Какой ток берет компрессор старый холодильник? - Electro-Lider.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Какой ток берет компрессор старый холодильник?

Какой ток берет компрессор старый холодильник?

Интересует, кто может подсказать – сколько же там “в процентах”, т.е. насколько больше “пусковой” по сравнению с током, потребляемым в режиме обычной работы.

Хотя бы примерная оценка, типа “в 2 раза” или “в 5 раз” или сколько там.

Предполагаемая модель – Индезит, если это важно. Не особо крупный, чуток пониже 150 см. Точной марки не знаю, но в любом случае “паспортные данные”, доступные в сети, такого параметра не содержат.

кака posted 17-9-2009 00:35 http://rayax.ru/tex/slovar-p-p-1/168/index.html
Вот здесь прописано об асинхронных двигателях-это Ваш случай. Но бывают ситуации когда источник питания держит перегрузку какоето время. Вот Вам также нужно знать перегрузочную способность

Где то вот так, на последнюю истину не претендую. А вообще то Гуглите помогает.
С уважением.

ZavGar posted 17-9-2009 16:01 Полуторакиловаттник APC “гаснет” от двухкамерного холодильника ARDO (высотой 2 метра).
Всё зависит от способности бесперебойника выдерживать заданное напряжение.
В том смысле, что чем хуже держит, тем лучше.
Если бесперебойник может проваливаться до 180-190 вольт на пару секунд, он запустит холдильник. Если же для него падение до 205 вольт критично, он просто вырубается.
Далее. Для компрессорного холодильника чрезвычайно важно качество синусоиды выходного напряжения. Есть такие дешёвые бесперебойники, что выдают практически меандр. Движок компрессора может не пережить такого издевательства.
Может быть, присмотреть аммиачный холодильник? Он работает хоть от постоянного тока, хоть от свечки, хоть от газа.

stanislav-cold posted 17-9-2009 17:33 Зависит от типа компрессора холодильника, можно посмотреть в паспорте или на самом компрессоре в жопе холодильника, а затем поискать в сети пусковой ток конкретного типа компрессора.
Как правило пусковой ток большинства компрессоров лежит в промежутке 7-17А, то есть при питании от преобразователя или другого подобного источника питания нужно чтобы источник выдерживал пиковую мощность не менее 2КВт, по крайней в большинстве случаев 2-2,5КВт достаточно для запуска компрессора холодильника.

Сан-Саныч posted 17-9-2009 19:29 Компрессор имеет пусковой ток от 5 до 8 крат
Автомат не должен быть рассчитан на эти 8 крат, его надо рассчитывать на нормальный режим работы, он дожен выдерживать без срабатывания пусковой ток.
Другое дело что существуют разные характеристики автоматов, А,B,C,D и т.д. которые как раз имеют разные св-ва относительно пусковых токов

Сан-Саныч posted 17-9-2009 19:32

quote: Originally posted by ZavGar:

Далее. Для компрессорного холодильника чрезвычайно важно качество синусоиды выходного напряжения. Есть такие дешёвые бесперебойники, что выдают практически меандр. Движок компрессора может не пережить такого издевательства.

Автор наверно путает аккумуляторный бесперебойник с обычным стабилизатором апряжения типа “Ресанта”
Если речь идет про генератор, то там проблем нет

vorobei posted 17-9-2009 21:29 Собственно не путаю, а “не определился” – что именно применить.

Имеется электросеть с очень нестабильным напряжением, в т.ч. частенько БОЛЬШЕ 220 вольт. К ней подключен холодильник. В принципе там много ещё чего используется, но то – кратковременно и только в присутствии человека. Тогда как холодильник подключен постоянно.

Вот и думаем, чем именно его “защитить”. Проблемы долгой работы при отключенном напряжении не стоит.

Сан-Саныч posted 17-9-2009 22:34 Бесперебойник нереально, Вам ИМХО нужен стабилизатор

кака posted 17-9-2009 23:02

quote: Originally posted by Сан-Саныч:

Вам ИМХО нужен стабилизатор

+500

vorobei posted 17-9-2009 23:28 Ото ж. Вопрос – какой? Т.к. я уже понял (в принципе догадывался до того, как вопрос задать), что вся загвоздка будет в пусковом токе.

Стало быть вопрос переформулируем так: на какие параметры стабилизатора обратить внимание и где те параметры искать – т.к. в паспорте такого не пишут.

Сан-Саныч posted 17-9-2009 23:30 Можность конечно, но цена их растет ОЧЕНЬ КРУТО с ростом мощности

Боюсь если в паспорте ничего не напишут, никто и не подскажет как производитель.
Как вариант- написать мыло или позвонить производителю за консультацией

stanislav-cold posted 18-9-2009 00:26 Если проблемма нестабильная сеть а не содержимое холодильника при частых отключениях, то стабилизатор нужен, при чем главной его функцией будет отсечка повышенного напряжения, при условии конечно что напряжение в сети не падает ниже 180В, приличные компрессоры, даже советские, должны нормально запускаться и при 180-185В, вот превышение напряжения более 240В может вызвать проблеммы, при чем в большей степени на импортных компрессорах, запас прочности у них ниже, хотя цепи защиты почти всегда есть, но если защита отработает штатно, продукты могут испортиться, потому как не все защиты сами возвращаются в исходное положение после срабатывания.
Вам нужен стабилизатор на 2-3КВт, в зависимости от пускового тока и все, покупать его лучше в хорошем радио-магазине (там где радиодеталями торгуют), стоит он существенно дешевле бесперебойника

stanislav-cold posted 18-9-2009 00:33

quote: Originally posted by vorobei:
Ото ж. Вопрос – какой? Т.к. я уже понял (в принципе догадывался до того, как вопрос задать), что вся загвоздка будет в пусковом токе.

