Плита ниже столешницы что делать?

Между настенными кухонными шкафами и шкафами столами, а также поверхностью варочной плиты и вытяжкой должны быть следующие расстояния.

Нормально, но лучше выставить в один уровень (либо плиту отрегулировать на 850 – там есть выкручивающиеся ножки, либо шкафы на 860 – тоже есть настраивающиеся ножки). Есть нюансы – см. дальше.

Кромка столешницы прилегающая к плите обязательно обрабатывается силиконом и закрывается металлической торцевой планкой, чтобы крошки и прочее не летели между плитой и шкафом, бортик торцевой планки надо ставить наружу и им перекрывать щель.

Если вы захотите сделать именно так (рекомендую), то для этого нужен один уровень столешницы с плитой. В итоге смотрится вот так на газовых плитах:
http://img13.imageshost.ru/img/2012/. 2ac1407881.jpg
http://img13.imageshost.ru/img/2012/. 2ac16784e2.jpg

Если же Вы будете шкафы-столы делать ниже уровня плиты, то бортик планки уже надо ставить в сторону столешницы. Тоже рабочий вариант, но менее гигиеничный.

Улыбнуло: “первый раз вижу, чтоб. ” – “крошки будут забиваться. “

Другое дело, если бы Вы имели лет 20 постоянной эксплуатации подобной конструкции во множественных кухнях.
Практика показывает: забивания крошек, затекания жидкостей, вздувания столешниц, скалывания пластика и т.п. при таком расположении торцовой планки – нет, потому что планка, кроме шурупов, садится на силикон.

Фото со светлой столешницей, согласен, не очень удачное (кроме силикона – там торец столешницы был облицован пластиком 0,7 (это лишнее – перестраховка) – видна толщина пластика – не совсем эстетичная коричневая линия).

Сейчас попробую ещё фото найти, поближе, чтобы было лучше видно.

Добавлено через 5 минут

Не-а, так, чтобы совсем макросъёмка – не нашёл, но нашёл фото демонстрирующее такой же принцип стыковки плиты с торцовой планкой 90 градусов.

Не исключаю, makcmebel, что Вы знаете лучшие варианты стыковки отдельно стоящей плиты со столешницей.
С приятием ждём.

Как раз сажу алюминиевые планки именно на серый силикон, слой его настолько тонкий, что его потемнение практически никак не сказывается на общей эстетике.

Другое дело планка белого цвета со светлой столешницей, здесь есть риск появления “траурной каёмки”. Титаны, и пр. слабо спасают. Качественный (не желтеющий) белый силикон и периодически чистить (проблема стыков у всех светлых кухонь).

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 – 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2007-2020 PROMEBEL

mazday909

осколки истины

Сегодня я вам расскажу как сэкономить/заработать уже порядка двуста пятиста для покупки бухла и наркотиков не особо напрягаясь.

Вобщем так. Сегодня показываю мастер-класс в постройке кухни со всеми хитростями и комментариями.
Столешница – ДСП 38мм Лигрон, стеновая панель 9 мм Лигрон же , фасады – ДСП, кромка фасадов 3D.

Распаковываем коробки, прикручиваем ножки болтами через полик, фланцы ножек для надежности прикручиваем к полику саморезами 3х14.
Начинаем строить с угла (в данном случае). Чем прямее стены и углы выведены при ремонте, тем проще будет навеска верхних полок. По моему мнению, развернутый угол не может превышать отклонение в 1 см на каждые 2 метра по стороне от угла. Иначе без дополнительных подкладок повесить полки будет невозможно – не хватит регулировочных винтов полок.

C острым углом такая же херня.
Что делать, когда тупость и острота угла ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают указанные 10 мм ? Да ничего сложного – строим фальшкаркас под 90градусов из брусков 50х50 и обшиваем его подходящим материалом, хыхыхы 🙂
Не, ну можно ,конечно, оставить всё как есть и приступить к навеске : с щелями в палец между ящиками, стенами. Но мы же с вами работаем не на российский автопром, а себе на карман, посему последний вариант является нефеншуйным 🙂

В случае, если тупость-острота не выходят за пределы 20мм на 2000мм, можно попробовать обойтись подкладками из тех же обрезков 9мм стеновой панели, устанавливаемых под железную планку навеса.

