Самодельная деревянная лестница на второй этаж - Electro-Lider.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Самодельная деревянная лестница на второй этаж

Как изготовить лестницу из дерева на второй этаж своими руками

Дома, имеющие более одного этажа, никак не смогут обойтись без такой конструкции, как межэтажная лестница. Многие специализированные организации предлагают услуги по их изготовлению и монтажу, которые стоят не дешево. Сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками будет намного практичней и дешевле.

Маршевая лестница, особенности расчета параметров

Деревянные лестницы на второй этаж могут быть маршевые и винтовые. Для постройки лестницы на второй этаж своими руками наиболее легкими считаются маршевые. Они могут иметь один и более пролетов в зависимости от специфики постройки и общего замысла. Для расчета всех параметров можно воспользоваться общепринятыми правилами. В нашей статье “ Строим лестницу на 2-й этаж с поворотом ” вы можете детальнее разобраться в вопросе создания лестницы с несколькими пролетами.

Чтобы сделать деревянную лестницу своими руками, и чтобы эта лестница эксплуатировалась долго и не вызывала нареканий, необходимо на этапе проектирования учесть следующие параметры:

  • Угол наклона лестничного марша необходимо сделать в пределах 30-45°, что отвечает требованиям безопасности и эргономики. Конструкция более 45° будет неудобна для переноски тяжелых вещей и для подъема людей, особенно с ограниченными возможностями. Если сделать меньше 30°, то длина пролета увеличится и конструкция будет занимать больше места.
  • Ширина не должна создавать дискомфорт во время подъема или спуска по лестнице. Оптимальная ширина будет около 1 метра.
  • Проступь должна иметь глубину 25-30 см, подступенок (при необходимости его установки) должен быть высотой 15-20 см.

  • Если количество ступенек в лестничном марше превышает 18 штук, рекомендуется сделать промежуточные площадки.
  • Количество ступеней. Длину лестничного марша делим на высоту ступени. Высота ступени складывается из высоты подступенка (15-20 см) и толщины проступи.

Важно!Пользоваться ступенями, у которых ширина проступи меньше ширины ступни не только неудобно, но и не безопасно!

  • Длина лестничного марша. Для расчета необходимо взять точки начала и окончания лестничного пролета по уровню перекрытий с первого на второй этаж. Имея высоту и ширину, по формуле расчета гипотенузы прямоугольного треугольника, рассчитываем длину лестничного пролета. При этом надо учитывать безопасный угол наклона от 30° до 45°.
  • Высота пролетов должна соответствовать росту человека плюс 20 см, чтобы не наклоняться и не травмироваться о верхний лестничный марш или потолок. Оптимальной высота между ступенями и потолком составляет 2 метра. Расчет начинается с замера высоты между этажами и размеров лестничного проема.

Материал для лестниц

Для изготовления лестниц своими руками подбирают струганную древесину, которая не имеет шипов, деформаций, неровностей поверхности. Перед началом работы древесину просушивают. Для придания ей более глубокого цвета, поверхность обрабатывают морилкой. После этого на древесину наносят несколько слоев водонепроницаемого лака.

Качественная древесина для лестниц должна быть первого сорта и иметь влажность не более 10%. Использовать материал с влажностью более 10% для изготовления лестниц не рекомендуется. При высыхании древесина будет подвержена деформации и лестница начнет скрипеть. Чтобы сделать лестницу своими руками, используют, как бюджетные сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие элитные (дуб, кедр, клен).

Характеристика некоторых видов древесины:

  • Сосна – древесина чаще всего светло-серого цвета. Имеет невысокую прочность и легко подвергается внешнему воздействию. При повышенной влажности может увеличиться в размере. Пользуется спросом благодаря небольшой стоимости.

    Подготовка частей лестницы

    • Косоуры. Их изготавливают из цельной доски, которая не имеет дефектов, а толщиной не менее 40 мм. Косоуры должны быть одинаковыми. Перед монтажом в них выпиливаются места для установки ступеней.

      Установка ступеней не отличается сложностью. На вырезы в косоурах необходимо нанести слой клея и приложить подступенки. Затем подступенки нужно выровнять по краям и закрепить шурупами. Сверху на них укладываются проступи. Не поленитесь использовать тонкие прокладки из полимера в виде ленты. Этот нехитрый секрет поможет избежать трения одной деревянной части о другую, предотвращая, таким образом, неприятный скрип при эксплуатации. Ступени фиксируются на подступенках и косоурах.

      Совет!Чтобы было удобней работать, установку ступеней необходимо начинать с низу марша.

      При установке балясин своими руками необходимо выдержать один уровень. Для этого устанавливается верхняя и нижняя балясины, натягивается нитка и по ее уровню устанавливаются все остальные. Балясины крепятся шурупами или саморезами, которые впоследствии закрываются заглушками или замазываются специальной затиркой. Поручни монтируются на балясины и закрепляются на них. При этом, поручни можно изготовить из любого материала, а не только из дерева.

      Окончательная обработка

      Собранную лестницу еще раз шлифуют, уделяя особое внимание стыковым соединениям и торцам. После шлифовки лестница покрывается лаком, краской, восковым раствором или другими защитными средствами. Каждый новый слой наносят 2–3 раза после высыхания предыдущего. Перед покраской древесине при помощи морилки можно придать какой-нибудь своеобразный оттенок.

      Винтовая лестница на второй этаж своими руками, особенности монтажа

      Винтовые лестницы красивее, но их изготовление и монтаж сложнее маршевых. Как правило, винтовые конструкции устанавливают в местах с ограниченным пространством, где маршевую лестницу установить просто невозможно.