Стало быть вопрос переформулируем так: на какие параметры стабилизатора обратить внимание и где те параметры искать – т.к. в паспорте такого не пишут.

Наверно проще всего посмотреть бирку на компрессоре холодильника и выяснить пусковой ток (на какие-то типы компрессоров я могу узнать пусковой ток) и расчитать необходимую мощность.
Например при пусковом токе в 7А достаточно будет иметь стабилизатор в 1500-1600Вт мощности, а уж мощность допустимую в нагрузке на стабилизаторах пишут всегда.

ZavGar posted 21-9-2009 18:46 В исходном были упомянуты и “стабилизатор”, и “источник бесперебойного питания”. Почему я и решил ответить, касательно UPS.
Если же не поставлена задача автономной работы, то иметь сколько-нибудь значительный запас по мощности стабилизатора _не надо!_

Кратковременную перегрузку по току они нормально переносят.
Важно учесть, что хорошие стабилизаторы имеют аварийные режимы отключения нагрузки как по максимальному напряжению сети (когда они на самой большой ступени понижения не могут удержать выходное напряжение в кстановленных пределах), так и по минимальному напряжению сети (“мозги” съехать могут).
При перегрузке по току (если напряжение не превышает допустимого) включается байпас, и нагрузка притается от сети непосредственно.

Релейные и моторные стабилизаторы для эксплуатации в кваритире непригодны, потому что щёлкают и жужжат постоянно. Сведут с ума, особенно ночью.

Подходят только симисторные. LIDER, например.

Нужен ли стабилизатор напряжения для холодильника | Какой и как выбрать ?

Согласно статистике, именно из-за неправильных параметров электрической сети, в частности из-за низкого или наоборот высокого напряжения, холодильники выходят из строя чаще всего.

И это неудивительно, ведь все ключевые элементы холодильника – электродвигатель компрессора и электроника управления, очень чувствительны к изменениям напряжения.

Защитить ваш холодильник и даже просто значительно продлить его срок службы, поможет установка стабилизатора напряжения, который восстановит параметры электросети до нужных, а если не сможет и напряжение резко упадет или наоборот будет скачок, то встроенная в стабилизатор защита незамедлительно отключит прибор, спасая тем самым холодильник.

Производителям холодильников эта проблема известна давно и некоторые современные модели имеют свою встроенную защиту и просто не включатся, если напряжение в сети будет иметь отклонение от нормы, в остальных же случаях велика вероятность того, что холодильник выйдет из строя, пусть даже не сразу, и это, к сожалению, не будет гарантийным случаем.

Когда нужен стабилизатор напряжения для холодильника

Как вы понимаете, стабилизатор напряжения для холодильника нужен далеко не всегда и не всем. Чаще всего, особенно если вы живете в крупном городе, в достаточно современной квартире, вам он скорее всего не потребуется.

Обычно, проблемы с напряжением существуют там, где недостаточно хорошо следят за состоянием электросетей, за балансом распределения нагрузок и просто там, где старая или некачественная электропроводка.

Определить нужен ли вам стабилизатор напряжения можно просто измерив мультиметром напряжение в розетке, к которой планируется подключать холодильник. Нормальные показатели будут в пределах 198-242 В , это максимально допустимые отклонения напряжения, которые могут быть в однофазной электрической сети согласно пункту 4.2.2 из ГОСТ 32144-2013. Почти все современные холодильники работают в диапазоне от 220 до 240 Вольт, согласно их паспортным данным.

Лучше всего, конечно, делать такие замеры периодически, в разное время суток, дни недели и даже в разное время года, т.к. даже если в данный момент напряжение в розетке укладывается в норму, не обязательно, что так бывает всегда, ведь есть множество факторов, которые могут вызывать просадку или скачки.

Кроме того, есть еще несколько косвенных показателей, по которым можно определить, что с напряжением в квартире или доме, что-то не так:

– Мерцание или тусклое свечение ламп, достаточно частое их перегорание

– Нарушения в работе бытовой техники: медленно нагреваются ТЭН, гудят трансформаторы, сбрасываются таймеры, приборы не включаются или выходят из строя без видимых причин и т.д.

В первую очередь, заметив такие отклонения в работе электрооборудования или просто обнаружив слишком низкое или высокое напряжение в сети мультиметром, вы должны обратиться в свою энергоснабжающую компанию и добиваться восстановления требуемых параметров поступающего электрического тока.

К сожалению, процесс этот, как вы понимаете, небыстрый, особенно, если речь идёт о низком или высоком напряжении в частном доме или на дачном участке, поэтому, на какое-то время, вам обязательно нужен стабилизатор напряжения, чтобы защитить свой холодильник, позволить ему работать в нормальном режиме.

Какой стабилизатор напряжения нужен для холодильника

Есть несколько ключевых моментов, которые необходимо учитывать при выборе стабилизатора для холодильника и ниже я все их опишу.

1. Стабилизатор напряжения для любого бытового холодильника должен быть однофазный, на 220В

Абсолютное большинство бытовых холодильников, не зависимо от количества камер, размеров, функций и т.д. – однофазные и работают от напряжения 220В. Они подключаются к стандартной бытовой розетке, соответственно и стабилизатор напряжения для них нужен аналогичный – однофазный.

2. Какого типа лучше выбрать стабилизатор для холодильника

В настоящее время существует достаточно много разновидностей стабилизаторов напряжения. Все они основаны на различных принципах действиях и компонентах. Различаются по скорости срабатывания, диапазону регулирования, степени защищенности и еще по целому ряду характеристик.