В стандартном варианте при постройке кухни придерживаемся следующего порядка:

1.Установка, стягивание, выравнивание по уровню целиком “нижнего ряда”. Далее , пока не установлена столешница, сверлим дырки (а.к.а. отверстия) под крепление “низа” к стене. Большинство сборщиков ваще не крепят низ к стене, но я щетаю, напрасно.

2. Установка столешницы, примерная прикидка будущего местоположения мойки, вырез дырки под мойку,стягивание частей столешницы, прикручивание столешницы в сборе к “низу”.

3. Вставляем мойку, смотрим на красоту.

4. Крепим стеновую панель. СВЕРХУ. Низ пока что пусть болтается. Можно, конечно, сразу и низ притянуть, только похуячите патроном перфоратора всю столешницу. Конечно, столешницу можно перед этим снять, но теперь представьте себе как это сделать в 6-ти метровой кухне и Z-образной столешнице из трёх кусков .

5.Крепим навесные железные планки (высоту от столешницы не помню, но высота от верхнего края столешницы до нижнего края полки должна лежать в пределах 500-600мм), а затем навешиваем верхний ряд. Не забываем стягивать стенки 4мя-5ю стяжками 5х27мм.

Погнали.
Первая примерка и сразу косяк – не то замерщика, не то конструктора: розетка упирается в ребро.
Пилим.

Разметка под мойку. Попрактиковаться лучше на плотном картоне (сделать шаблон), ибо 7 раз отмерь.

Отдельный “недорез” обусловлен тем, что под ним находится чашка для стяжки, и если резать, соблюдая евклидову геометрию, то можно сильно ослабить саму чашку.
Для удобства реза на радиусах сверлим дырки.

Чтоб тяжёлый кусок столешницы не пизданулся вниз, закрепляем его с обратной стороны подручными стяжками и допиливаем до конца.

Кусок из-под мойки не выкидываем, он ещё очень пригодится.

Вот так вот:

И вот эдак:
Рез в рёбрах для крепежной планки мойки

Пилы просто-таки необходимо обработать (втереть) нейтральным санитарным герметиком, содержащим фунгициды. Не сцыте, с едой он контачить не будет, а от грибка и протеканий защитит нехуёво. Можно и кислотным, у него адгезия получше, но сука от кислотного может изменить цвет сама мойка, так что лучше без экспериментов. Герметик меньше чем за 80 руб не брать, я пользую 3 вида SOUDAL –
1) кислотный санитарный для герметизации водяных швов (кроме предметов, соприкасающихся с пищей),
2) нейтральный санитарный для всего остального (кр пр сопр с пищ)
3) нейтральный универсальный без фунгицидных добавок – для сборки трубных резьбовых соединений.

Кстати, неплохие пилки R (с обратным резом). Когда будете резать столешницу, места вокруг реза лучше проклеить 2-3 слоями скотча, дабы не процарапать подошвой лобзика (у меня она стальная).

Настало время стыковать столешницу. В комплекте идёт некий полиуретановый клей-герметик, но я больше доверяю обычному силикону.

Когда будете работать с силиконом – сто процентов изговняетесь. От одежды силикон не отмывается ваще ,также как и строительная пена. Так что запаситесь комбезом или старой рубашкой со штанами. Руки лучше всего вытирать самой дешевой туалетной бумагой – тряпками ни хера не вытрете, только размажете.