      Монтаж винтовой лестницы своими руками с центральной опорной стойкой – самый приемлемый вариант, в котором ступени в форме трапеции или треугольника надеваются на центральный столб. Для устойчивости и надежности столб, с заранее приваренной к нему пятой, выставляется ровно по вертикали и бетонируется в основании. В узкой части ступеней заранее подготавливают отверстия. Затем их нанизывают на опорную трубу, перемежая с цилиндрическими вставками, которые своим размером определяют высоту ступеней. Верхняя ступень жестко крепится заподлицо межэтажному перекрытию и является дополнительным опорным элементом всей винтовой конструкции.

      При расчете высот и количества ступеней необходимо учесть, что над головой всегда должен быть просвет не менее 200 мм и при проектировании надо учитывать рост людей, живущих в доме. Чтобы избежать дискомфорта, вертикальное расстояние между рядами ступеней надо сделать около 2 метров. Ширина пролета лестницы около 0,8 метра. Независимо от типа лестниц, это оптимальные размеры, которые обеспечивают удобное перемещение.

      Наиболее удобная глубина проступи у опоры от 15 см, у окончания ступени не менее 35 см. Средняя высота подступенка около 20 см (если таковые имеются). Часто рекомендуют отказаться от подступенков на винтовых лестницах. Это имеет ряд существенных преимуществ:

      • существует мнение, что без них подъем более удобный;
      • значительно снижается масса всей конструкции;
      • экономия средств на материалах.

      Перила для винтовой лестницы

      Деревянные лестницы на второй этаж оборудуются перилами из клееной древесины. Они легко принимают форму винтовой лестницы, если их тщательно замочить в горячей воде, подержать в той форме, которую они должны иметь, и дать высохнуть.

      Загибание древесины с последующей фиксацией – процесс достаточно хлопотный и требующий определенных навыков.

      Делаем гнутые перила:

      Обработка гнутых перил:

      Нормальной принято считать высоту перил около 1 метра. Крепятся они к балясинам, высота которых подбирается индивидуально для каждого конкретного проекта. Не каждый умелец имеет доступ к деревообрабатывающему станку, поэтому, если вы хотите иметь точеные балясины, можно просто сходить за ними в ближайший строительный магазин. Стоят они недорого.

      При всем этом надо помнить, что винтовые лестницы на второй этаж имеют ограниченную функциональность, так как по ним практически невозможно транспортировать мебель и крупногабаритные материалы. Ею не могут пользоваться одновременно 2 человека, идущих в разных направлениях. Но в любом случае, лестница, изготовленная своими руками – это своего рода достижение и гордость.

      Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
      Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
      Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

      Лестница на второй этаж своими руками

      Разделение дома на несколько этажей подразумевает монтаж межэтажной лестницы. При этом специфика их устройства зависит от высоты помещений, особенностей планировки здания и принятых материалов, а также потребностей пользователей. Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками, важно правильно выбрать ее вид, подобрать оптимальный по характеристикам материал и размеры изделий, рассчитать нагрузочную способность и выбрать вариант монтажа.

      Виды межэтажных лестниц

      Лестницы, располагаемые между этажами, можно поделить в зависимости от их особенностей, на группы по:

      • размещению – внутри и снаружи дома, внутри здания на открытые или размещенные в шахте. Лестница на втором этаже в частном доме почти всегда находится внутри строения;
      • способу строительства – сборные (из крупных модулей или отдельных деталей), монолитные (железобетонные и бетонные), металлические (с открытым или скрытым металлическим каркасом, обычно выполняются комбинированными), деревянные (самонесущие);
      • назначению – основные и вспомогательные, в том числе спасательные и пожарные;
      • материалу – бетон и железобетон, кирпич, камень (натуральный и искусственный), металл, стекло, дерево, полимеры, комбинированные;
      • по типу монтажа – консольные (вмонтированные в стену с помощью венцов или непосредственно ступеней); на одном или нескольких косоурах, тетивах, на больцах (специальные детали, скрепляющие ступени в цельную конструкцию), подвесные на тросах;
      • по типу ступеней – с подступенком, без подступенка, с частично закрытым просветом между ступенями;
      • по количеству и форме лестничных маршей – прямые одно- или многомаршевые (обычно двухмаршевые), поворотные (в виде букв Г, П, S, спирально-винтовые, четверть- и полуоборотные, круговые, криволинейные, комбинированные;
      • по наличию лестничных площадок – отсутствуют или имеются (одна, две, три и более);
      • по форме ступеней – прямые, забежные (винтовые и поворотные), «гусиный (утиный) шаг» (ступени расположены симметрично относительно линии хода), комбинированные;
      • стационарные и раскладные (распашные, сдвижные).

      Выбор конкретного вида межэтажной лестницы зависит от площади свободного пространства для сооружения, удобства размещения конкретной разновидности и надежности ее крепления. Необходимо также учитывать вопрос, как сделать перила для лестницы – их наличие обязательно в жилых и общественных помещениях. Мы подготовили для вас отдельную статью про строительство забежной лестницы своими руками. Здесь более детально описаны все нюансы, связанные с этим видом конструкции лестниц.

      Читайте также:  Как устроен диван раскладушка?

      Определяясь с типом лестницы, важно иметь в виду вес конструкции: для легких строений каркасного типа, деревянных домов монолитные модели из железобетона или массивного металла неуместны, поскольку создают избыточную нагрузку на основание постройки. Устанавливать легкие деревянные, комбинированные и металлокаркасные варианты можно в любых строениях. Выбор раскладной лестницы имеет смысл при редком посещении этажа (например, технический этаж многоквартирного здания или чердак в частном доме).