Конечно, всегда проще рекомендовать самые современные совершенные модели, которые наверняка максимально эффективно будут стабилизировать напряжение и поддерживать работу холодильника в широком диапазоне входящего напряжения. Но будем реалистами, для многих в стабилизаторе важнее простота, надежность, ремонтопригодность и главное его стоимость.

В настоящее время самым эффективным решением, именно для холодильника будет обычный релейный стабилизатор . Основой которого является автотрансформатор с несколькими отводами с разной степенью трансформации.

Релейный стабилизатор имеет высокую скорость переключения, реле прекрасно выдерживают пусковые токи, которые образуются при запуске компрессора холодильника, а кроме того, они более чем доступны по цене.

Обычно, если мои клиенты спрашивают у меня, какой им купить стабилизатор напряжения для холодильника, я советую выбрать недорогую, но уже полюбившуюся многим РЕСАНТУ ACH-2000 или её аналоги, которые всегда есть в наличии в самых популярных магазинах электрооборудования и нет проблем с покупкой и сервисом.

При этом, всего за 2000-2500 рублей вы получаете достаточно надежный и быстрый стабилизатор напряжения, мощностью 2 кВА (Выдаёт 2 кВт активной мощности), обычно этого хватает чтобы даже при достаточно сильных просадках напряжения ваш холодильник продолжал бесперебойно работать.

3. Какая должна быть мощность стабилизатора напряжения для холодильника

Мощность стабилизатора напряжения – это величина, которая показывает какую максимальную нагрузку может питать данное устройство. При этом важно помнить, что у большинства особенно недорогих моделей стабилизаторов, есть прямая зависимость падения отдаваемой мощности в зависимости от входящего напряжения в сети.

Если говорить простыми словами, то если, например, у вас напряжение в розетке падает до 190В, то стабилизатор мощностью 1000 ВА, будет держать все 100% заявленной нагрузки, но как только напряжение упадёт ниже, например, до 150В – то максимальная возможная нагрузка упадёт, обычно где-то на 40% и будет составлять уже всего 600 ВА.

Давайте рассмотрим, как учесть все эти факторы при выборе стабилизатора напряжения.

Итак, при расчете мощности стабилизатора необходимо знать две основные величины:

– Пусковой ток или мощность компрессора холодильника

– Минимальное и максимальное напряжение в сети

Пусковой ток компрессора холодильника

Пиковые потребления электроэнергии у холодильника происходят именно в момент запуска компрессора, ведь в нём стоит электродвигатель, который в момент пуска, кратковременно, может потреблять в 3-5 раз больший ток, соответственно и мощность, во столько же раз большую чем заявлена.

К сожалению, производители обычно не указывают показатель пускового тока компрессора, показывая максимум лишь величину потребляемой электроэнергии холодильником за какой-то период времени, например, количество кВт*ч/год – это количество потребленной энергии холодильником за целый год, если он будет постоянно включен.

На самом деле, потребляемая мощность любого бытового холодильника чаще всего не превышает 150-250Вт и, как показывает практика, пусковые токи двигателя компрессора редко достигают даже 6А – что в однофазной сети соответствует 1,32 кВт, чаще же они значительно меньше.

Оптимальным решением, было бы выяснить марку устанавливаемого в холодильник компрессора или компрессоров, если их несколько, после чего узнать параметры пускового тока на сайте производителя или по телефону его службы тех. поддержки.

Далее, казалось бы, зная этот показатель, можно смело идти в магазин и брать соответствующий стабилизатор, но не всё так просто.

Как вы помните, производительность любого стабилизатора, зависит от входящего напряжения, обычно, в технической документации к каждой модели прикладывается график падения выдаваемой мощности стабилизатором, в зависимости от входящего напряжения, выглядит он примерно так:

Это график для стабилизаторов РЕСАНТА , как видите, минимальное напряжение, при котором они будет работать – 140 Вольт, если оно будет ниже – выключатся, верхний же порог 260В.

Максимальная мощность стабилизатора Ресанта при 140В, судя по графику, будет не более 50% от номинальной.

Таким образом, если у вас в розетке бывает всего 140В, вместо требуемых 220В, при использовании стабилизатора РЕСАНТА ACH-2000/1-Ц – на 2000 ВА мощности, вы поучите на его выходе лишь половину этого т.е. всего 1000 ВА. Нет гарантии, что при этом запустится и будет правильно работать Ваш холодильник, ведь, как мы выяснили, для некоторых моделей может потребоваться примерно 1,32 кВт мощности.

Если же напряжения в розетке будет хотя бы 160 Вольт, выходная мощность данного стабилизатора будет уже 70% от номинальной, т.е. 1400кВа – чего вполне достаточно для работы практически любого холодильника.

Напряжение в сети

Чтобы узнать напряжение в вашей домашней электросети, проще всего воспользоваться мультиметром, замеряя и записывая получаемые результаты в различные периоды времени.
Чем точнее вы узнаете какое минимальное и максимальное напряжение бывает у вас в квартире или доме, кроме того, замерите насколько интенсивно оно меняется, бывают ли резкие скачки или же изменения достаточно плавные, тем более подходящую именно для вас модель стабилизатора сможете подобрать.

ВЫВОДЫ

Если подытожить получается: если у вас в квартире, доме или на даче, есть проблемы с напряжением, вы замечаете перепады – скачки или падения, проблемы в работе электрооборудования или светильников – ставить стабилизатор напряжения для холодильника просто необходимо.