Итак, намазываем полностью торцы столешницы силиконом, втираем его как крем в кожу, но делаем это быстро! Силикон впитывается и стынет. Сдвигаем 2 детали, снизу заводим металлические стяжки и начинаем скручивать детали, контролируя сверху подушечками пальцев одинаковость высоты. Выступающие части осаживаем ударами руки либо резиновой киянки, продолжаем стягивание поочередно закручивая на пару оборотов то один, то другой болт комплекта стяжек.
Сразу предупрежу, идеальных столешниц из ДСП не бывает, поэтому одинаковой высоты шва вы вряд ли добьетесь. Скорее всего он будет гулять +0,25 -0,25 мм. Ногтем это чувствуется на раз. Не страшно.
Да, не забываем изначально выставить уровень “крайних опор”,(при необходимости подкладываем под висящие части пластиковые язычки уголков либо куски плотных обложек от какого-нить рекламно-гламурного журнала. И чтоб не было вот таких ситуаций:

Ибо при застывании герметика ситуацию исправлять будет поздно.

Далее пристыковываем стойку-тумбу. Стена оказалась в этом месте вогнутой, поэтому при позиционировании стойки стенка_к_стенке сзади образовывалась нехуёвая щель. Стыкуем по жеппе, а клин из пустоты затем закроется плинтусом. Вот когда стена выпуклая – ситуация гораздо хуже 🙂

К кухне прилагается инструкция по сборке, но тупо ей следовать я не советую, а вот периодически посматривать – да 🙂

Если есть нормальные биметаллические коронки для нержавейки, то прорезание дырки в мойке под кран занимает ровно 20 секунд

При монтаже мне помогал (но больше-мешал) котейка
Тут котейка кушает

Кушает он много, даже олень охуел! 🙂

Ну и мне пора пожрать ченить

Метизов в комплект положено по минимуму, так что похода в Мерлен не избежать.

Далее крепим стеновую панель, предварительно хуйнув дырки под провода.

Ахтунг – где земля блядь.

Искал я её долго, аж до самого щитка, но и там не нашел. А всё потому что дом строился в эпоху первых открытий Вольта и Ампера, соответственно о контуре заземления дома никто и не слыхивал.
В коридорном щитке 4 провода : 3 фазы и один рабочий ноль. Всё. Больше никаких шин. Можно конечно, “заземлиться” на рабочий ноль (или газовую трубу, как это делают особо усердные долбоёбы), только при качестве той проводки, что протянута по стояку, на этом нуле, я уверен, периодически возникают ниибические блуждающие токи.

Так что уж лучше без “земли”, ящетаю. По крайней мере пробой изолячки электротехники в данном случае менее вероятен, чем блять полное выгорание шин в стояке с соответствующей “переполюсовкой” 🙂

Теперь пора вешать верхние полки.

Может я и сделал двойную работу, не отпилив сразу по размеру рельсу, но с острым углом как высчитать необходимый размер? А никак! Сначала крепим рельсы, потом тупо навешиваем полки со всех сторон, потом снимаем и отрезаем рельсы до нужного уровня.
Низ полок должен ЗАХОДИТЬ на стеновую панель, а не стоять на её ребре.
В моём случае стена оказалась сильно заваленной (сантим на метр), поэтому пришлось ещё и подкладки мутить.

Рельс должен быть под ребром полки,немного, на пару мм внутрь, но никак не ЗА ребром, ок.
Серый-рельс , черные- крепления полок, серые на фасадах – петли. Вид сверху какбэ

Вешаем с фасадами, потом их нахуй снимаем и стягиваем стенки полок в итоге металлическими стяжками

Видите отключенный газ на фото? Это я стал плиту отодвигать, ну он и зашипел. Думал, шланг пробило разрядом или протерся – ан нет, это так до меня умельцы затянули штуцеры : вместо паранита поставили 5 резиновых прокладок, а где резины не хватило, там нарезали пятачков от пробок из-под пепси-колы. Ворлд вайд чюрко прайд.

Теперь можно рассказать про плиту и стиралку.
У стиралки не снимается верх, то есть общая высота столешницы оказалась на 40мм больше стандартной.
Но газовую плиту запрещено (и по здравому смыслу тоже) эксплуатировать, если она установлена ниже верхнего края столешницы. Вот здесь и пригодится тот выпил из-под мойки.
Мутим подиум 40мм, кромим тремя кромками 19 мм, лишнее срезаем:

Чтобы плита не скользила по поверхости аки по льду, профрезеровал на пару милимов вглубь отверстия под 2 передних ножки. Задние похуй. Если сделать передние ноль-в-ноль, то плита стоит как влитая.