      Компактность лестницы имеет значение в малогабаритных частных домах, но установка таких моделей ограничена физическими возможностями пользователей. При наличии в семье пожилых людей с проблемами координации и маленьких детей желательно выбрать традиционный вариант. Если разбирается вопрос, как сделать лестницу на дачу, можно использовать более крутые и компактные модели при условии их редкой эксплуатации.

      Требования к конструкции

      Для удобного использования лестницы ее конструктивные особенности должны отвечать усредненным эргономическим характеристикам пользователей и конструкции здания. Стандартные принятые в строительстве термины, описывающие конструкцию лестницы:

      • ступень – опорная поверхность для ноги. Ступени бывают прямыми (ширина одинакова по всей длине), забежными (ширина по внешнему и внутреннему краю различаются, нормальная ширина сохраняется по центральной линии подъема), имеют нормальную или измененную высоту и ширину. Выделяют консольные, закрепленные посредине или с обеих сторон варианты. Ступени состоят из проступи (горизонтальная часть) и подступенка (вертикальная часть, расположенная между двумя проступями). СНиП нормирует ширину проступи и подступенка для жилых помещений 30 и 18 см соответственно, для чердачных и подвальных – 26 и 17,1 см;
      • лестничный марш – ряд ступеней, идущих с постепенным повышением, связывающий две площадки (два этажа);
      • косоур – наклонная балка, на которую укладываются ступени, может быть один, два или более, в зависимости от ширины и нагрузки конструкции;
      • тетива – наклонная балка аналогично косоуру, но крепление ступеней идет не сверху, а сбоку, с помощью пазов или крепежных элементов;
      • больцы – металлические (обычно) элементы, соединяющие ступени в единую конструкцию;
      • опорный столб – центральная часть винтовой лестницы, на которую опираются одним концом забежные ступени или в которую вмонтированы консольные ступени;
      • лестничная шахта (проем) – ограниченное несущими стенами пространство в здании, где располагаются лестничные марши;
      • перила – ограничивающие лестницу с внешней и/или внутренней стороны элементы, используются для опоры при движении, обеспечивают безопасность эксплуатации. Могут быть функциональными или декоративными, состоят из поручней и стоек. При оформлении декоративной деревянной конструкции опоры поручней называются балясинами, а ряд перил с одинаковым углом наклона – баллюстрадой;
      • лестничная площадка – разделяет марши лестницы, может быть только на этажах или межэтажной;
      • уклон лестницы – отношение высоты подступенка к ширине проступи, выражается дробным числом или в градусах (реже в процентах).

      При выборе размеров конструктивных элементов лестницы, следует учитывать не только конфигурацию помещения, но и комфорт использования. При этом расчет лестницы на второй этаж ведется на основании таких параметров:

      • нагрузка на конструкцию – 180…220 кг на ступень, не менее 100 кг на перила. При активном использовании подъема или весе пользователей выше нормы прочностные параметры лучше увеличить;
      • высота ступени. Данные СНиПа (30 см) основаны на том, что для человека удобным является подъем в пределах 15…20 см, то есть четверти шага (для взрослого человека среднего для европейцев роста нормален шаг длиной 60…80 см);
      • ширина проступи – стандарт в 30 см основан на среднем размере ступни (26…32 см) и данных о том, что для комфортного опирания требуется размещение 90% площади ступни на проступи;
      • угол наклона лестницы. Средний, принятый для домашнего и общественного пользования, параметр составляет 26…33 градуса исходя из оптимальных размеров проступи и подступенка (ниже приведена схема, как сделать лестницу с учетом оптимального угла);
      • ширина конструкции – 90…100 см. Данные приняты с учетом возможности разойтись на спуске/подъеме двум людям, пронести габаритные вещи;
      • высота прохода – не менее 200 см. «Психологический минимум», то есть спокойно воспринимаемое человеком расстояние от макушки до свода (проема) составляет 10…20 см.

      Также при выборе конструктивных элементов необходимо учитывать соответствие дизайна изделия общему стилю оформления здания изнутри, возможности отделки и использование подходящих материалов.

      Расчет деталей лестницы

      Расчет лестницы заключается в определении количества ступеней, их ширины и высоты при существующих данных о размере места, где должна располагаться конструкция, ее типе и высоте этажа. При этом угол, габариты ступеней и их размеры прохода должны вписываться в рекомендованные стандартами.

      Если выделенное пространство не позволяет в доме на второй этаж сделать лестницу «по стандарту», допустимы небольшие изменения:

      • устройство фальшступени (расположенная до начала лестничного марша, она помогает «выбрать» лишние 20…30 мм высоты пролета);
      • использование накладок на ступени, увеличивающие ширину проступи и образующие свес ступени – при этом подступенок оказывается заглубленным и не мешает нормальному шагу.

      Расчет количества ступеней основан на делении высоты этажа на высоту подступенка. При этом, за счет получения не круглых цифр, лучше заранее просчитать два-три варианта. Например, 13/206, 14/192, 15/179, 16/168 (первое число – количество подступенков, второе – их высота в мм). Таким образом появляется возможность маневра.

      Расчет забежных ступенек требует профессиональных знаний и навыков в пространственной геометрии. Для людей, не имеющих таких знаний, лучше проектировать простые прямые марши или пользоваться специальными онлайн-калькуляторами. Пример такого расчета приведен на иллюстрации ниже.

      В зависимости от полученных параметров онлайн-калькуляторы дают рекомендации по удобству лестницы (в соответствии со стандартами) и изменению начальных параметров, строят чертежи и трехмерные модели конструкции – помогают разобраться, как самому сделать лестницу.

