте правило для исследования геометрии поверхности стены или пола. В случае обнаружения любых перечисленных изъянов необходимо устранить их посредством штукатурки.

Следующим идёт этап грунтования поверхности с использованием влагостойкой смеси, которая сможет сохранить свои свойства даже в условиях повышенного образования конденсата. Грунтовка является неотъемлемым этапом подготовки для того, чтобы обеспечить для будущей укладки идеально ровную поверхность без следов трещин и ямок, способны стать причинами отслоения плитки. Учтите, что смесь должна быть подобрана под специфики конкретного помещения, чтобы обеспечить максимальную адгезию кафелю.

Заготовка строительного клея не требует большого опыта, т.к. производители смесей размещают на упаковках составов подробные инструкции к применнеию. Вам потребуется залить ведро нужными объёмами воды и высыпать в неё клеевой порошок, если купили сухую разновидность смеси. После этого используйте миксер для того, чтобы довести его до густой, но пластичной кондиции.

Важно! Не пытайтесь самостоятельно изменять состав клеевой смеси и экспериментировать с количеством воды. Не стоит пытаться смешивать один клей с другим в расчёте на лучший эффект.

Не все кафельные плитки устанавливаются прямиком из упаковки. Некоторые разновидности материалов требуют предварительной подготовки путём замачивания в воде. В процессе нахождения в ней, кафель значительно укрепляется и улучшается свои свойства по сцеплению с поверхностью. Вода вымывает из структуры плитки любые имеющиеся запасы воздуха, делая её более герметичной. В перспективе, это обеспечивает кафелю большую долговечность и механическую прочность.

Как правило, производители указывают на упаковках, нуждается ли их продукция в предварительном смачивании в воде и на какой срок её туда помещать. Если же такой информации нет, вы можете проверить сами реакцию плитки с влагой. Поместите один модуль под воду на 5-10 минут и просмотрите на его состояние. Если поверхность покрылась пятнами, это указывает на скопление влаги под эмалью, что плохо скажется на свойствах материала. Такую плитку следует укладывать на поверхность сухой.

Резка керамической плитки производится посредством болгарки или специального плиткореза после разметки линии разреза строительным маркером или карандашом. Сначала создаётся небольшой надрез с одной стороны, после которого плитка ставится на стол так, чтобы за его кромку выступала та её часть, что должна быть удалена. Если надрез достаточно большой, плитка легко ломает по контуру поверхности стола при надавливании на выступающую часть рукой.

Перед началом монтажа плиточного слоя следует ещё раз провести уборку поверхности от любой пыли, грязи или песка, которые могут забиться под модули. Затем можно приступать к установке стального профиля, который будет поддерживать уже установленные плитки в то время, как вы будете заняты кладкой других модулей. Монтаж кафеля на стену всегда начинается снизу и постепенно рядами идёт вверх. При обратном порядке кладки плитки есть риск, что отслоившиеся модули начнут падать вам же на голову.

Процедура установки кафеля на стену начинается после установки на поверхности направляющего профиля. Монтаж плитки производится в следующем порядке:

С помощью зазубренного шпателя клеевая смесь ровным слоем наносится на поверхность, а также на низ обратной стороны плитки.
Приложите плитку к стене и в меру придавите её рукой для сцепления материала с поверхностью. Убедитесь, что клеевая смесь равномерно распределилась под модулем.
Продолжайте установку плиток тем же методом, пока не завершите весь ряд до конца стены.

Важно! Следите, чтобы между ними имелись ровные зазоры на 3-4 мм, которые компенсируют расширение модулей при тепловом воздействии. Пренебрежение данный правило может привести к постепенному выдавливанию плитками друг друга в дальнейшем. Используйте пластмассовые крестики для фиксации размеров зазоров между модулями.

Если ряд невозможно завершить целой плиткой, установите фрагмент модуля, который обрабатывался ранее болгаркой. Постарайтесь, чтобы местонахождение этого модуля приходилось на участок, закрытый от глаз обитателей ванной.
Завершаются работы затиркой швов с использованием резинового шпателя. Постарайтесь подобрать материал для затирки, чей цвет совпадает с расцветкой кафеля.

Следование этой инструкции позволит вам получить аккуратно уложенную плиточную облицовку для своей ванной комнаты. По окончанию отделочных работ можно приступать к заполнению ванной сантехникой или к отделке потолочных поверхностей.