Задвигаем, юстируем по уровню с установленными решетками!

Плинтус для столешницы. Самая гиморная, миллиметровая работа. Потратил на 3 планки часов несколько. При монтаже засверливаем ламинат столешницы под саморез, обрабатываем угловой стык стеновой панели и столешницы нейтральным санитарным герметиком, тонкий слой наносим на нижнюю часть (которая пойдет к столешнице) пластикового уголка, стеновую часть ничем не мажем! Плотно придавливаем стеновую панель плинтусом к стене, капаем чуток герметика в дырку, заворачиваем саморез, сверху шляпку тоже мажем герметиком. Пренебрежение данными пунктами ведет к скорому раздутию столешницы от влаги.

Стягиваем таки ящики. Стубцины это ок!

Вытяжку закрепил ниибацо по-хитрому:

Купил панель в Мерлене и к ней уже прилепился

Ганс, foer! Блеа, wasser, то есть.

Постарался развести так ,чтоб провода и шланги не соприкасались друг с другом, а те, которые соприкасаются, взаимно скрепил стяжками. На острые кромки ДСП наклеил ПВХ кромку – хуй чо порвется или порежется.

Никаких болтающихся шлангов или проводов – это вам не системник блядь, а инженерные коммуникации!

Стандартный сифон поразил своими размерами – чуть не 40 см. Ни одно помойное ведерко под такой не поставишь! Замутил систему из сифона от душевого поддона и пластиковых труб.
Гофра – отстой, особенно в соседстве с такими когтисто-зубастыми соседями:

Несмотря на боле-менее приличное качество канализационных труб и резиновых прокладок, на всякий случай обработал стыки снаружи силиконом. Разборке не мешает, если чо.

Вот вам ещё фоток хозяина:

Цобак в недоумении:

Мойку тоже всю изнутри засиликонил. Теперь если менять – то только со столешницей 🙂

Напоследок счёл необходимым сделать 2 доп. точки крепления среднего шкафа. Всё равно их не видно, зато грузить можно килограммов на 20 больше:

14 ключевых ошибок в кухонном дизайне и простые советы, как их исправить

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кухня — это место, где мы каждый день проводим довольно много времени. Именно поэтому она должна быть удобной и красивой одновременно.

AdMe.ru предлагает взглянуть на основные ошибки в дизайне, которые портят внешний вид и функциональность кухни.

1. Устанавливаем шкафчики с массивными ручками

Ручки на кухонных шкафчиках могут мешать открыть их полностью. Особенно если шкаф — угловой. Поэтому иногда имеет смысл заменить ручки на более миниатюрные или полностью от них отказаться.

В этой ситуации помогут конструкции, которые позволяют открывать ящик нажатием на него. Второй вариант — заменить ручки на шкафах углублениями.

2. Выбираем глянцевые фасады для кухонного гарнитура

На глянцевых фасадах постоянно остаются отпечатки, даже если ваши руки чистые. В результате дверки шкафчиков приходится слишком часто протирать. А если у вас растет малыш, то фасады нужно будет оттирать еще чаще.

Любая матовая кухонная поверхность, конечно, также требует ухода. Но следы рук на ней будут не так заметны.

3. Используем обычные полки вместо выдвижных

В отдельных случаях распашные шкафчики с обычными полками могут быть удобными. Но иногда следует заменить их на выдвижные полки или ящики, так как последние можно использовать эффективнее.

Чтобы отыскать любую вещь на выдвижной полке или в ящике, достаточно их выдвинуть и взглянуть на все сверху. В такой же ситуации с обычной полкой придется вынимать предметы, которые загораживают вам обзор или мешают достать что-то.

4. Устанавливаем плиту рядом с холодильником

Даже на небольшой кухне имеет смысл разместить между плитой и холодильником шкафчик. Это необходимо, так как плита во время работы нагревает стенки холодильника и не дает ему полноценно охлаждаться.