      Чтобы правильно сделать лестницу своими руками на второй этаж, для самостоятельного расчета можно воспользоваться также графическим методом. Для этого необходимо в масштабе вычертить на миллиметровке размеры лестничного проема (вид сбоку). Далее определяется количество маршей, соответственно примерное количество ступеней. Вся высота этажа делится на отрезки равного размера (высота будущего подступенка) и лестница размечается в виде сетки. После прорисовки ступеней и определения положения верхней – на уровне пола этажа или ниже – определяется ширина лестничных площадок и точные габариты ступеней.

      При расчете лестницы графическим методом важно учитывать точное положение осей стен, их толщину и технические параметры перекрытий, а также положение дверей и окон, других конструктивных элементов.

      Выбор типа опор – косоуров, тетив, опорных столбов или пазов в несущих стенах для консольных конструкция – основан на данных о постройке в целом и возможностях монтажа.

      Как сделать элементы лестницы

      В домашних условиях, без использования специального оборудования и техники, лучше остановиться на самом простом варианте лестницы – с прямыми ступенями, на один-два пролета, на косоурах или тетивах. При этом в качестве материала наиболее удобно дерево. В продаже имеются готовые (выпиленные по шаблону, достаточной толщины, качественно обработанные) ступени и подступенки. Как сделать лестницу на второй этаж из таких готовых изделий, подскажет инструкция к комплекту для сборки. Их изготавливают из сосны (бюджетный вариант), дуба, бука, других пород дерева. Помимо массива допустимо использование мебельного щита толщиной 38…50 мм.

      Чтобы сделать деревянную лестницу своими руками «с нуля» потребуются:

      • материалы – доски из сосны для ступеней и площадок (40 мм), косоуров (40 мм для двойного косоура, 60…80 мм для одинарного) и подступенок (20…25 мм), брус для перил (20х40 или 40х40 мм для стоек, профилированный брус примерно 50…30 мм для поручней) ;
      • крепежные элементы (шурупы или саморезы, уголки, анкера);
      • лак/краска для финишной обработки лестницы.
      • ручная или электрическая пила (дисковая, электролобзик) для распила материалов;
      • шуруповерт (отвертки, молоток) для соединения деталей;
      • рубанок или тесло для закругления граней, снятия заусенцев;
      • шлифмашина или наждачная бумага (возможно использование шлифовальной насадки на дрель) для обработки поверхности досок под лак или краску.

      Необходимы также измерительно-разметочные приспособления – рулетка, трафареты, угольник, отвес (уровень).

      Распил элементов производится после тщательной разметки, с многократной проверкой совпадения размеров. Все выпиленные детали (косоуры, ступени, подступенки, стойки и поручни перил) обрабатываются до получения желаемой гладкости.

      Монтаж лестницы

      При монтаже лестницы на косоурах вначале монтируются именно косоуры. Они выставляются по уровню, обеспечивается правильное опирание на пол первого и второго этажей, соответствие требуемому углу наклона (проверяется уровнем или отвесом).

      После монтажа косоуров устанавливаются подступенки, затем ступени. Каждая деталь фиксируется по месту, стыки промазываются специальной шпаклевкой по дереву (герметиком) или клеем ПВА (в чистом виде или в смеси с дресвой, то есть мелкой стружкой). Конечная стадия монтажа – установка стоек перил и поручней. Правильный распил деталей или использование качественного готового комплекта для сборки обеспечивают быструю и простую инсталляцию. Если же детали были изготовлены неточно, их дорабатывают «по месту».

      Более детально разобраться, как сделать на втором этаже лестницу, поможет демонстрационный видеоролик.

      Заключение

      Создание конструктивно простой межэтажной лестницы из дерева своими руками под силу начинающему мастеру. При этом строение обогатится удобной, привлекательной и уникальной деталью интерьера.

      Сообщества › Сделай Сам › Блог › Лестница на второй этаж своими руками®

      Доброго дня всем!
      При строительстве столкнулся с некоторыми трудностями, главной из которых по моему мнению стала изготовление лестницы.

      Смотрите также

      Комментарии 176

      спасибо за ответ. хорошая лестница у вас получилась.

      спасибо за ответ. хорошая лестница у вас получилась.

      Ещё легче-евровагонка на потолке первого этажа, посчитайте сколько штук, умножите на 0.096м.

      ширина и длина проема?

      Ширина лестницы 910мм.
      Длину не припомню, но тетива 3500, угол 47 градусов.Посчитаете сами.

      Супер! Отличная лесница, поздравляю!
      К инструменту нужны еще руки, и голова, без этого ни чего не получится.
      Прекрасная работа.

      Хорошая вышла лестница.Вопрос немного не в тему, но хочется узнать как крепили вагонку на потолке?

      Там лаги через 600мм под ширину утеплителя.К ним кляймерами, муторно, зато красиво.

      Спасибо за ответ.

      Супер! Я бы не рискнул!

      Глаза боятся-руки делают)

      Видимо мои очень сильно бояться))))

      Если не секрет какие разметки получились? Высота от пола до пола, длина по полу, высота ступени и проступки? ))))

      От пола до потолка-2200, ширина ступени 250, высота ступени 190.
      Остальное не вспомню, нужно замерять.

      Как крепил подступки. Тож надо делать лесенку на 2 этаж

      Что вы имеете в виду под подступками?

      Доска между ступенями параллельно тетиве

      На шурупах.
      Потом в отверстия вставлял декоративные заглушки 12мм.

      Это к ступеньке?

      Да.Она плотно подогнана и задней плоскости ступени хватает для надёжного крепления.
      Можно было разметить и просверлиться ещё и через титеву, но решил, что так будет достаточно.

      Читайте также:  Можно ли мыть стены покрашенные водоэмульсионной краской?

      Спасибо. видел в инете что и под посдступки фрезером выбирают

      Это лишнее.
      Хотя, если бы захотел так сделать, то сделал бы.
      Кондуктор то универсальный делал.