При этом лучше всего выбрать недорогие однофазные релейные стабилизаторы, мощностью 1500-2000 ВА, либо рассчитывать под конкретную модель холодильника отдельно. Кроме указанной в статье Ресанты, я так же советую присмотрится к модели ELITECH АСН 2000 или QUATTRO ELEMENTI Stabilia 2000 , имеющие хорошие отзывы и заслужено выбираемые потребителями.

Так же прошу, если у вас есть опыт выбора, покупки и эксплуатации стабилизаторов для холодильников – обязательно пишите об этом в комментариях к статье, пусть даже он не очень удачный. Кроме того, как обычно приветствуются любые мнения, критика, вопросы – постараюсь всем оперативно ответить!

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Прошу помощи знатоков холодильников.

Товарищи! Прошу помощи советом.
Есть у меня холодильник “Индезит”, который двухкамерный, фулл-но-фрост. У него установлен компрессор Данфосс

Смотрите также

Метки: холодильник, ремонт, реле, компрессор.

Комментарии 71

комментарии не читал, 2 вопроса:
1) измеряли сопротивление на обмонтках компрессора?
2) пускатель живой — проверяли?

Реле пускателя труп- сгорели термики (вставки плавкие), сопротивление обмоток вместо заявленых 16,4/16,9 Ом составляет 24 Ом. Уже выяснил, что хана компрессору. В пятницу уже мастер менять придет. 🙂

Чето я ни фига не понял по чему нельзя на прямую подключать компрессор.
На даче “полетела” морозильная камера Либхер. Что-там с “мозгами” видать перепады напряжения ее подкосили. Я от релюхи провода скинул и на прямую запиатал. Проработал часов 5-6 (надо было урожай заморозить для перевозки до дома) Ни чего особенного с ним не случилось. Нагрелся чуток, не не так чтоб критично.

Если обмотки пробиты или межвитковое, выбьет к чертям автомат или еще что- нибудь хуже 🙂

Ну, думаю хуже автомата вряд ли будет… Если он исправный, конечно.

Вот это пресловутое “если”. У нас в доме ещё советские эбонитовые 🙂 Периодически жужжат 🙂 Все никак от местного ЖЭКа не добьюсь, чтоб поменяли.

А чего с жеком биться? У них пока красный петух не прилетит, фиг чего произойдет.
Да и менять если будут — говно китайской поставят от которого толку нет. Лучше уж самому купить да поменять.

Первым делом надо прозвонить компрессор, бывает одна обмотка уходит в даун, тогда кирдык. В идеале поищите у друзей в гаражах компрессор от любого холодильника и подключите вместо своего, если будет качать воздух значит ваш компрессор живой. Тем более что на любой свалке холодильник найти не проблема или у ЖЭКовского дворника наверняка в закромах это добро имеется. Самое обидное будет в том что окажется во всем виноват обрыв какого нибудь провода. Так что начните с прозвонки проводов

Я думаю жековские дворники такое добро благополучно в цветмет несут.

Дворники не успевают. Я как-то советскую стиралку выкидывал, а через 10 минут пошел мимо местной свалки. Так от машинки и следа не осталось к тому моменту 🙂

Мужики, спасибо всем огромное. В понедельник буду мастера вызывать, там видно будет. Если ремонт 5-6 тыр всанет, то и нафиг. За 10 такой же можно взять новый.

Попробуй реле заменить оно стоит в районе 150-200 р., но тепловое реле нудно как можно в плотную к компрессору. но пусть только компрессор остынет. если не пошло то на 100 % компрессор.

Померять ток и все будет ясно! Так что клещи тебе нужны) ну а вообще 100% межвитковый замык

Лень все читать, может было уже… такое бывает когда при включенном компрессоре вдруг пропадает и снова появляется питание(сеть на пару секунд бесточилась и снова включилась). Достаточно вытащить илку из сети ну на пол часика и снова включить. Неисправность ищут от простого к сложному и никак не наоборот . Удачи.

От простого уже отталкивались. “Перезагрузка” холодильника не помогла. 🙂

Была такая же фигня на холодильнике gold-star (старый, но с no-frost). Мастера в один голос вопили, что сгорел компрессор. Мое реле с крутящимся элементом — прокрутил вручную — компрессор стартанул нормально. Нужно проверить этот момент и если заведется хорошо, то поменять только рэле.

реле времени там робочее. потому как вентилятор испарителя работает вместе с компрессором. при оттайке выключается. и не факт, что оно там есть.

может на пусковое рэле повесить эквивалентную нагрузку по мощности компрессора?

мысли о том, что все таки реле? нет. реле вылетает на этих компрессорах очень и очень редко. и признаки немного не такие. а тут все на лицо. компрессор берет повышенный ток( межвитковое, или одна обмотка сгорела, или клин…и т.д.) пускозащитное сразу же отключает его( в нем стоит бимиталическая пластина). ибо работа его такая, отключать при повышеных токах во избежание сгорания мотор-компрессора.

у меня точ такой же холодильник с таким же компрессором. сгорел компрессор ровно 3 месяца назад точно такими же симптомами. тут выше все правильно написали что случилось, повторятся не вижу смысла имхо.

Вот оно! Выстрелило! Значит всё проще.
И почем ремонт вышел?

поставили обычный компрессор ( от обычных холодильников) залили фреон обошлось за ( точно не помню) — компрессор за 4000 руб + работа и фреон 1000 руб. = 5000руб
А аналоговый мотор у нас только под заказ, стоит 8-9 т.р + заправка каким то газом ( вроде шифруется (р 600 а)) стоит 2-3 рубля. выходит = 9-12т.р . за такие деньги можно новый холодильник купить))

П.С — на такие холодильники посоветовал мастер по холодильникам+ (друг семьи) поставить регулятор наприжения, так как компрессор очень чувствителень скачкам наприжения.