Если вы не подумали об этом заранее, стоит переставить холодильник в другое место или все же купить хотя бы небольшой шкаф, который отделит его от плиты.

5. Выбираем невысокие шкафы для большой кухни

Если размеры кухни позволяют установить высокие навесные шкафы, то почему бы не воспользоваться этим? Они помогут рационально использовать пространство в комнате и грамотно обустроить системы хранения.

6. Выбираем большой обеденный стол для маленькой кухни

Если оптимизировать место на маленькой кухне, то она будет не такой уж и маленькой. Большую часть пространства обычно съедает обеденный стол.

Чтобы исправить ситуацию, замените его складным столиком или просто столом небольшого размера. Также во время планировки кухни можно подумать о барной стойке. За ней удобно и готовить, и обедать.

7. Используем слишком много открытых стеллажей

На открытых полках постоянно собирается пыль, которую приходится протирать значительно чаще, чем в закрытых шкафчиках. К тому же если у вас дома есть кот, то имеется большая вероятность, что он попытается забраться на стеллаж и «уронить» оттуда все баночки и вазы.

Если отказываться от полок вы не хотите, сведите их число к минимуму и дополнительно установите несколько навесных шкафов со стеклянными дверцами. Стекло защитит все предметы на полках от кошачьих атак и в то же время создаст иллюзию открытых стеллажей.

8. Не предусматриваем место для мелкой бытовой техники

Микроволновка, кофеварка или тостер — все требует места. Если вы не подумаете об этом в момент планировки кухни, то потом они загромоздят вашу столешницу.

Можно купить встраиваемую технику, но это выйдет несколько дороже. Второй вариант — создать для электроприборов специальные открытые или закрытые полки и выделить отдельную столешницу. Тогда они не будут рассредоточены по всей кухне.

Чтобы облегчить себе жизнь, установите технику так, чтобы до нее было легко дотянуться и не приходилось наклоняться.

9 вещей, которые немилосердно сокращают срок службы кухонной столешницы

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Абразивные вещества

Согласны, пятна от жира и прочие загрязнения, которые регулярно появляются на столешнице, невозможно устранить обычной тряпкой. Но все же постарайтесь поменьше прибегать к абразивным чистящим средствам, в состав которых входит аммиак и отбеливатели. Под воздействием этих веществ поверхность быстро бледнеет, теряет цвет. Кроме того, стирается защитное покрытие, и столешница становится уязвимой. Для ежедневного ухода за кухонной поверхностью достаточно всего двух вещей: обычной влажной тряпки и средства для мытья посуды. В этом случае она не будет так быстро портиться.

Также стоит обратить внимание на то, что, когда моете плиту и духовой шкаф при помощи разнообразных средств для удаления жира, старайтесь быть предельно внимательными. От них на столешнице остаются некрасивые белесые пятна, даже если вы всего на пару минут поставите бутылку с подтекшим средством на поверхность. Также может образоваться непрезентабельный ободок, который будет достаточно нелегко устранить, если он подсохнет.

2. Перепады температур

Так как большинство кухонь в современных квартирах не отличаются серьезными габаритами, хозяйки предпочитают хранить мелкую бытовую технику на столешнице. Однако дно таких приборов, как тостеры, пароварки, мультиварки во время работы могут сильно нагреваться, в результате чего страдает столешница. Постоянные перепады температур могут привести к изменению цвета и появлению микротрещин на поверхности. Поэтому либо разместите мелкую бытовую технику на специальных полках, либо подкладывайте под нее деревянные разделочные доски или специальные подставки под горячее. Также следует позаботиться о тяжелых предметах, размещенных на столешнице, например, каменной ступке. Чтобы они не царапали поверхность, приклейте ко дну несколько фетровых прокладок, которые используются для мебельных ножек. Так вам будет проще передвигать тяжелые кухонные аксессуары и посуду по столешнице.