      Это к ступеньке?

      Здесь отверстия ещё не закрыты

      лепота!
      а сколько в фирмах просят?

      а во сколько обошёлся необходимый инструмент?

      Здесь сложно сказать.
      Я им весь дом построил.
      Если вы на счёт экономии, так он у меня на всю оставшуюся останется.

      да я к себе примеряю) мне инструмент наверно не пригодится)

      Хороший инструмент-хорошего стоит)

      отличная работа. но я бы сделал без балясин, просто стойки и пару досок параллельно лестнице как ограждение.

      Спасибо.
      Вариантов было много, но на семейном совете решили так, я возражать не стал.
      Так же сделали парилку и крыльцо.Если есть интерес, то добро пожаловать в бж, а то здесь ссылки нельзя давать.

      в закладки однозначно! )

      А под балясинами какой то брус или показалось?

      Специальный подбалясенник, а между ними рейка.Сейчас всё продаётся, спросите в магазине.

      А под балясинами какой то брус или показалось?

      здорово получилось. молодчина. а можно план дома? мечтаю о своей даче.

      здорово получилось. молодчина. а можно план дома? мечтаю о своей даче.

      здорово получилось. молодчина. а можно план дома? мечтаю о своей даче.

      здорово получилось. молодчина. а можно план дома? мечтаю о своей даче.

      здорово получилось. молодчина. а можно план дома? мечтаю о своей даче.

      Очень и очень здорово.
      Подскажите как рассчитали (или какую доску взяли) для тетивы. (ширина и толщина)

      За труд и исполнение 5 из 5 но крутовато лесенка.С годами поймешь о чем я.

      Иначе никак было.

      Ааааа! дерево, дерево, кругом столько много дерева! Класс! Шикарно! Обалденно смотрится! Молодец!

      молодец ! все очень хорошо ! много сил и времени ! но все для себя !

      Оригинально вообще класс…

      А балясины покупал или тоже сам делал?

      Я тоже лесенку в баню сперва по фирмам искал, потом думал сам сделать, но в итоге с московии заказывал, обошлось в смешные деньги…

      Мне не понравилось “хилостью” исполнения.Какая то она игрушечная получалась у них.

      Ну да, внешне она хипленько смотрится, что есть то есть.)))

      по нормам стандартные размеры в идеале: ширина проступи 30 см, высота ступени 15 см. углы никто не считает. не знаю откуда вы берете такие “нормативы”. танцуют от этих размеров. если не вписывается лесенка то можно поиграть размерами. можно уменьшать ширину проступи насколько помню до 27-26 см, и соответственно высоту ступени увеличить можно до 18 см. почему в идеале высота ступени 15? потому что определено шо это самая комфортная высота на которую поднимает человек ногу без какого- либо дискомфорта(не счтитая там больных, храмых).преподы так учили по архитектуре

      Так всё из паутины.
      Спасибо за развёрнутый ответ.

      Как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками – чертежи и инструкция

      Малоэтажное строительство, если речь идет о жилых домах, подразумевает возведение как минимум двухуровневых зданий. Следовательно, для перемещения на второй этаж без внутренней лестницы не обойтись. Приобретение готового комплекта, во-первых, выйдет достаточно дорого (не менее 35 000 рублей), во-вторых, его необходимо еще перед установкой и адаптировать к конкретным помещениям, или заниматься их реконструкцией (перепланировкой). А это – дополнительные затраты и время.

      В большинстве случаев целесообразнее изготовить лестницу на второй этаж своими руками, тем более что по срокам получится примерно одинаково. Наиболее простой и недорогой вариант – конструкция из древесины. Эта статья подробно объяснит все нюансы выбора пиломатериалов, составления чертежа лестницы и особенности ее сборки.

      Выбор схемы лестницы

      Применительно к частному дому наиболее распространены две – лестница винтовая и маршевая. Первый вариант довольно сложный, и реализовать его своими руками, не имея практических навыков и опыта в этой сфере, вряд ли получится. Придется делать специфические инженерные расчеты, а значит, без помощи профессионала хотя бы на этом этапе подготовки не обойтись. Ориентироваться лишь на схемы, имеющиеся в интернете, не совсем правильно. Они не учитывают специфику конкретного строения, поэтому их обязательно придется перерабатывать с учетом особенностей его габаритов, планировки и ряда иных факторов. Да и сам монтаж винтовой лестницы, тем более деревянной – процесс далеко не простой.

      Для сборки своими руками оптимальное решение – маршевая деревянная лестница . Исходя из высоты помещения первого этажа, пролетов может быть один или два (поворотная конструкция).

      А вот в деталях даже совершенно одинаковые лестницы могут сильно отличаться. И это легко объясняется тем, что изготовление своими руками подразумевает элемент творчества. Так как все частные дома разнятся по многим параметрам (габариты, высота потолков, планировка, внутреннее наполнение), то следовать какому-то единому стандарту – дело бесперспективное. Кстати, автор уже обратил на это внимание читателя. Поэтому далее – лишь общие рекомендации, которые помогут грамотно составить чертеж деревянной лестницы с учетом всех особенностей строения, и произвести ее установку по месту.

      Общая информация

      Вариантов исполнения маршевых лестниц несколько. Их основные разновидности показаны на рисунках ниже. Какую именно модификацию выбрать для монтажа своими руками, решить не сложно, зная все особенности дома и помещений первого и второго этажей.

      При описании любого изделия или сборной конструкции не обойтись без специальной терминологии. Следующие рисунки хорошо поясняют, как называются основные элементы лестницы.