если щелкает реле это срабатывает внутренняя тепловая защита, соответственно вероятнее компрессор или заклинило или отгорела одна из обмоток пусковая или рабочая

+ хочу добавить на прямую не в коем случаи нельзя подключать так как плохо будет меняй компрессор…

У меня тоже данфосс и точно так же не включался. Диагностика показала, что в задней стенки холодильника есть змейка трубок, там и была трещина, весь фреон вышел, компрессору нечего было гонять. Ремонт 1/4 стоимости нового холодильника. Сейчас на этом компрессоре сделал в гараж вот такое — www.drive2.ru/l/3868350/, оказывается сам компрессор должен давать 25 атм., лучше 30, а давал только 22 атм. и выключался, замена компрессора еще 1/4 нового холодильника. Если при включении есть звук, реле не причем. Приняли решение покупать новый.

Вот адекватный подход, а то многие сначала отремонтирую, а потом думают, что проще купить новый было))))

Холодильник 11.5 лет проработал — Снайге -315. Купил тоже Снайге 470.

Честно, впервые слышу

Холодильник 11.5 лет проработал — Снайге -315. Купил тоже Снайге 470.

снайге 115 и 117 хорошие холодильники были. Увы, сейчас Снайге качеством не блещут. Те же китайские данфосы стоят на них, те же утечки по +камере.

а какие холодильники качественные сейчас не подскажете?

трудно сказать, ибо качество у всех не ахти. я бы советовал взять Атлант с нижней морозильной камерой и управлением термостатами. Еще лучше, двухкомпрессорный.

как в воду глядел, последний холодильник который покупали был именно двухкомпрессорный Атлант! Морозилка снизу. Будем надеяться не подведет! Спасибо за совет!

Вот адекватный подход, а то многие сначала отремонтирую, а потом думают, что проще купить новый было))))

Я всё понял. Спасибо всем. Буду, значит, мастера вызывать на диагностику, а там видно будет. Если ремонт выйдет в 5-7тыров, то лучше новый взять. Тем более такой же новый 10тыр стоит.

У меня тоже данфосс и точно так же не включался. Диагностика показала, что в задней стенки холодильника есть змейка трубок, там и была трещина, весь фреон вышел, компрессору нечего было гонять. Ремонт 1/4 стоимости нового холодильника. Сейчас на этом компрессоре сделал в гараж вот такое — www.drive2.ru/l/3868350/, оказывается сам компрессор должен давать 25 атм., лучше 30, а давал только 22 атм. и выключался, замена компрессора еще 1/4 нового холодильника. Если при включении есть звук, реле не причем. Приняли решение покупать новый.

компрессор должен выдавать 35-45 атм для нормальной роботы

Я написал со слов мастера, спорить не буду.

а я и есть как раз этих дел мастер)))

1000 диагностика на дому, 3000 сам компрессор, 1500 замена с заправкой, 300 р пайка трубок, 350 реле новое… Итого 6150.

Ого цены у вас! У нас сейчас замена мотора в пересчете с гривны на рубли получается 4200

Приезжай, за 5 сделай :))

можно. только мне одна дорога в 5 выйдет)

Лапти компрессору 100%! Не мороч голову вызывай мастера. Я не приеду. Мне далеко)))

О как. Значит компрессор… Я так понимаю, там ведь куча дел! Слив, заправка, демонтаж, монтаж, пайка… А компрессор же не важно какой? Главное чтоб по производительности подходил?

Правильно мыслищь… Приедешь в специализированный магазин там ребята подберут компрессор… Если паять умеешь, то можно самому сделать…

Как проверять компрессор холодильника на работоспособность

В бытовых холодильниках компрессор – одна из главных деталей. Именно он обеспечивает замкнутый цикл рабочего процесса, основанного на принципе теплоотдачи с образованием отрицательных температур внутри холодильной камеры. Если по какой-то причине компрессор не работает, не запускается, холодильник превращается в бесполезный (хотя и красивый) шкаф.

Есть ли возможность самостоятельно определить причину неисправности, если учесть, что не всегда именно компрессор становится «виновником» поломки? Несомненно, такая возможность есть. Потребуется лишь вооружиться определенными знаниями и навыками.

Советы по самостоятельной проверке компрессора в холодильнике

Цилиндрический предмет, чаще черного цвета, который можно увидеть с обратной стороны внизу холодильника – это кожух компрессора. Внутри кожуха в трансформаторном масле на независимой пружинной подвеске располагается компрессор.

Принципиально компрессоры ничем друг от друга не отличаются. Они представляют собой электродвигатель с поршневой или плунжерной нагнетательной системой. Любой электродвигатель переменного тока имеет в своей конструкции рабочую и пусковую обмотки.Обрыв или прожиг провода в одной из обмоток – наиболее частая причина поломки всего блока компрессора.

Из кожуха выводятся три контактные клеммы. Одна из клемм служит выводом пусковой обмотки, другая – рабочей обмотки,а третья –это общая шина.

Кроме того, каждый компрессор имеет пусковое реле. Устройство для запуска мотора в виде небольшой коробочки, имеющей общую контактную группу с клеммами компрессора. Иначе говоря, эта «коробочка» буквально надевается на эти самые три клеммы. Пусковое реле также может стать причиной, вследствие которой компрессор холодильного агрегата не запускается.

Новейшие модели холодильников оснащаются принципиально новыми устройствами запуска компрессора. Такие пускатели представляют собой сугубо электронное устройство, в отличие от прежних — электромеханических. Сама собой напрашивается аналогия с автомобильными блоками зажигания, пришедшими на смену традиционным трамблерам.

Не стоит забывать о питающем кабеле, который мы нередко основательно дергаем, пытаясь дотянуть до ближайшей розетки.

Возможные неисправности

Из перечисленных выше причин складывается следующий перечень возможных неисправностей холодильника:

  • перегорание одной из обмоток компрессора;
  • выход из строя пускового реле;
  • обрыв одной из токопроводящих жил (фаза, ноль) внутри питающего кабеля.

Последовательное исключение каждой из возможных неисправностей позволит определить истинную и приступить к ремонту или замене детали.

Для проверки питающего кабеля неплохо иметь в запасе подобный в заведомо рабочем состоянии. Это может быть сетевой шнур от старого утюга, стиральной машины, компьютерного блока питания и любых других приборов подходящей мощности.

Важно знать функциональную принадлежность каждой из клемм и не перепутать линию электропитания с шиной заземления. Закрепив контакты на соответствующих клеммах пускового реле, проверяем работоспособность холодильного агрегата. Если запуск компрессора состоялся, причина ясна.

Другой способ проверки кабеля после его отсоединения от реле — попытаться запитать с его помощью простейший электроприбор, например, настольную лампу. Здесь важно в целях безопасности предварительно изолировать импровизированные клеммные соединения.

Те, кто имеет в домашнем арсенале мультиметр, с помощью этого прибора (пр наличии опыта) могут предельно точно и быстро поможет определить любую из возможных неисправностей.

Проверяем компрессор холодильника: на сопротивление, на реле, проверка давления

Первым из необходимых действий при работе с компрессором будет проверка корпуса на пробой.Если он есть, можно почувствовать ощутимый удар током. Такое нередко происходит при работе со старыми холодильниками. Так что лучше, если рука будет в защитной перчатке.

Определить утечку электричества можно, измерив сопротивление между контактами и корпусом. Краску на корпусе придется зачистить для обеспечения токопроводимости, либо найти хотя бы малейший неокрашенный участок.

Индикатор прибора в режиме омметра должен показывать знак «бесконечность». Другими словами никаких цифр не должно быть. Если на индикаторе отображается хоть какое числовое значение, это указывает на наличие пробоя. В любом случае, требуется ремонт компрессора или его полная замена.

Продвигаясь от простого к сложному, проверяем на ликвидность пусковое реле. Принцип работы этого узла заключается в электромеханическом (в новых моделях – электронном) преобразовании частоты электрического тока для возбуждения пусковой обмотки двигателя.

Эффективным способом проверки будет исключение реле из цепи и кратковременная подача электроэнергии напрямую на клеммы рабочей обмотки. Если замечено вращение ротора, то вполне очевидно, что пусковое реле нуждается в замене.

Отсутствие результата при прямом подключении двигателя указывает на необходимость тестирования его обмоток, каждая из которых имеет свой номинал сопротивления. Обычно на корпусе компрессора располагается табличка с указанием рабочих параметров и схема коммутации электрических цепей.

Убедившись в исправности электрического оснащения компрессора, приступают к проверке его рабочего давления. Соблюдая меры предосторожности, в удобном месте перекусываем кусачками трубку от нагнетающего штуцера. Плоскогубцами завальцовываем конец трубки, идущей к испарителю холодильника, либо устанавливаем заглушку.

Важно. Перед началом работ важно узнать, какой тип хладагента используется в вашем холодильнике. Этот газ может быть вредным для глаз и дыхательных путей, воспламеняемым и даже взрывоопасным.

На конец трубки, идущей от компрессора, устанавливаем манометр с рабочим диапазоном до шести атмосфер. Здесь важно следить, чтобы медная трубка не была завальцована. Для соединения с манометром используют резиновый шланг повышенной прочности, например, от автомобильного насоса и винтозатяжные хомуты.

При включении компрессора манометр должен показать рабочее давление в пределах от четырех до шести атмосфер, в зависимости от модели холодильного агрегата и его мощности. Если показатель давления значительно ниже требуемых параметров, компрессор считается нерабочим и подлежит замене.

Кроме прочего, неизбежны потери хладагента, а это в немалой степени сказывается на эффективности работы холодильника. В процессе замены компрессора газ необходимо заливать до нужного объема. Самим выполнять такую работу крайне сложно. Рекомендуется привлечение специалиста, имеющего навыки, соответствующее оборудование и расходные материалы.

Что понадобится для проверки компрессора

Как проверить, рабочий или нет компрессор холодильника? Чтобы получить ответ на этот вопрос, нам придется сначала подготовить следующий комплект приборов и инструментов:

  • набор отверток с различными профилями или шуруповерт с комплектом насадок;
  • гаечные ключи номиналами 8, 10 и 12 мм (соответствующие насадки шуруповерта);
  • кусачки-бокорезы, плоскогубцы;
  • манометр лабораторный универсального типа;
  • мегаомметр, мультиметр (тестер);
  • 2-3 проводниковых перемычки с зажимами типа «крокодил»;
  • изолента, резиновые или виниловые заглушки;
  • средства индивидуальной защиты при работе с вредными веществами.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

Для проверки состояния изоляционных материалов токопроводящих жил обычный тестер не пригоден. Для этих целей служит специальный прибор — мегаомметр. Такой прибор способен определить сопротивление больших параметров.

Источником питания в таких приборах служит генератор переменного тока с ручным приводом или специальный преобразователь. В отличие от обычных омметров на выходе мегаомметра в зависимости от модификации прибора или предела измерения создается напряжение 100, 500, 1000 или 2500 вольт.