3. Кислота

Материалы, из которых делают столешницы, весьма чувствительны к кислоте. Особенно, если речь идет о мраморных экземплярах, которые изготавливаются из карбоната кальция. Поэтому, если вдруг вы заметили, что на поверхности остались следы от уксуса, лимонного или томатного сока, вина, кофе, сразу же протрите их влажной тряпкой. Если этого не сделать, через короткий промежуток времени они превратятся в некрасивые пятна. После того, как вы устраните следы при помощи салфетки, посыпьте столешницу пищевой содой, чтобы нейтрализовать кислоту.

4. Вода

Вода также губительно действует на столешницы. Если вы заметили на поверхности лужицу, нужно незамедлительно вытереть ее сухой тряпкой или хотя бы промокнуть бумажным полотенцем. В обратном случае, если вы оставите следы от воды на ночь или на целый день, от нее останутся разводы в виде тонкого белого ободка. Особенно сильно столешница пострадает от жесткой водопроводной воды.

5. Острые предметы

Помните, как в детстве родители и бабушки говорили нам, чтобы мы не резали на столе? Пора вспомнить эту прописную истину. Ни одна столешница не выдержит, если вы ее регулярно будете использовать вместо разделочной доски. Также обращайте внимание на вертикальные подставки для ножей. Если вы будете вставлять длинные ножи в несоответствующие им отверстия, лезвия будут касаться поверхности столешницы. В лучшем случае это приведет к появлению царапин, а в худшем – к образованию сколов.

6. Давление

Слабым местом любой столешницы являются уголки. Поэтому одна из самых распространенных проблем, которая происходит с рабочими поверхностями, заключается в наличии повреждений и расслаиваний. Чтобы меньше сталкиваться с подобными неприятностями, старайтесь уменьшить давление на столешницы: меньше опирайтесь на них, не ставьте на край тяжелые предметы, и уж точно не пытайтесь открывать с их помощью бутылки.

Обратите внимание: Столешница быстрее придет в негодность, если вы постоянно будете вставать на нее, чтобы добраться до верхних полок. Запомните – она не рассчитана на ваш вес, поэтому постарайтесь избавиться от этой привычки и использовать для данных целей обычный стул.

7. Горячая посуда

Столешницы плохо переносят контакты с горячей посудой. Сковородки, кастрюли, тарелки – все это должно располагаться на газовой плите, деревянных разделочных досках или специальных подставках, но никак не на столешницах. Высокая температура – главный враг рабочих поверхностей. Она приводит к появлению трещин и потемнению краски, из-за чего не только портится внешний вид, но и существенно снижается функциональность столешниц.

8. Солнце

Если ваша кухня выходит на солнечную сторону, запасайтесь шторками, экранами или жалюзи. Только они смогут защитить вашу столешницу в те дни, когда на улице вовсю светит солнце. Дело в том, что яркие солнечные лучи способствуют быстрому выгоранию краски на ламинированных поверхностях. Каменным и деревянным столешницам также «достается»: на них исчезает защитный герметичный слой. Поэтому в ваших же интересах максимально отгородить кухню от солнца, чтобы увеличить срок службы рабочих поверхностей.

9. Повторяющиеся движения

Если постоянно готовить еду на одном и том же участке столешницы, вполне закономерно, что он будет изнашиваться быстрее. Поэтому старайтесь почаще менять место дислокации, чтобы максимально уберечь поверхность от повреждений. Еще один вариант – купить большую разделочную доску, которая займет много место на вашей столешнице и, тем самым, защитит ее.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Плита ниже столешницы что делать?

Нужно что-т о придумать с скрыть щель между газовой плитой и столешницей, ну или как-то облагородить это примыкание.

Чем это можно сделать?

Сразу же хочу отмесить ряд важных моментов:

Если у Вас деревянная мебель на кухне, то не каждую газовую плиту можно устанавливать впритык к такой мебели.

Но есть современные газовые плиты с очень качественной теплоизоляцией (боковые стенки не нагреваются вообще) где установка впритык допустима.

Если это не Ваш случай, то нужна своего рода “прокладка” из негорючего материала между плитой и мебелью.

Далее, столешница может быть выше газовой плиты (реже ниже), в этом случае облагородить тот самый зазор чуть сложней.