      Подготовка материалов

      • При выборе породы дерева, если ориентироваться на разумное сочетание качество/цена, рекомендуется отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Последняя даже лучше, так как менее подвержена гниению. К тому же при впитывании жидкости она становится только крепче. Так как в любом жилом помещении обязательно будут испарения – более чем актуально, особенно если в смежной комнате находится кухня. Все остальные породы – кедр, дуб и ряд иных – вряд ли относятся к бюджетным вариантам деревянной лестницы.
      • Долговечность конструкции во многом зависит от степени просушки пиломатериала. Если древесина в этом плане недостаточно обработана, то такую лестницу довольно быстро «поведет». Высушивание досок своими руками – процесс и хлопотный, и сложный. Понадобится не только место для их складирования, но и знание всех особенностей методики. Придется обеспечить неизменность температуры, качественное проветривание и так далее. Вывод напрашивается однозначный – на материале для деревянной лестницы экономить нецелесообразно. То есть, если приобретать доски, то только высокой степени осушки, хотя они и стоят дороже.

      Расчет основных параметров лестницы

      Можно указать лишь рекомендуемые величины, так как точные значения всех размеров деревянной лестницы определяются индивидуально для каждой схемы.

      Далее все линейные размеры – в см.

      Ширина

      При определении данного параметра следует ориентироваться на такие моменты. Во-первых, удобно ли будет перемещаться по лестнице одновременно, навстречу друг другу. Во-вторых, получится ли переносить с этажа на этаж габаритные грузы (предметы меблировки, бытовую технику и так далее). Для частного дома рекомендуемая ширина внутренней лестницы – 130±20 .

      Высота лестницы

      При расчете этого параметра малоопытные «домашние мастера» ориентируются на потолок комнаты первого этажа. Это неверно. При составлении чертежа лестницы в расчет берется не только данный параметр, но и суммарная толщина перекрытия и пола помещения второго (вместе с финишной отделкой). То есть, последняя ступенька должна находиться на одном с ним уровне.

      Высота пролетов

      Подразумевается расстояние между ступеньками и перекрытием второго этажа (потолком). Понятно, что перемещаться по лестнице, постоянно пригибая голову – не вариант экономии пространства. В основном мастера ориентируются на 200. Этого достаточно, так как редко у кого рост превышает это значение.

      Крутизна деревянной лестницы

      Оптимальным считается уклон в 40±5º. Превышение этого значение усложнит подъем на второй этаж людям пожилым, маленьким детям, а также тем, чьи физические возможности по какой-то причине ограничены. Но и более пологая конструкция имеет ряд недостатков. Повышается расход древесины, да и места для ее установки понадобится значительно больше. Здесь нужно выбирать наиболее приемлемый для конкретного дома вариант.

      Ступени

      • Проступь. Следует ориентироваться на 45-й размер стопы человека, тогда удобно ходить по лестнице будет всем. Исходя из этого, рекомендуемая ширина ступеней в пределах 28±2.
      • Подступенок. Оптимальное значение, независимо от конструктивных особенностей деревянной лестницы, 18±2. По ней будет удобно перемещаться как детям, так и рослому человеку.
      • Количество ступеней. Здесь требуется расчет. Расстояние между смежными определяется просто – толщина их доски + подступенок. При получении дробной величины она округляется до целого значения. Остается лишь разделить на него высоту лестницы.

      • Размеры всех ступеней маршевой лестницы должны быть идентичны. То есть достаточно произвести расчеты лишь для одной.
      • Если ступеней более 18, то рекомендуется предусмотреть в конструкции лестницы площадку (следовательно, и минимум 2 марша). Она называется по-разному – смотровая, поворотная, промежуточная – но смонтировать ее нужно. Другой вопрос – где именно она должна располагаться – строго по центру пролета, ближе к началу лестницы? Здесь стоит подумать, сообразуясь с особенностями дома и удобством перемещения на второй этаж.

      Длина лестницы

      Это последний этап вычислений. Исходные данные – параметры ступеней и их количество. Как показывает практика, при самостоятельном составлении чертежа лестницы она нередко не подходит по расчетной длине к помещению первого этажа. Как поступить? Вариантов несколько:

      • Добавить один марш. Это решение сложнее, так как придется монтировать дополнительную площадку, и, следовательно, заново производить основные расчеты.
      • Предусмотреть в конструкции лестницы несколько поворотных (забежных) ступеней. Вариант более простой и удобный для исполнения своими руками. Именно он чаще всего и реализуется.

      Особенности монтажа деревянной лестницы

      Независимо от ее конструкции все основные технологические операции идентичны. Если разобраться в нюансах строительства лестницы одномаршевой, то собрать ее по любой другой схеме не составит никакого труда.

      Специфика подготовки составных частей

      Ступени. Для них выбираются отрезки доски, не имеющие никаких дефектов в виде сколов, трещин, искривлений. Их рекомендуемая толщина, с учетом предполагаемых нагрузок, 35±5. Больше нецелесообразно, так как повышается и расход материала, и суммарный вес конструкции. Меньше нежелательно по соображениям безопасности перемещения по лестнице (с учетом переносимых грузов).

      На этапе подготовки ступеней необходимо скруглить острые грани фрагментов досок, чтобы исключить риск травматизма. Кроме того, их лицевая поверхность и торцы должны быть тщательно отшлифованы – никаких сколов, заусениц и так далее. Здесь вам как нельзя кстати будет хорошая шлифмашинка. Длина ступеней выбирается в зависимости от выбранной схемы деревянной лестницы. Но их выступы за косоуры более чем на 3 (см) нежелательны.

      Подступенки. Они не являются несущими элементами, и часто играют всего лишь декоративную роль. Вот на них можно немного сэкономить, используя доску на 10 или 15. Кстати, некоторые деревянные лестницы собираются и без них. Смотрятся такие конструкции даже более эффектно, и, кроме того, значительно упрощается уборка пролетов.

      Читайте также:  Как уменьшить шум вытяжки на кухне?

      Косоуры. Это опорные элементы для всей лестницы, поэтому пиломатериалы для них следует выбирать особенно тщательно. Особое внимание – равенству всех параметров. Оба косоура должны быть как «братья-близнецы», иначе лестница после сборки получится асимметричной, с перекосами, искривлениями и так далее. На рисунках показаны некоторые варианты косоуров.

      Целесообразность изготовления своими руками элементов ограждения под вопросом. Хорошо, если есть возможность произвести обработку балясин, поручней на станочном оборудовании. В противном случае лучше приобрести готовые образцы. С учетом того, что именно они (особенно при боковом обзоре) в первую очередь бросаются в глаза, такие затраты вполне оправданы.

      Нюансы установки деревянной лестницы

      Крепление косоуров. Фиксация крайнего на стене возможна лишь, если основа достаточно прочная (дом из кирпича, бруса и так далее). В остальных случаях вся конструкция лестницы монтируется на стойках.

      Для предотвращения подвижек нижней части на полу первого этажа устанавливается опорный брусок. Верх пролета крепится в самом перекрытии (понадобится сделать вырез в балке по его ширине) или «пристегиваются» к нему анкерными болтами. Сами косоуры также должны быть скреплены между собой, чтобы в процессе усушки древесины их не «повело». Например, так.

      Подступенки. Если решено их задействовать в схеме лестницы, то они крепятся на косоурах.

      Ступени. Чтобы не ошибиться, их монтаж начинается с нижней части конструкции. Боковые крепления – на опорных балках, если есть подступенки, то хотя бы в одной точке (по центру) на них.

      Балясины. Сначала монтируются лишь две – верхняя и нижняя. Между ними натягивается шнур. Ориентируясь по нему, несложно установить вдоль пролетов лестницы и выровнять все остальные.

      Крепление поручней. Когда заходит речь о деревянной лестнице, это априори не означает, что и эти элементы должны быть обязательно из древесины. Изготовить их из нее своими руками достаточно сложно. Здесь понадобится не только опыт, но и соответствующий инструмент. Варианты для поручней – пластик или металл.

      Завершающий этап

      После проверки симметрии конструкции, надежности всех соединений проводится ряд мероприятий:

      • Шлифовка всех конструктивных частей.
      • Пропитка спец/составами (от возгорания, гнили, насекомых-древоточцев).
      • Поверхностное оформление. Вариант покраски – не для частного дома. Целесообразно обработать лестницу тонирующим составом, а поверху покрыть древесину лаком или воскосодержащим раствором. Но это уже на усмотрение хозяина, в зависимости от общего стиля отделки помещения.

      Естественно, что давать подробные рекомендации «на все случаи» бессмысленно. Автор надеется, что и этой информации достаточно, чтобы собрать деревянную лестницу своими руками.

      Наружная деревянная лестница своими руками

      Сооружение лестниц требует определенных навыков. Даже в том случае, если вы имеете дело с невысокой лестницей всего в несколько ступеней. А уж о лестницах, ведущих на второй этаж и думать нечего! Как соорудить такую громаду, имея в наличии лишь основные инструменты для обработки древесины и производства пиломатериалов?

      Слава богу, существуют довольно-таки простые конструкции, вникнуть в которые не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для изготовления таких лестниц, как правило, используются элементарные пиломатериалы, не требующие фрезерной обработки. На их сооружение идет также сравнительно немного дерева.

      Обработка включает в себя в основном защиту древесины, этим и ограничивается. Иногда необходим именно такой вот простой и экономичный проект, как альтернатива более сложным, вычурным и дорогостоящим.

      Автор этого мастер-класса задался целью сделать прямой выход в сад со второго этажа собственной квартиры. Раньше спускаться было необходимо через общественную лестницу, обходить дом вокруг и заходить в сад с заднего двора. Но, благодаря, новой деревянной лестнице, задача значительно упростилась, а мало функциональный балкон превратился в лестничную площадку с мини-тарассой.

      Итак, что же понадобится для сооружение деревянной лестницы на второй этаж? Посмотрим:

      Материалы:

      1. пиломатериалы:
      – 3 шт х 70 х 220 х 5400 мм – брус для изготовления основания под ступени;
      – 20 шт х 60 х 60 х 3000 мм – брусок для изготовления перил лестницы и лестничной площадки;
      – 20 шт х 22 х 140 х 2750 мм – доска для изготовления ступеней.
      2. отделочный кирпич для постройки парапета лестничной площадки;
      3. цемент, песок и вода для кладки кирпича и выравнивания основания под лестницу;
      4. защитная пропитка для древесины;
      5. крупные винты с резьбой для бетона и шурупы по дереву;
      6. металлическая крепежная фурнитура;
      7. аквабанд для защиты дерева от воздействия влаги.

      Инструменты:

      1. шлифовальный станок для обработки дерева;
      2. ударная дрель со сверлом по бетону, сверло по дереву;
      3. электролобзик и пара запасных пилок;
      4. циркулярка, торцовочная пила или ручная ножовка по дереву;
      5. шуруповерт с крупными битами;
      6. строительный уровень;
      7. строительная рулетка;
      8. маркер или карандаш;
      9. угольник;
      10. малярные кисти.

      Шаг первый: выбор материала и создание эскиза

      Автор использовал пиломатериалы из древесины лиственных пород. Если лестница выходит на юг и долгое время в течение суток находится под лучами палящего солнца, этот вариант – особенно актуален.

      Выбирайте дерево твердых пород, типа клена, дуба и им подобных. Из сосновых пород отлично подойдет сосна.

      Пиломатериалы должны быть качественными и хорошо высушенными. Избегайте участков с крупными сучками при изготовлении деталей.

      Учитывая объем работ, будет лучше, если все пиломатериалы будут по крайней мере поструганы, а также будут иметь стандартизированную толщину и сечение.

      В ином случае, вам понадобится рейсмусно-фуговальный станок, поскольку обработать такое количество пиломатериалов ручным инструментом очень сложно и утомительно.

      Ответственно отнеситесь к выбору крепежной фурнитуры. Она обязана быть прочной и не должна изгибаться. Толщина листа металла, из которого изготовлена фурнитура, также имеет значение, ведь нагрузка на детали оказывается неимоверная.

      Защитные средства для пропитывания древесины, как правило, не несут в себе декоративных функций. Они призваны продлить срок эксплуатации натурального дерева в его первоначальной форме. Поэтому выбирайте средства известных брендов с максимально широким спектром защитных свойств. Дополнительные декоративные фишки лишь увеличат стоимость продукта.

      Набросайте эскиз лестницы на бумаге и определите для себя ее составные части и детали. Свой эскиз вы, как и автор этого мастер-класса, можете перенести в компьютерную программу, чтобы получить полный перечень элементов конструкции и более детальную информацию по их размерам в удобной форме.


      Шаг второй: разметка элементов конструкции лестницы

      Для того, чтобы создать эскиз и начать разметку деталей вам нужно определить угол наклона лестницы. Автор остановился на 45 градусах, однако лестница при этом получит достаточно крутой уклон.

      Если вы рассчитываете использовать лестницу интенсивно, сделайте ее более пологой, с более низкими ступеньками, уменьшив угол наклона до 40 градусов. Если же количество пространства не позволяет придать лестнице оптимальные характеристики, но вам предстоит регулярное ее использование, задумайтесь о других типах конструкции, типа двойной лестницы с разворотом, а также винтовой лестницы.

      После того, как уровень наклона лестницы выбран, вы можете узнать, сколько ступенек вам понадобится, чтобы заполнить пролет. Не делайте их слишком узкими или слишком высокими, поскольку спускаться по такой лестнице не только утомительно, но еще и опасно.

      Определившись с основными характеристиками, приступайте к разметке деталей конструкции. Начните с элементов основания под ступени.

      Следите за тем, чтобы плоскость, на которую лягут ступеньки, имела строго горизонтальный уровень. Вторая плоскость, которая отвечает за высоту ступеньки, может располагаться диагонально, если протяженность лестницы это позволяет.

      Всего вам понадобится три детали основания и все они должны быть абсолютно одинаковыми.

      Определите также высоту перил и проведите разметку всех его деталей. Автор, кроме прочего, запланировал секцию для лестничной площадки.

      Вам также понадобятся две детали опоры, изготовленные из того же бруса, что использовался для элементов основания. Определите, на каком участке вы планируете их установить, измерьте высоту и проведите разметку под необходимым углом.

      Шаг третий: изготовление деталей лестницы

      Используя любой удобный инструмент для распиливания дерева, изготовьте детали лестницы: элементы основания, продольные и поперечные детали перил, опорные столбы и детали ступенек.

      Кромку, по которой проходила порезка тщательно ошлифуйте шлифмашинкой, чтобы получить гладкую поверхность.

      На этом этапе вы можете провести пропитку древесины защитными составами. То же самое можно сделать после того, как конструкция будет собрана, однако некоторые области окажутся в недосягаемости, так что лучше не затягивать.



      Шаг четвертый: подготовительные работы перед установкой лестницы

      Автор немало попотел для того, чтобы подготовить место под установку лестницы. Во первых, ему пришлось немного переоборудовать будущую лестничную площадку. Он построил невысокий парапет из облицовочного кирпича и укрепил раствором основание, на которое ляжет верхняя ступенька.

      Он также забетонировал площадку под нижнее основание лестницы, поскольку планировал в дальнейшем выложить сад плиткой. Подобные мелочи необходимо учесть заранее.










      Шаг пятый: монтирование лестницы на месте

      Начните с того, что зафиксируйте элементы основания под ступеньки. Автор повсеместно использовал металлическую крепежную фурнитуру с этой целью. Чтобы соединить основание, зафиксируйте нижнюю и верхнюю ступеньки. Для этого вы можете использовать саморезы или гвозди – на выбор.

      Таким образом, настелите все ступеньки. Установите опорные столбы, закрепив их с помощью металлических соединителей так, как показано на фото ниже.

      Монтируйте перила, должным образом обработав угол, через который перила лестницы переходят в перила лестничной площадки. Основанием каждой поперечной перекладины служит ступенька.











      Шаг шестой: защитная обработка древесины

      Автор использовал защитную пропитку в два слоя, но не повсеместно, а лишь на тех участках, которые больше других подвержены неблагоприятным воздействиям.

      В первую очередь это ступеньки и продольная деталь перил. Однако, если вы проживаете в зоне умеренного или умеренно-континентального климата, древесина здесь нуждается в более серьезной защите и уходе.

      Воздействие влаги вследствие непрекращающихся сезонных дождей, сильные морозы и палящее солнце способно разрушить древесину даже самых прочных пород. Поэтому на пропитке лучше не экономить и это окупится сторицей.

      Подобные составы легко проникают в верхние слои древесины и надежно предохраняют ее от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Они также препятствуют образованию грибков и плесени на ее поверхности.

      В качестве периодического косметического ухода вы можете применять минеральные масла или олифу. Они заботятся о дереве и препятствуют образованию трещин. В награду древесина приобретает красивый матовый блеск и ухоженный вид. Такую обработку следует проводить хотя бы раз в год.

Ссылка на основную публикацию