Как известно, изоляционные материалы обладают некоторой токопроводимостью. Поэтому под воздействием высокого напряжения через изоляцию проходит ток утечки, значение которого определяет ее сопротивление. На основании полученных показателей определяют степень износа или, наоборот, пригодности изоляционного материала.

Описанные виды работ производятся в исключительных случаях. В обмотках статоров электрических двигателей чаще всего используется медный провод, покрытый специальным изоляционным лаком. В случае пробоя такого провода потребуется полная перемотка индукционной катушки. Это возможно сделать и в домашних условиях, но при наличии необходимого оборудования, расходных материалов и, конечно, опыта в производстве подобных работ.

Проверяем компрессор мультиметром (тестером)

Между тем обычный мультиметр позволяет определить (или, как говорят, «прозвонить») электрические цепи любого бытового прибора на предмет их пригодности. Работоспособность холодильника во многом зависит от целостности его электрооборудования.

Для проверки компрессора даже не всегда необходим его полный демонтаж. Достаточно выдвинуть холодильник. Встречаются модели, у которых доступ к месту крепления пускового реле затруднен. В подобных случаях придется обеспечить наклон холодильника вперед с опорой на мягкую, но надежную подставку. Или все-таки демонтировать компрессор.

Добравшись до реле, снимаем его, выкрутив предварительно крепежные винты. Затем мультиметром проверяем сопротивление между контактами электромотора. Вначале между двумя нижними контактами (примерно равно 30 Ом), затем между верхним и нижним левым (20 Ом) и между верхним и нижним правым (15 Ом). Приведенные значения приближены к номиналам большинства моделей бытовых холодильников. В исключительных случаях рекомендуется пользоваться адресными источниками. Для некоторых моделей холодильников сопротивление обмоток может иметь индивидуальное значение.

Как отмечалось выше, любые расхождения в значениях контрольных замеров сигнализируют о выходе того или иного узла из строя. Конечно, такие детали, как реле или питающий кабель, легко заменимы и недорого стоят. Поломка компрессора – более накладное событие. Здесь решение принимается сугубо индивидуально.

Если ваших технических способностей достаточно, чтобы выполнить ремонт своими руками, смело приступайте к делу и получите очевидную выгоду. В противном случае обращайтесь в ближайший техсервис, соответствующий вашей модели холодильника. Но уже будучи вооруженным знанием причины поломки изделия.

Заключение

Надеемся, что в вопросе, как проверить компрессор холодильника, для вас не осталось темных пятен и неопределенностей. Даже в том случае, если не удастся полностью самостоятельно устранить все поломки, вы получите точную информацию о неисправных деталях. А значит, исключите риск стать жертвой недобросовестных работников ремонтного предприятия, что в наше затратное время тоже немаловажно.

Как проверить работоспособность компрессора бытового холодильника самостоятельно

Поломка холодильника способна сильно усложнить жизнь. Конечно, проще всего обратиться в сервисный центр или вызвать мастера на дом. Но в случаях, когда эти варианты по каким-либо причинам недоступны, можно проверить компрессор холодильника и, возможно, удастся починить устройство самостоятельно. В статье рассмотрим принцип работы компрессора, и все, что с ним связано – причины неисправностей, алгоритм поиска причин, прозвон мультиметром, распиновка, таблица сопротивления обмоток и другое.

Как устроен двигатель холодильника

Компрессор – это самая важная деталь холодильника, отвечающая за сжатие и перекачку хладагента, который, испаряясь, поглощает тепло холодильной камеры.

Находится компрессор на задней стенке холодильника и представляет собой герметичный корпус, внутри которого работает электромотор, состоящий из статора и ротора. В зависимости от внутреннего устройства и принципа действия компрессоры бывают:

  1. Динамические, в которых за циркуляцию охладителя отвечает вентилятор. В зависимости от типа вентилятора они могут быть осевыми и центробежными. Такие компрессоры могут стоять в распределительных холодильных установках.
  2. Объемные, в них работа по сжатию хладагента осуществляется механическим приспособлением, приводимым в действие электромотором. Такие компрессоры могут быть поршневыми или роторными.

Самым современным видом поршневого компрессора стал линейный агрегат, в котором уменьшено количество точек трения, а также удалены ненадежные узлы. Его плюсы: практически бесшумная работа, меньшее потребление электроэнергии.

Сгорел компрессор холодильника: какими бывают причины

Зная возможные причины поломки устройства, будет намного проще определять способы ее устранения. Отказ «сердца» холодильника может быть обусловлен несколькими факторами. Некоторые из них можно диагностировать самостоятельно, а другие может определить только мастер:

  1. Поломка пускового защитного реле. Если компрессор пытается включиться, но происходит щелчок, и работа мотора блокируется, то причина в реле.
  2. Естественная потеря производительности. Компрессор, как и другие детали холодильника, подвержен износу. Неплотно закрывающаяся дверца устройства или нагрузки в виде хранения больших партий продуктов, снижают производительность.
  3. Нарушение целостности внутренней обмотки двигателя. Сбой такого плана обычно проявляется запуском электромотора и его отключением буквально через пару секунд.
  4. Залипание внутренних клапанов. Такая, на первый взгляд, мелочь, может серьезно влиять на работоспособность компрессора.
  5. Неисправность электронной платы. Такая поломка свойственна новым моделям, управление работой которых осуществляется при помощи электронной системы.
  6. Разрыв или залом сетевого шнура или коммуникационных проводов. В этом случае холодильник не будет работать по причине того, что просто не поступает ток.

Как проверить, работает или нет ваш холодильник

Если при включении в сеть, холодильник не включается, или включается, но слабо охлаждает, а внутри камеры образовалась ледяная «шуба», – все это указывает на неисправность аппарата. Рассмотрим способы, которые помогут узнать о причинах неполадок.

Как проверить реле холодильника на работоспособность

Из-за частых перепадов напряжения в сети защитно-пусковое реле холодильника может сгореть. Чтобы проверить его исправность необходимо снять с него пластиковую крышку и сначала внимательно осмотреть все контакты. На них не должно быть ржавчины и следов окисления, которые также могут быть причиной поломки.

Если при визуальном осмотре неполадок не выявлено, то следует прозвонить деталь с помощью тестера через входные и наружные контакты катушки. Если сопротивление равно нулю, то деталь исправна. При сопротивлении, стремящемуся к бесконечности, катушка (и реле в целом) непригодна к дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.

Как прозвонить компрессор холодильника мультиметром

Компрессор холодильника имеет две обмотки (рабочую и пусковую). Чтобы самостоятельно прозвонить компрессор, потребуется мультиметр. Его переводят на измерение сопротивления (Ом).

Электромотор на корпусе имеет три вывода. Их распиновка следующая:

  • клемма рабочей обмотки обозначается буквами R или M;
  • клемма пусковой обмотки – S;
  • общий выход – С.

Присоединяя тестер поочередно к клеммам, сначала измеряют сопротивление рабочей и пусковой обмотки. Полученные величины суммируют и сравнивают с сопротивлением между двумя обмотками, установленным в результате измерения тестером. В исправном компрессоре эти величины должны быть одинаковыми, с возможным незначительным отклонением в связи с погрешностью измерительного прибора.

Пусковое реле холодильника

Как подключить компрессор от холодильника с реле и напрямую

Причины, по которым холодильник не включается

Диагностика компрессора холодильника должна производиться только тогда, когда его температура не выше 20-25 градусов, иначе полученные значения могут быть завышены.

Сопротивление, которое показывает пусковая и рабочая обмотка компрессора, будет зависеть от модели и производителя, но если значение будет ниже 8-10 Ом, можно с уверенностью говорить, что произошел межвитковый разрыв или замыкание.

Таблица ниже собрала значения этих показателей для компрессоров производителей Норд, Атланта и других.

КомпрессорСопротивление при 25°С, Ом
рабочей обмоткипусковой обмотки
С-К 100Н5, С-К 100Н5-0218,9427,88
С-КМ 100Н5-1017,6127,88
С-К 120Н5, С-К 120 Н5-0218,2921,08
С-К 140 Н5, С-К 140Н5-0215,1020,10
С-К 160Н5-02, С-К 160Н5-1, С-К 160Н5-1-0214,7419,60
СКНА60Н5043,3543,25
СКНА68Н5033,4137,58
СКНА72Н5028,8534,98
СКНА81Н5028,6534,47
СКНА96Н5026,3335,72
СКНА101Н5019,0021,20
TLX4KK.361,0019,00
TLX4.8KK.346,0022,00
TLX5.7KK.337,0021,00
TLX6.5KK.330,0015,00
TLX7.5KK.329,0030,00
TLX8.7KK.319,0013,00
TLY4KK.348,0615,69
TLY4.8KK.338,2517,65
TLY5.7KK.334,3320,60
TLY6.5KK.327,7524,62
TLY7.5KK.323,2420,69
TLY8.7KK.317,0614,42

Как проверить мотор холодильника без реле

Иногда, чтобы проверить исправность холодильника, двигатель могут подключать к сети напрямую без предохранительно-пускового реле.

В этом случае цепь переменного тока электродвигателя подключают следующим образом:

  1. Первый провод подключают к клемме рабочей обмотки, а второй – к общему выходу.
  2. Еще один – третий – провод подсоединяют также к рабочей клемме, а затем дают сетевое напряжение.
  3. Легким движением третьим проводом касаются выхода пусковой обмотки. Если компрессор заработал, значит, он рабочий и требует замены реле.

Но важно помнить, что устраивать такое проверочное включение и запускать компрессор напрямую опасно, поскольку в это время двигатель не будет защищен от перегрузок. Намного безопаснее проверить реле и компрессор с помощью тестера.

Как проверить холодильник на утечку тока

Утечка тока может проявляться в том, что при прикосновении к корпусу холодильника ощущается покалывание или пощипывание разной силы. Это не только может повлечь за собой более дорогостоящий ремонт в будущем, но и очень опасно для здоровья.

Такая неисправность может быть следствием:

  • нарушение изоляционного слоя проводки;
  • неисправность терморегулятора;
  • поврежден компрессорный слой изоляции.

Иногда для устранения такой поломки достаточно отключить холодильный агрегат от сети и визуально проверить целостность изоляции электропроводки. Если при таком осмотре выявить причину не удалось, тогда проверять устройство должен мастер с помощью прозвонок проводки мегомметром.

Включать холодильник, бьющийся током, опасно, особенно если в семье есть маленькие дети. До приезда специалиста по ремонту бытовой техники, который сможет оказать помощь, можно временно поменять полярность устройства, перевернув штепсельную вилку на 180 градусов. Тогда некоторое время холодильник не будет пропускать ток.

В заключение стоит отметить, что компрессор – очень сложное устройство, которое практически невозможно отремонтировать самостоятельно. В случае его неисправности остается только прямой путь в сервисный центр, поскольку без выяснения точной причины поломки, даже замена этой детали на новую не всегда поможет решить проблему.

Читайте также:  3д стены технология изготовления
Ссылка на основную публикацию