Если газовая плита находится в одном уровне сот столешницей, то можно скрыть ту самую щель вот таким

Профиль может быть жёстким, мягким, материал изготовления тоже разный, в случае с газовой плитой лучше использовать металлический профиль, можно из нержавеющей стали, или алюминиевый Т-образный профиль.

Плиту периодически нужно отодвигать от стены и мыть стену за плитой, поэтому лучше крепить профиль только к столешнице, или же не фиксировать его механическим и клеевым способом, а просто плотно вставить в этот зазор.

Если же Вам нужно просто облагородить примыкание, а не полностью скрыть щель между плитой и столешницей, то с торца столешницы можно установить вот такую

На мой взгляд, этот вариант оптимальный с учётом того что газовая плита периодически отодвигается (подключается к газу на гибком газовом шлаге, то есть она подвижна).

Метки

Кухня — лицо хозяйки. Поддерживать чистоту на бытовых кухонных поверхностях достаточно легко, если они ровные и гладкие.

Но что делать с зазором между плитой и столешницей, чтобы он не становился сборником грязи?

© DepositPhotos

Плита в столешнице

Производители плит приделывают к ним специальные ограничители, из-за которых нереально поставить плиту впритык к нижним модулям кухни. Вот и получается зазор между плитой и столешницей

© DepositPhotos

Он не так уж бесполезен. Ведь когда есть зазор, близко стоящая мебель не перегревается, и это плюс. Но уборка от этого не становится легче.

© DepositPhotos

В зазор, эту огромную щель, попасть может что угодно в процессе приготовления: крупинки, капли жира, пыль, грязь. Приходится бороться с этим.

© DepositPhotos

Чем закрыть зазор между плитой и столешницей

Алюминиевый или пластиковый тавр
Эта планка полностью закрывает щель. Алюминиевая хороша тем, что не нагревается. А пластиковая — своей эстетичностью. Она может быть любого цвета, точно такой, как столешница, и будет оставаться незаметной на общем фоне.

© DepositPhotos

Тавр погружается в щель, плотно прилегая к ее краям. Тем самым он предотвращает скопление грязи.

Такая деталь продается в магазинах стройматериала и бытовой техники. Перед покупкой нужно измерить длину плиты и ширину зазора между плитой и столешницей и с готовыми цифрами прийти в магазин.

© DepositPhotos
Резиновый уплотнитель
Несколько менее эффективный, но также допустимый способ устранения зазора — резиновый уплотнитель. Дешевый, простой в использовании, но не настолько эстетичен и может нагреваться.

© DepositPhotos

Резиновый уплотнитель может временно помочь в устранении проблемы. Благодаря ему плита будет максимально прилегать к столешнице. Боковые поверхности газовой или электрической плиты и пол остаются чистыми.

Но часто уплотнитель впитывает в себя испарения и пыль, из-за чего начинает отслаиваться, требуя замены.

© DepositPhotos

Проблема с зазорами не беспокоит хозяек, которые покупают кухню сразу со встроенной техникой. Плита, встроенная в столешницу — это решение проблемы зазоров.

Но тем, кто покупает кухонную технику и кухонную мебель отдельно, всё еще приходится устранять зазор. И им помогут наши советы.

На каком расстоянии отдельно стоящая газовая плита должна стоять от кухонной мебели? Какой зазор должен быть чтобы столешница не пострадала от плиты? Ответ будет зависит от того, какая плита была выбрана для того или иного проекта и как запланировано взаимное расположение газовой плиты и мебели.

Какой должен быть зазор между плитой и мебелью?

Повреждения от близкого соседства между плитой и мебелью могут быть следующие:

1. Столешница может подгореть от температуры, исходящей от конфорок.
2. Торцы мебельных дверок, которые находятся рядом с плитой, могут пострадать от выхода жара во время работы духовки.

Если столешница и плита расположены в проекте на одном уровне, то столешницу следует отодвинуть от плиты на 10 мм с каждой стороны. В таком случае следует также дополнительно защитить столешницу специальной алюминиевой температурной планкой.

Cтатьи по кухням в стиле современная классика:

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: